Отправлено: 07.04.09 08:28. Заголовок: Это интересно! - 4 (продолжение)

Мнение экспертов - разведение, экспертиза и хендлинг

 Отправлено: 05.02.10 22:29. Заголовок: Конечности _________..

Конечности
_____________________
Передние конечности. Передняя конечность собаки состоит из плеча (лопатка, плече-лопаточный сустав и плечевая кость), предплечья, запястья, пясти и лап. Основные функции передних конечностей – поддерживать тело во время передвижения, подпирать и смягчать толчки при наступании на землю. У собак как пальцеходящих животных сильно развито отталкивание, способствующее передвижению переда.
Лопатку рассматривают в отношении ее длины, развития мускулатуры и направления.
Длинная лопатка увеличивает движение плеча, а следовательно, и ширину шага.
Мускулатура, покрывающая лопатку, должна быть суха и хорошо развита. Степень развития мышечных волокон узнают по рельефности соответствующих пучков мускулатуры, которые отграничены друг от друга ясно заметными желобками.
Направление лопатки определяется по ее средней линии, которая проходит через центр плечелопаточного сочленения.
Направление лопатки к горизонту считается нормальным в пределах 45-55 градусов и несколько варьирует у разных пород и особей. Быстроаллюрные собаки с резко выраженными углами зада обычно имеют наиболее острый плечевой угол. Тяжелые, не приспособленные для быстрых передвижений собаки имеют более тупые углы зада и плеча.
Плечевая кость должна быть длинной и косо поставленной, что обеспечивает широкий шаг у собаки. Длина плечевой кости всегда больше длины лопатки. Направление ее к горизонту и существующая норма те же, что и у лопатки.
Лопатка и плечевая кость образуют плечелопаточный угол; нормальный плечевой угол равен 90-100 градусам и колеблется у отдельных пород и особей как в сторону увеличения, так и уменьшения. Угол, близкий к прямому, следует считать наиболее выгодным с механической точки зрения.
Встречающиеся недостатки формы плеча следующие.
Прямое плечо – когда лопатка и плечевая кость поставлены вертикально и образуют угол, близкий к 120 градусам и более. Прямое плечо при выгодной затрате сил на каждый шаг передней ноги проигрывает в ширине шага. Прямое плечо делает собаку более высоко-передой и характеризуется выпрямленной постановкой передних конечностей.
Посаженная на перед с острым плечевым углом собака производит большее разгибание плечевого угла, но зато она тратит больше силы при выполнении этой работы, чем собака с прямым плечом.
Острое плечо бывает обычно у старых собак или перенесших какое-либо тяжелое заболевание, а также у собак со слабой мускулатурой плечевого пояса (данный случай обычно связан с низкопередостью и подставленной постановкой передних конечностей).
Локоть – отросток локтевой кости – должен быть длинным, что обеспечивает лучшее прикрепление мышц, и направлен прямо назад, без плотного прижатия к грудной клетке.
Если локти отклонены наружу (так называемые вывороченные локти), то конечности собаки, как правило, поворачиваются внутрь, что значительно нарушает правильность движения.
Указанное положение часто связано с бочкообразной грудной клеткой. Если локти вывернуты внутрь, к ребру, или, как говорят, под себя, конечность бывает выворочена наружу, в результате чего нарушается движение конечностей в одной плоскости и понижается работоспособность собаки. Эта форма встречается у «плоских» собак со слабой грудью и при узкой постановке передних конечностей.
Локтевой угол, образуемый плечевой костью и предплечьем, обычно бывает 120-130 градусов. Прямо поставленное плечо увеличивает и локтевой угол.
Предплечьем называется область от локтя до запястья. Предплечья должны быть прямые, широкие, параллельные между собой и в зависимости и типа длинные или короткие.
Ширина предплечья зависит от массивности костей и степени развития мускулатуры.
Направление предплечья всегда должно быть отвесным; всякое отклонение от этой линии нарушает рациональный принцип подпорки туловища, так как тяжесть тела при этом будет восприниматься уже не костями, а мышцами и связками.
Запястье должно быть сухим и широким, чтобы при осмотре спереди размеры его были больше нижнего конца предплечья. Запястье должно быть направлено в одной плоскости с предплечьем.
Пясть должна быть «объемистой», так как обхват пясти определяет в значительной мере крепость конечностей. Толщина пясти при осмотре спереди определяет хорошо развитую костную основу для расположенных на пясти сухожилий. Пясть при осмотре сбоку должна быть широкой и ровной на всем своем протяжении. Направление пясти бывает разным в зависимости от породы собаки и приспособленности ее для того или иного аллюра.
Отвесная пясть, составляющая как бы продолжение предплечья и находящаяся с ним в одной плоскости, характерна для пород квадратного формата, которые передвигаются обычно галопом или карьером, например, лаек, доберманов, эрдельтерьеров.
Наклонная пясть характерна для собак удлиненного формата, передвигающихся рысью, например, восточно-европейской овчарки. У таких собак пясть образует с горизонталью угол до 45 градусов.
Характерными недостатками передних конечностей являются:
Узкая или сближенная постановка передних конечностей, которая бывает при узкой и плоской грудной клетке собаки и слишком отвесном положении лопаток.
Широкая постановка передних конечностей бывает при бочкообразной грудной клетке, слишком наклонном положении лопаток и «распахнутой» (очень широкой спереди) груди.
Искривление предплечья служит обычно признаком рахита.
Выворачивание пясти может иметь двоякий характер. Размет, когда одна или две пясти выворочены в сторону, что ведет к выворачиванию лапы и предплечья также в сторону и к прижатию локтей к грудной клетке; косолапость – выворачивание пясти и локтей наружу, что ведет к выворачиванию лап внутрь.
Козинец бывает в том случае, если запястья и пясть выгнуты вперед, а не назад, что лишает конечность возможности пружинить.
Все указанные недостатки в значительной степени влияют на движения собаки, не дают возможности работать всем суставам в одной плоскости, смягчать силу толчков при наступании на землю, воспринимать удары, получаемые конечностью, на костную основу, а не на мышцы и связки и т.д.
Задние конечности. Задние конечности производят сильные двигательные толчки, способствующие движению собаки, и поэтому имеют более толстые кости, большее число углов сочленений и более массивную и крепкую мускулатуру.
Задняя конечность состоит из бедра, коленного сустава, голени, скакательного сустава, плюсны и лапы.
Бедро должно быть длинным, с мощным слоем мускулатуры, которая при осмотре сзади должна быть шире крупа. Угол направления бедра к горизонту 80-85 градусов.
Коленный угол, образованный бедром и голенью, считается нормальным в пределах 125-135 градусов.
Колено должно быть мало заметным, округлым и находится на одной высоте с локтем.
Голень, состоящую из двух костей – большой и малой берцовой, рассматривают с точки зрения длины, ширины и направления. Длинная голень, равная предплечью, обусловливает величину покрываемого пространства при движении ноги вперед. Все быстроаллюрные и применяющие рысь в качестве основного аллюра собаки обладают длиной голенью, а все крупные и небыстроходные собаки имеют короткую голень. Мускулатура на наружной стороне голени резко выделяется. Ширина голени характеризует толщину и массивность кости и мускулатуры. Голень расположена под углом 45 градусов к скакательному суставу.
Скакательный сустав рассматривается в отношении формы, сухости и ширины. Форму скакательного сустава образует направление голени и плюсны, а также длина и направление пяточной кости. Скакательный сустав должен быть сухим, четко очерченным, с явно видимыми под тонкой и эластичной кожей всеми очертаниями костей, связок и впадин, плоским, но широким и сильным. Пяточная кость, как испытывающая большое напряжение во время прыжков, должна быть длинной и направленной назад. Угол скакательного сустава 125-135 градусов.
Плюсна состоит из предплюсны и плюсны, что при осмотре экстерьера обычно не подразделяют и объединяют под общим названием. Плюсна должна быть длинной, толстой, широкой и почти отвесно поставленной, что обеспечивает собаке крепкую и устойчивую опору по время движения.
Характерным недостатком задних конечностей считается прямой зад, который образуется в результате отвесного положения бедра и голени, или когда голень слишком коротка и коленный угол открыт. Конечность в данном случае бывает прямой, со слабо выраженным углом скакательного сустава. Если у такой собаки опустить из седалищного бугра перпендикулярную линию, она пройдет через центр скакательного сустава и даже сзади него; в последнем случае постановка задних конечностей, кроме прямой, будет называться еще подставленной.
Слабо выраженные углы указывают на малую амплитуду движений, и при наличии таких углов собака не может производить сильных двигательных толчков.
Разгибание углов конечностей, естественно ведет к подниманию крестца (высокозадости), что в свою очередь, отражается на форме спины, делая ее прогнутой.
Саблистые задние ноги бывают у собак при слишком косом направлении бедра и голени, а также при большой длине последней. Они связаны со слабостью скакательного сустава.
Саблистость характерна острым углом скакательного сустава и наклонной вперед плюсной.
Слишком острые углы требуют большей затраты сил для их раскрытия и тем самым ослабляют двигательные толчки.
Слабость скакательного сустава делает собаку мало пригодной для продолжительной и напряженной работы. В данном случае опущенная из седалищного бугра перпендикулярная линия проходит впереди скакательного сустава. Если плюсна наклонена назад, такая постановка называется отставленной.
При согнутых суставах и наклонном положении плюсны крестец собаки обычно бывает ниже линии холки (низкозадость).
При осмотре собаки сзади скакательные суставы должны быть параллельны друг другу, тогда двигательные толчки передаются позвоночному столбу без боковых колебаний, что исключает потерю силы при движении, опора происходит равномерно, аллюры правильные.
Если вершины углов скакательных суставов сближены, а плюсны в средней части поставлены наклонно внутрь, образуется неправильная постановка – сближенность скакательных суставов. Обычно сближенность скакательных суставов связана со слабой мускулатурой зада.
Бочкообразная постановка бывает тогда, когда скакательные суставы выворочены в сторону, а плюсны в нижней своей части наклонены вовнутрь, лапы при этом обычно поставлены косо внутрь. Этот недостаток часто бывает у собак с прямой постановкой конечностей и сильной мускулатурой зада. Как в первом, так и во втором случае вывороченные скакательные суставы ограничены в движениях, а наклонно поставленная плюсна не может служить собаке надежной опорой.
Постановка задних конечностей обычно шире передних. Если опустить перпендикулярную линию из седалищного бугра вниз, то она должна пройти через центр скакательного сустава и разделить плюсну на две части. Указанная постановка считается нормальной.
Если задние ноги поставлены шире этой линии, то такая постановка называется широкой.
Узкая постановка встречается у собак слабо развитых, с узким крупом и слабой мускулатурой зада.
Лапы у собак должны быть округлыми или овальными, с плотно сжатыми, полусогнутыми пальцами, которые при упоре разгибаются и пружинят. Лапа этой формы при осмотре сбоку кажется высокой и выпуклой, сводистой.
Вследствие наследственных особенностей, плохого воспитания, а также в результате заболеваний или при отсутствии должного моциона в лапах собак встречается ряд характерных недостатков.
Плоская или мягкая лапа с выпрямленными пальцами не имеет свода; при выпрямленных пальцах лапа пружинить не может и принимает весь удар плашмя в виде резкого толчка, который отражается на других суставах.
Распущенная лапа – когда пальцы широко расставлены, между ними есть промежутки, отчего в значительной мере теряется способность лапы пружинить. Собака может легко ранить незащищенную межпальцевую область.
На передней ноге у собаки пять пальцев. Пятый палец с двумя суставами не касается земли и в движении не участвует. На задней ноге у собаки четыре пальца. Пятый палец, который иногда бывает на внутренней стороне ноги, не достает до земли и не принимает участия в движении. Он носит название «прибылого» и встречается у ряда пород. Прибылых пальцев на каждой ноге бывает от одного до трех. Прибылые пальцы мешают движению и легко могут быть ранены во время работы. Прибылые пальцы необходимо удалять хирургическим путем вскоре после рождения щенят.
Когти у собак должны быть плотные, не ломающиеся, цвета, соответствующего окрасу собаки, полукруглые по форме и своим острием направлены к земле. При правильной, сводистой лапе собака равномерно касается земли всеми пальцами и одинаково стачивает когти, так что они только достигают земли, а не упираются в нее. Мало двигающиеся собаки имеют длинные когти, упирающиеся в землю, что вызывает неправильную постановку лапы. В таком случае когти необходимо подстригать.
Шерсть
Волосяной покров собаки охраняет тело от неблагоприятных воздействий внешней температуры и способствует поддержанию его постоянной, нормальной температуры. Разные условия, в которых разводят и используют собак, естественно, обусловливают и различную приспособленность их шерстного покрова. Отдельные породы имеют разную структуру шерсти с характерными для них длиной, толщиной и формой волоса. Даже внутри породы в зависимости от условий содержания и конституционального типа ее отдельных представителей состояние шерсти бывает совершенно различным. Так, например, доберман-пинчер, имеющий короткую шерсть со слабым подшерстком, при содержании в питомнике на открытом воздухе обрастает более длинной шерстью с подшерстком, а ненецкая лайка, живущая в квартире, наоборот, теряет подшерсток, остевые же волосы у нее делаются короткими и недоразвитыми. Форма шерсти зависит преимущественно от наличия в ней волос разного типа, их количества, густоты и формы.
Волосяной покров собаки неоднороден и состоит из волос трех типов.
Покровный волос – расположен обычно в большом количестве в области шеи и позвоночника, на бедрах и в меньшем количестве на боках собаки. Покровный волос – самый длинный, толстый и имеет сердцевину. Обычно он упруг, груб и жесток. Большое количество покровного волоса имеют собаки жесткошерстных пород. Значительно выступающие над всей шерстью концы покровного волоса производят впечатление торчащих во все стороны иголок, почему таких собак в просторечии часто называют иглошерстными. У короткошерстных собак покровный волос обычно отсутствует или идет узкой полосой в верхней части шеи и вдоль спины.
Длительное в течение многих поколений содержание собаки в изнеживающих условиях приводит к тому, что покровный волос становится тонким, шелковистым, теряя свое перво-начальное значение – защиту наиболее уязвимых мест собаки и становится при дальнейшей культуре «украшающим» волосом. Он образует на шее «воротник» на передних ногах – оче-сы, на задних – «штаны», на хвосте – подвес и т.д.
Остевой волос – заметно короче покровного, поэтому накрывается им, и обычно более короток.
Покровный и остевой волос носит название шерсти.
Пуховой волос – подшерсток – самый короткий и тонкий, волнообразно изогнутой формы, не имеющий сердцевины. Закрытые остевыми и покровными волосами тонкие и густые пуховые волосы сохраняют внутреннюю теплоту организма, предохраняя его от охлаждения при низкой наружной температуре.
У отдельных пород и даже у отдельных животных одной и той же породы в зависимости от внешней среды и условий содержания те или другие категории волос развиваются интенсивней или же, наоборот, совсем исчезают.
Особую группу волос составляют «осязательные» волосы, выделяющиеся из общей массы своей длиной и толщиной. Осязательные волосы расположены на голове, образуя пучки над глазами, на верхней губе (усы) и на подбородке.
Расположение волос у собак разных пород различно, но, как правило, пуховые и остевые волосы расположены группами или пучками.
Форма волос у собак разнообразна. Прямой волос имеет прямой, лишь с небольшим изгибом при расширении стержень; изогнутый – с постепенным изгибом в одну сторону; с надломом – с резким переломом в одну сторону; волнистый – стержень, отклоняющийся от прямой оси в обе стороны; кольцеобразный или спиральный – закрученный в одну сторону, образует полные кольца или спирали или же часть их.
Смена волосяного покрова у большинства собак происходит дважды в году. Достигнув определенной величины и созрев, волос стареет и выпадает. Эта смена волос называется линькой.
Линька является сложным биологическим процессом приспособления животного к условиям окружающей его среды. Зимой волосяной покров гуще, длиннее, мягче и меньше проводит тепло.
Во время линьки собаки расходуют много энергии и питательных веществ своего организма на рост нового волосяного покрова и поэтому худеют, слабеют, требуют усиленного питания и улучшенного ухода.
У собак существуют три формы линьки.
Первая – возрастная линька не зависит от сезона, а связана лишь с возрастным развитием щенка.
Волосяной покров с возрастом изменяется. Щенки рождаются короткошерстными и гладкими даже у самых длинношерстных пород. Волос у них обычно более тонок и нежен, чем у взрослых собак, и напоминает пуховый.
С возрастом собаки длинношерстной породы обрастают длинным волосом; у жесткошерстных пород вырастают усы, борода, брови; короткошерстные становятся гладкими, с плотно прилегающей шерстью.
Часто со сменой шерсти изменяется и окрас собаки. Например, чепрачные собаки рождаются черно-подпалыми и приобретают настоящий окрас только после смены щенячьего волоса. Серые собаки обычно темнеют на боках и голове, часто у них появляются рыжие волосы.
Вторая – периодическая, или сезонная, линька – связана с определенными временами года (весна, осень). Весной происходит смена пышного, с густым подшерстком волосяного покрова. Зимняя шерсть становится тусклой и лохматой, остевой волос редеет, обнажая свалявшийся, застрявший между шерстью пух. Поредение волос начинается с загривка, постепенно распространяясь на зад и бока. Летняя шерсть обычно более редка и коротка.
Осенью происходит замена летнего покрова зимним, более длинным и густым, снабженным подшерстком. Процесс осенней линьки не так интенсивен и протекает в более длительные сроки.
Третья – непрерывная линька, когда смена волоса происходит в течение всего года в зависимости от созревания и последующего отмирания волосяных луковиц. Эта форма линьки особенно характерна для собак, живущих в квартирах, защищенных от влияния температурных факторов, стимулирующих начало линьки. Волосяной покров их несколько изменяется, подшерсток становится слабее, остевые волосы делаются короче и тоньше.
Движения
Только при наличии хорошего ходового аппарата и выносливости можно использовать физиологические способности собаки для той или иной цели. Движение собаки – ее манеру и легкость движения – очень часто недооценивают при экспертизе, предпочитая судить о ко-нечностях собаки в статике. Это следует считать ошибкой, так как особенности движения служат характерным признаком породы и очень важны при оценке собаки.
При беге собака систематически выводит свое тело из равновесия путем мягких последовательных толчков чередующимися конечностями или резких бросков, в которых участвуют конечности, поясница, спина, шея и т.д.
При быстрых аллюрах, когда передвижение проходит быстрыми бросками и собака опирается поочередно на передние и задние ноги, для бокового равновесия необходимо участие одновременно пары конечностей, строго параллельных и находящихся в одной плоскости.
При аллюрах средней скорости (обыкновенная рысь) равновесие достигается работой диагонально расположенных конечностей – передней и задней. Исключение представляет лишь редко встречающаяся и считающаяся нежелательной у собаки иноходь. При иноходи животное выносит одновременно обе односторонние конечности и поддерживает равновесие развитием «боковой качки».
Система рычагов конечностей должны находиться в одной плоскости, параллельной оси тела собаки, то есть их движение должно плавно проходить параллельно позвоночному столбу.
При вывернутых в ту или иную сторону конечностях (бочкообразной постановке, сближенности скакательных суставов, размете) сила их толчка или обеспечение опоры используется неполно и значительно отражается на качестве движения.
Движение начинается толчком задних конечностей, вызываемым разгибанием коленного сустава – сильнейшего и ведущего в аппарате движения собаки.
Скакательный сустав, форму которого сравнительно легко определить, является пассивным аппаратом, копирующим угол коленного сустава.
Непременным условием плавного и длительного движения собаки является способность конечностей к своеобразной амортизации, обеспечивающей сохранность организма собаки от резких толчков и падений. Это способность к амортизации зависит от правильной постановки конечностей, передвигающихся и опирающихся строго в плоскости оси движения.
Быстрое передвижение собаки осуществляется рысью, галопом и карьером.
Собаки с удлиненным туловищем, с длинной и немного наклонно поставленной пястью и задними конечностями, с резко выраженными скакательными суставами передвигаются рысью. Такова, например, восточноевропейская овчарка. Собаки с коротким туловищем с короткой отвесно поставленной пястью, с крепкой и сильно развитой мускулатурой и менее отставленными задними конечностями предпочитают галоп, часто переходя к нему прямо с шага.
Рысь правильной бывает только тогда, когда передние конечности длиннее задних, что позволяет собаке делать передними конечностями такой же длины шаг, как и задними.
Собаки, не имеющие этого соотношения, пользуются галопом.
Рысь собаки бывает трех родов:
Рысь бросками – характерна тем, что расположенная по диагонали пара ног двигается одновременно, благодаря чему тело толчком задней конечности бросается вперед и некоторое время находится в воздухе без поддержки. Эта рысь характерна для собак с коротким компактным туловищем типа доберман-пинчера, эрдельтерьера, лайки др.
На мягком грунте и пересеченной местности собаки редко идут этим аллюром и обычно переходят в галоп. Рысь бросками требует большого мускульного напряжения как задних конечностей, дающих резкие толчки передним, которые разгибают полностью суставы в стадии поддержки, так и спины, передающей резкие толчки.
Ускоренная рысь – характерна тем, что расположенные по диагонали ноги выдвигаются не одновременно; задняя нога выдвигается несколько раньше, некоторое время поддерживает всю тяжесть тела и продвигает его, так как передняя конечность не может делать шага такой же длины, как и задняя. Этой рысью обычно ходят собаки, имеющие недостатки переда, например низкий перед в результате искривления или недоразвития передних конечностей.
Большую нагрузку в этом случае несут задние конечности и спина, но и передние выпрямляют все суставы в стадии поддержки и расходуют много мышечной энергии. Так как заднюю конечность собака выставляет несколько раньше, то она вынуждена ставить ее сбоку с одноименной передней конечности и потому бежит боком (косо). Круп во время этой рыси поднят значительно выше холки, вследствие чего центр тяжести, перемещаясь вперед, отягощает передние конечности.
Низкая стелющаяся рысь – наиболее быстрая и экономная для собаки. Ноги, расположенные по диагонали, двигаются неодновременно: первой двигается и ставится передняя конечность, односторонняя же задняя ставится в ее след в тот момент, когда передняя убирается. Опускание задней конечности не сбоку, а в след передней позволяет выносить ногу не косо, а прямо и вести ноги строго параллельно меду собой, что делает их работу прямолинейной и в одной плоскости. Передняя конечность при этой рыси не находится долго в стадии поддержки и до последнего момента опирания имеет отвесное положение, выходя в более косое лишь при снятии ноги.
Облегченное положение передней конечности в стадии поддержки и то, что при такой рыси нога снимается после того, как другая передняя конечность уже опирается, делает эту рысь быстрой, уверенной, ровной, мягкой. Этой низкой, стелющейся рысью обычно ходят дикие собаки – волки и лисицы, оставляя не четыре, а два следа.
У наших домашних собак низкая, стелющаяся рысь в чисто виде встречается редко. В большинстве случаев собаки выносят заднюю конечность косо, не ставя ее в след передней.
Нарушение последовательности в смене конечностей вызывается укороченным шагом передних конечностей из-за прямого плеча, косолапости, размета или других дефектов.
Самым скором из всех аллюров является карьер. Карьер состоит из ряда последовательных прыжков, при которых тело движется с равномерной скоростью: после толчка задних конечностей собака опускает на землю сначала одну из вытянутых вперед конечностей, а затем вторую, выставленную впереди первой; в то же время туловище собаки, перемещаясь вперед, благодаря инерции оставляет выставленные вперед передние конечности в стадии крайней поддержки при косом направлении ноги назад. Одновременно, сгибая туловище в пояснице, собака выбрасывает задние конечности впереди передних, при этом задние конечности собака располагает несколько шире передних и ставит их не на одной линии, а одну впереди другой; резким выпрямлением спины и толчком задней конечности собака отрывает тело от земли и снова повторяет описанную схему.
Карьер собаки по следу можно определить тем, что следы задних конечностей бывают поставлены впереди передних. Ускорение карьера сопровождается более интенсивным сгибанием спины и большим забрасыванием вперед задних конечностей, замедление – меньшим сгибанием спины и меньшим опережением задними конечностями передних.
Галоп отличается от карьера меньшим сгибанием спины и тем, что задние ноги не опережают передних. Передние конечности в силу меньшей инерции не остаются в таком положении, как при карьере, а резким толчком помогают телу оторваться от земли, после чего уже следует толчок задних конечностей. Галоп – наиболее распространенный аллюр для собак квадратного строения и всех других собак при передвижении по пересеченной местности.
Прыжок имеет много общего с галопом, являясь одним из элементов последнего. Обычно практикуемые прыжки в длину и в высоту сопровождаются аналогичным движением задних конечностей и различаются в движении спины и передних ног, так как перемещение центра тяжести происходит различно.
При прыжке в длину собака резким движением поясницы и спины переносит центр тяжести, чтобы поднять тело на определенную высоту и увеличить траекторию полета; шея, голова и передние конечности максимально вытягиваются вперед, придавая телу инерцию движения и используя ее при прыжке. Вся тяжесть тела в первый момент приземления приходится на передние конечности. Они обычно касаются земли не равномерно, а в силу инерции делают шаг вперед, прежде чем задняя часть туловища коснется земли. Угол прыжка в длину обычно бывает 15-20 градусов.
Прыжок в высоту – взятие барьера – производится аналогично, но движения поясницы и передних конечностей при этом более резкие и сильные, а задние конечности в момент.
Предшествующий прыжку, сгибаются сильнее. Очевидно, такой прыжок требует от собаки больше силы, не считая моментов подтягивания передними конечностями и опирания задними во время восхождения на барьер. Падение с большой высоты усиливает нагрузку на передние конечности. Угол прыжка через барьер приближается к 45-50 градусам

 Отправлено: 05.02.10 22:31. Заголовок: Кондиция ___________..

Кондиция
_________________________
Кондицией называется уровень упитанности, зависящий от кормления, условий содержания, использования и здоровья собаки. На кондицию влияет также и возраст собаки.
Различают следующие виды кондиции:
Заводская кондиция – характеризуется хорошей упитанностью, крепкой мускулатурой с небольшой прослойкой жира, как бы сглаживающей формы собаки. Шерстный покров у такой собаки должен быть блестящим, хорошо развитым. Заводскую кондицию могут иметь только здоровые собаки при условии хорошего и полноценного кормления, правильного содержания и регулярной тренировки. Заводская кондиция наиболее благоприятна для племенного использования собаки, поэтому все племенные собаки должны находиться в заводской кондиции.
Рабочая кондиция – близка к заводской. Но вследствие усиленной работы у собаки при хорошо развитой мускулатуре бывает слабо развита жировая прослойка, и поэтому животное не кажется таким гладким и лощеным. При длительном пребывании во время работы на открытом воздухе и особенно при содержании в холодном помещении шерстный покров у этих собак более развит, с обильным подшерстком.
Недостаточная кондиция – когда к указанным выше признакам прибавляется частичная атрофия; утонченность мускулатуры, слабость суставов, тусклая, взлохмаченная шерсть, шаткая походка, вялость и т.д.
Жирная кондиция – обильное отложение жировой прослойки в подкожной клетчатке – делает собаку округлой. Мускулатура нерельефна, спина очень широка, живот должным образом не подтянут. Собака при работе быстро утомляется, становится вялой. Как истощенная, так и жирная кондиция характеризует или болезненное состояние собаки, или недостаточное кормление и неправильное содержание.
Определение возраста
Знать возраст животного, отбираемого для работы или племенной деятельности, необходимо. Если нет данных о происхождении собаки, ее возраст определяют по наружным признакам.
Определение возраста по зубам основано на осмотре главным образом резцов и клыков. У щенка оно облегчается наличием того или иного зуба – молочного или постоянного, что связано с определенным возрастом.
При рождении у щенят зубов нет. Резцы и клыки верхней челюсти прорезываются на 20-25 день. Резцы и клыки нижней челюсти на несколько дней позже верхних. Клыки и окрайки проявляются немного раньше других зубов той же аркады. К месяцу щенок уже имеет все передние молочные зубы. Трилистники на молочных зубах исчезают: на зацепах нижней челюсти в 2 1/2 месяца, на средних нижней челюсти – от 3 до 3 1/2 месяцев, на окрайках нижней челюсти – в 4 месяца. Эти сроки изменяются и зависят от правильного питания кормящей суки и самого щенка.
Молочные резцы меняются между 4 и 5-м месяцами почти одновременно в обеих челюстях: сначала зацепы, через несколько дней средние и еще позже окрайки. Смена резцов оканчивается обычно в течение месяца. Клыки прорезываются в возрасте 5-6 месяцев, первыми появляются верхнечелюстные, прорезывающиеся под молочными; нижнечелюстные проявляются на 10-12 дней позже – впереди молочных. В это время можно наблюдать одновременно присутствие у щенка и молочных и постоянных клыков.
Крупные собаки опережают мелких в смене зубов. Захудалость, заболевание щенка, а также купирование ушей задерживают как смену зубов, так и рост их.
Стирание трилистников на постоянных резцах происходит в определенные периоды возраста собаки.
К 12 месяцам нормальная здоровая собака имеет все постоянные зубы. Зубы еще не тронуты стиранием, свежи, блестящи и белы.
К 18 месяцам зацепы нижней челюсти начинают стираться.
В 2 года зацепы нижней челюсти стерты, средние начинают стираться.
В 2 1/2 года средние резцы нижней челюсти стерты, зубы не так блестящи и становятся тусклыми.
С 3 лет начинают стираться зацепы верхней челюсти.
В 3 1/2 года зацепы верхней челюсти стерты.
Стертые поверхности зацепов и средних резцов нижней челюсти в этот период четырехугольны.
В 4 года начинают стираться средние резцы верхней челюсти.
Стирание этих резцов заканчивается в 4 1/2 года. Между 4 1/2 и 5 годами начинают стираться окрайки нижней челюсти.
В 5 лет клыки начинают стираться и становятся тупыми.
В 6 лет окрайки верхней челюсти уже не имеют выступов. Клыки покрываются у основания зубным камнем, желтеют.
В 7 лет зацепы нижней челюсти принимают обратно овальную форму.
8-9 лет обратноовальная форма появляется у нижних средних резцов, а в 9-10 лет – у зацепов верхней челюсти.
Клыки в 7-8 лет становятся совершенно тупыми, сдавленными с боков и по цвету желтыми.
С 10-12 лет зубы начинают выпадать. Закономерности здесь установить трудно, но наблюдения показывают, что вначале выпадают зацепы нижней челюсти, а затем верхней.
Средняя продолжительность жизни собаки 10-12 лет, это зависит от состояния здоровья собаки, условий ее выращивания, кормления, содержания и эксплуатации. Собаки, выросшие и содержащиеся в хороших условиях, при нормальной эксплуатации (как рабочие животные и производители) обычно доживают бодрыми и крепкими до 14-15 лет.
Часто можно наблюдать крепких собак 12-летнего возраста, имеющих стаж ездовой работы свыше 10 лет; караульные и пастушьи собаки сохраняют свои рабочие качества до 10-летнего возраста.
В большинстве случаев собака к 10 годам теряет способность быть производителем; обычно у собак к этому возрасту ослабевают зрение и слух, что делает ее непригодной для использования. Известны случаи, когда собака доживала до 20 лет и больше.
Для старых собак (10-12 лет) характерны следующие признаки: седина в области губ и подбородка, появляющаяся в 6-7 лет, распространяется с годами на всю морду и лоб собаки. Глаза западают, кажутся глубоко посаженными, зрачки расширяются, мутнеют (старческая катаракта, помутнение хрусталика). Спина становится мягкой, живот опускается, появляются мозоли на локтях и скакательных суставах. Шерсть становится тусклой, взъерошенной. Зубы стираются и выпадают. Часто в старости собаки страдают экзематозными заболеваниями.
Стирание зубов с возрастом происходит в указанном выше порядке у правильно содержащейся собаки. Всякие отклонения от ножницеобразного прикуса уже нарушают эту систему. При клещеобразном прикусе резцы часто совершенно стираются к 3-4 годам, в то время как недокус значительно сохраняет резцы нижней челюсти.
Кормление грубыми костями значительно ускоряет стирание. Кашеобразная пища без костей замедляет процесс стирания зубов, но в то же время делает зубы слабыми и недоразвитыми.
Иногда вредные привычки собаки (ношение во рту разных жестких предметов, особенно камней, привычка грызть проволочную сетку) преждевременно стирает и разрушает зубы.
Окрас и масть
Окрас шерсти собак крайне разнообразен. Собаки бывают одноцветные, двухцветные, трехцветные. Если окрас одноцветен. То различие устанавливают по цвету шерсти, например черная, белая, рыжая собака. Если волосяной покров состоит из волос нескольких цветов, расположенных на определенных местах и в определенной форме, то окрас устанавливают по расцветке.
Расцветкой называют тот рисунок, который образуется различной окраской на теле собаки, например подпалинами, белоногостью, белогрудостью, пятнистостью и т.д. Стандарты некоторых пород предусматривают строго определенный окрас; у других пород допускается несколько окрасов.
Значительное количество собак наряду с пигментированным волосом имеет на отдельных местах тела, лишенных пигмента, белые пятна или отметины, т.е. волос, лишенный пигмента.
Если участки тела с лишенным пигмента волосом настолько велики, что образуют основной фон окраса, а пигментированный волос располагается отдельными пятнами, окрас называют «пятнистым».
Исчезновение пигмента – депигментация – обычно начинается в строго определенных местах кожи собаки. Профессор Московского университета К.Ф. Рулье установил следующую закономерность этого явления: каждая точка депигментации возникает самостоятельно и является изолированной. В дальнейшем при культивировании подобных животных у потомства депигментированная площадь увеличивается и точки депигментации сливаются, образуя большие белые участки. Иногда эти участки развиваются настолько сильно, что депигментированные места остаются только в виде отдельных пятен.
У собаки, помимо точек депигментации, имеются наиболее устойчивые пигментированные центры, указанные еще Ч. Дарвином. Это область глаз, ушей, основания хвоста и отдельные участки спины.
Пегий окрас, обычно смешиваемый с пятнистым. Основной окрас при пегости темный: рыжий, черный, зонарно-серый и др. В точках депигментации появляются белые пежины, которые сливаются и образуют белую полосу – проточину – от мочки носа до лба или затылочного бугра, разделяя голову на две части; белую шею, сливающуюся с белой грудью и животом; белые ноги; передние до пясти или до локтевого сустава, а задние до скакательных суставов; белый конец хвоста.
Белые собаки лишены пигмента в волосе, но имеют пигментированную черную или коричневую мочку носа и окрашенные радужные оболочки глаз. Это наблюдается у многих пород собак. Животные, совершенно не имеющие пигмента в организме, полные альбиносы, среди собак неизвестны.
Черный окрас встречается в чистом виде, а чаще всего с белыми пятнами, хотя и незначительной величины, или же с коричневыми, бурыми или серыми подпалинами.
Рыжий окрас различен по своим оттенкам: красно-рыжий (характерный для красного сеттера), ярко-рыжий с более темным волосом на голове, шее, спине и верхней стороне хвоста; более светлый на гортани, груди, боках и конечностях; светло-рыжий, часто называемый желтым.
Золотисто-рыжий окрас с красноватым на конце волоса оттенком, однотонный по всему телу, чаще бывает с темной, иногда даже с черной мордой – «маской».
Палевый окрас – как бы ослабленный рыжий, напоминающий цвет песка, бывает тоже разных оттенков. Ноги, грудь и нижняя часть хвоста у собак такого окраса почти белые. Часто с темной, иногда даже черной маской.
Коричневый окрас, или, как его иногда называют, кофейный.
Чепрачный окрас состоит из двух цветов: основного – рыжего какого-либо оттенка – от светло-палевого до ярко-рыжего и серого или черного чепрака, как бы покрывающего собаку (чепрак – попона). Черные волосы, начиная с головы, покрывают переносицу, лоб, уши, шею, спину, плечи, бедра и верхнюю сторону хвоста. Соответственно нижняя часть головы, нижняя челюсть, скулы, гортань, грудь, живот, ноги и нижняя сторона хвоста бывают светлого цвета.
Величина чепрака и тон его окраса различны. Иногда он начинается с шеи, оставляя голову светлой; в отдельных случаях покрывает только верхнюю часть плеч и бедер или доходит до самых ног; в других случаях не покрывает верхней стороны хвоста, оставляя его светлым, и т.п. Он может быть черным, серым, бурым, резко отграниченным от светлого тона или постепенно сливающимся с ним. Чепрачный окрас появляется окончательно только после смены щенячьего волоса. Щенки чепрачных собак обычно бывают черно-подпалыми, и с возрастом шерсть у них на голове, конечностях и боках светлеет.
Подпалые собаки могут иметь разный основной тон – черный, коричневый, серый. Они характерны подпалинами – светлыми по сравнению с основным окрасом отметинами, имеющими в отличие от чепрачного окраса постоянный, закономерный рисунок. Подпалины резко отграничены от основного окраса и располагаются в виде двух пятен – «бровей» над глазами, на морде, за исключением спинки носа, на скулах и гортани; двух пятен на груди в виде обращенных друг к другу вершинами треугольников; покрывают передние ноги до пясти и задние, с передней стороны, до скакательного сустава, образуют пятно вокруг анального отверстия и с нижней стороны у корня хвоста.
Зонарно-серый окрас известен под названием волчьего и характерен тем, что волос имеет в этом случае светлую, лишенную пигментации перевязь, как бы делящую его на несколько зон. Волос зонарно-серой собаки имеет светлое основание, затем черную зону, потом светлую, обычно желтую зону и черный конец или бывает светлый, с черным концом.
Постоянный окрас появляется у зонарных собак только после смены щенячьего пухового волоса. Светло-серые щенки имеют темный ремень вдоль спины. Помимо зонарно-серого окраса, может быть и зонарно-рыжий. Зонарно-серая собака с коричневым и черным оттенком волос называется бурой.
Голубой окрас, точнее серый, напоминающий цвет мыши, бывает двух тонов: светлый пепельный и темный, почти черный. Этот окрас редко встречается в чистом виде и, так же как черный, почти всегда сопровождается белыми пятнами на груди и на ногах.
Тигровый окрас. На желтом, буром или сером фоне собака покрыта темными поперечными полосами, напоминая окрас тигра. Правильный тигровый окрас должен иметь золотистый или светло-коричневый фон, по которому правильными кольцами, соединяющимися на спине и груди и исчезающими в области паха, расположены яркие, интенсивно окрашенные кольца, такие же кольца на ногах и хвосте. Встречающиеся отклонения заключаются в неярком фоне и слабых полосах, которые часто не замыкаются кольцами, а едва заметны, частично сливаясь затем с основным фоном. Большинство тигровых собак имеет темную «маску», что считается желательным. При тигровом окрасе встречаются белые отметины.
Мраморный окрас (арлекин) характеризуется белым или светлым фоном, по которому разбросаны отдельные небольшие неправильной формы черные или буро-серые пятна. Большие темные пятна нетипичны.
Измерение собак
Измерение собак, проводимое по определенной системе, служит ценным дополнением к глазомерной оценке животного. Правильно проведенные измерения уточняют описание экстерьера собаки и позволяют иметь абсолютные цифровые показатели отдельных статей животного. Наличие таких измерений позволяет:
– сравнивать собак различных типов и пород, живущих в разное время, в разных местах;
– определять характерные особенности отдельных животных и свойственные им своеобразные пропорции тела;
– изучать и оценивать процессы роста и развития молодняка.
Для измерения собак применяют измерительную ленту и измерительную линейку или универсальный угольник.
Каждый промер необходимо проводить специально для этого принятым прибором, иначе может быть искажена действительная величина промера. Например, нельзя измерять высоту в холке собаки лентой, так как в данном случае измеряется не отвесная линия, соответствующая высоте собаки, а кривая, идущая от земли отвесно до локтя, затем огибающая плечевые мышцы и оканчивающаяся дугой у верхнего края лопатки. Практически при измерении собаки лентой результат всегда бывает больше, чем при измерении палкой, на 2-3 см.
Измерительная лента должна быть мягкой и гибкой, чтобы точно отмечать выпуклость и формы отдельных статей собаки. Для этой цели применяют обыкновенную сантиметровую ленту длиной 1,5 м. ленту необходимо периодически проверять, так как она может вытягиваться.
Для проведения вертикальных и горизонтальных измерений имеются измерительные линейки нескольких систем.
Самая простая и удобная линейка состоит из массивного деревянного четырехугольного стержня длиной 90-100 см. на противоположных сторонах линейки нанесены измерения в сантиметрах. На линейку надевают две параллельные планки, из которых одну неподвижно закрепляют на конце, чтобы она служила дополнительной горизонтальной опорой, а другую делают подвижной. Смотря по надобности, подвижную планку можно передвигать по стержню линейки на любое расстояние от неподвижной планки.
Универсальный угольник А.П. Мазовера представляет собой две твердые планки, поставленные под прямым углом, из коих одну накладывают на измеряемое место у собаки, а вторая служит направляющей для ленты, которую наглухо прикрепляют в местах соединения обеих планок. Для большей точности, во избежание перекоса, к внутренней стороне направляющей планки прикрепляют небольшой отвес.
Для горизонтальных измерений свободный конец ленты продевают во второй угольник такого же образца, но имеющий ушко, по которому скользит лента.
Преимуществом универсального угольника является его портативность (можно носить в кармане) и то, что собака не боится, не реагирует так сильно, как при измерении палкой. Для измерения головы удобно пользоваться циркулем.
Для измерения собаку ставят на ровное место так, чтобы она стояла равномерно на всех четырех ногах, в естественной и правильной позе. С нормально поднятыми головой и шеей и неискривленным туловищем. При неправильном держании головы или неточной постановке конечностей, а также на неровной площадке для обмера получаются неверные результаты, и вся эта работа становится нецелесообразной. Обмер следует проводить в достаточно свободном месте, позволяющем подойти к собаке со всех сторон и свободно оперировать измерительными приборами.
Обычно проводят только такие промеры, на основании которых можно определить основные черты развития и пропорциональность сложения, характерные для собак определенной породы, или установить, как эти особенности органически связаны с основными физиологическими функциями и чертами породы. Осложнять эту работу дополнительными промерами, которых у собак может быть бесчисленное множество, нецелесообразно.
Первые промеры собаки надо делать лентой, так как, гибкая и мягкая, она не пугает животное. Обмер производят с одновременным ласковым поглаживанием того места, где фиксируется лента. Дальше измеряют палкой или угольником. При измерении палкой ее скрывают от собаки, подходя сзади в то время, как держащий собаку закрывает ей голову.
Без этих мер предосторожности палка иногда пугает собаку, что мешает дальнейшей работе. Перед началом измерения рекомендуется огладить собаку или даже дать ей лакомство. Злобным собакам надевают намордник или фиксируют морду бинтом.
Измерительные приборы следует прикладывать так, чтобы они плотно прикасались к телу собаки и только прижимали шерсть, но не вдавливались в кожу.
У очень длинношерстных собак (южнорусские овчарки, пудели и т.д.) рекомендуется разобрать шерсть в том месте, где прикладывают инструмент.
При вертикальных промерах (высота в холке и крестце), если промер производят палкой, надо следить, чтобы она стояла строго вертикально; при промерах угольником необходимо, чтобы отвес не касался направляющей планки и лента натягивалась туго и вертикально.
При измерении косой длины туловища сначала устанавливают неподвижный конец прибора впереди плечелопаточного сочленения, а затем уже осторожно подводят подвижную планку к седалищному бугру. При резком движении и толчке по заду собака обычно горбит спину, что делает промер недостаточно точным и уменьшенным.
Вести измерения лучше всего втроем. Владелец собаки держит ее, второй человек – измеряет, а третий – записывает промеры.
Рост и вес собак очень различны. Понятия «крупный» или «мелкий» рост, «тяжелый» или «легкий» вес в собаководстве часто являются субъективными, вследствие чего описание и оценка собаки делаются неточными.
Приводим определения этих показателей:
Рост, см Вес, кг
Крупный от 70 и выше
Выше среднего 61-70
Средний 51-60
Ниже среднего 41-50
Мелкий до 40 Тяжелый от 40 и больше
Выше среднего 31-39
Средний 20-29
Ниже среднего 10-19
Легкий до 9


Промеры собак
Наименование промера Каким инструментом производится Техника измерения
Длина головы Лентой или циркулем Измеряется длина головы от затылочного бугра до конца носа по прямой линии
Длина морды То же Измеряется от межглазничной впадины по линии внутренних углов глаз до конца носа
Ширина головы в скулах Измерительной линейкой, универсальным угольником, циркулем Измеряется в самой широкой части головы, посередине лба и скуловых дуг впереди ушей
Высота в холке Измерительной линейкой или универсальным угольником Измеряется в самом высоком месте холки
Высота в крестце То же Измеряется в самом высоком месте крупа, в маклоках
Косая длина туловища Измерительной линейкой или универсальным угольником Измеряется от переднего выступа плечевой кости до седалищного бугра
Глубина груди То же Неподвижная часть прибора накладывается на нижнюю часть груди, подвижная прилагается непосредственно за лопатками в холке
Ширина груди спереди То же Измеряется расстояние между плечелопаточными сочленениями собаки. Промер можно производить спереди и сверху
Обхват груди Лентой Лента проходит за лопатками около локтей
Длина передней ноги То же Лента проходит от локтя вниз по прямой до земли (не по линии ноги)
Обхват пясти То же Лента проходит ниже запястья, выше основания пятого пальца


Абсолютные промеры отдельных статей собаки обычно недостаточны для сравнения пропорций тела у отдельных особей и не дают возможности познать экстерьер в полной мере. Поэтому для сопоставления типов экстерьера и определения развития той или иной стати пользуются индексами.
Индексом называют отношение одного промера к другому, выраженного в процентах. Для вычисления того или иного индекса необходимо брать промеры, анатомически связанные друг с другом. Этим методом широко пользуются в животноводстве.
В собаководстве слабо разработаны индексы для различных пород, что и приводит к субъективным и неточным формулировкам (например, «хороший» рост и т.д.). Однако надо помнить, что индексы не могут заменить индивидуального осмотра животного, а служат только дополнительным материалом.
В собаководстве наиболее часто применяют следующие индексы, дающие основные данные о телосложении животного:
1. Индекс растянутости (формата) – показывает соотношение между длиной и высотой собаки. Индекс вычисляют по следующей формуле: (косая длина туловища х 100): высота в холке
Индекс формата, равный 100, указывает на то, что высота и длина собаки равны – собака квадратна. Увеличение более 100 указывает на растянутость – на более удлиненный формат.
2. Индекс костистости – показывает относительное развитие костяка на основании соотношения пясти с высотой в холке: (обхват пясти х 100): высота в холке
3. Индекс высоконогости – показывает относительную длинноногость собаки, соотношение длины ноги к общей высоте в холке: (длина передней ноги до локтя х 100): высота в холке
4. Индекс грудной – показывает относительное развитие туловища, соотношение обхвата груди к высоте в холке: (ширина груди х 100): глубина груди
5. Индекс массивности – показывает относительное развитие туловища, соотношение обхвата груди к высоте в холке: (обхват груди х 100): высота в холке
6. Индекс длинноголовости – показывает относительную длину головы, соотношение длины головы к высоте в холке: (длина головы х 100): высота в холке
7. Индекс широколобости – показывает относительную ширину головы собаки: (ширина лба х 100): длина головы.

 Отправлено: 08.02.10 12:14. Заголовок: Целая подборка матер..

Целая подборка материалов по выставочному хендлингу, Скачивайте, изучайте...

http://www.dorian.ru/lib_11.html

 Отправлено: 22.02.10 08:58. Заголовок: ..

Введение
__________________________
ГРАНИ ПОБЕДЫ: СЕКРЕТЫ ПОКАЗА В РИНГЕ" George G. Alston with Connie Vanacore
Перевод Елена Белобокая

1. Совершенный хэндлер

2. Как сделать шоу-собаку

3. Назад, к основам

4. Обидиенс и шоу-показ

5. Тренировка для показа в ринге

6. Психология ринга

7. Подготовка к рингу

8. Когда вы в ринге

9. Этикет и спорт

10. Планирование кампании

11. Советы


Эта книга написана для непрофессионалов, которые имеют некоторый опыт в хэндлинге. Информация в этой книге – результат моего опыта профессионального хэндлера за 40 лет. Хэндлинг – это спорт, в котором любитель выступает против профессионала. Вы соревнуетесь с человеком, для которого хэндлинг – способ выживания, который потратил несколько лет для оттачивания этого мастерства… И вы оба соревнуетесь в одном ринге и получаете одинаковые награды…Как же победить его? Или хотя бы догнать?

Эксперт судит только то, что видит в ринге. АКС дает приблизительно 1,5 минуты на собаку. Эксперт не может ждать и делать вывод. Он судит только то, что видит. Если вы покажете не то, что ожидает эксперт, вы проиграете. Поэтому вы должны учиться. От вас требуется много работы, практики и преданности делу.

Профессионалы родились без ринговки в руках. Это же неестественно бегать по кругу и в дождь, и в снег, и в грязь, одетому в костюм и галстук…

Любители имеют огромное преимущество перед профессионалами. Обычно они имеют одну собаку для показа, поэтому у них есть время, чтобы тренировать собаку, приводить ее в кондицию, изучить ее слабые и сильные стороны и практиковать показ при различных условиях. Поэтому, попадая, в ринг, они не ждут сюрпризов.
СОВЕРШЕННЫЙ ХЭНДЛЕР

НЕВИДИМОСТЬ
Как это возможно? Если вы, проходя мимо ринга, услышите шепот: «Это хороший хэндлер. Посмотри, как он работает!», это не такой хороший хэндлер, как кажется. Хэндлер должен раствориться в тени, на фоне, одновременно выставляя собаку вперед с минимальным количеством движений. Эксперт должен думать, что собака все делает сама. Если вы знаете все движения, которые заставят собаку себя показать, вы будете невидимы.

Хороший хэндлер не суетится: постоянно заигрывает с собакой, движется вокруг нее, поправляет ее положение, толкает, тянет, щелкает… тем самым отвлекая внимание эксперта от нее.

Хороший хэндлер не должен постоянно улыбаться, ухмыляться или говорить с экспертом, чтобы привлечь его внимание. Эксперты ненавидят хэндлеров, которые даже глазами умоляют о победе.

Невидимость включает в себя и умение одеваться правильно. Дамы не должны привлекать внимание декольтированной блузкой, под которой нет белья .Нельзя одеваться в одежду ярких красок, которая отвлекает внимание от собаки. Мужчины должны быть одеты консервативно. С другой стороны, не носите одежду, на фоне которой собака теряется. Если у вас черная собака, нельзя одевать черный низ или черный верх. Цвет одежды должен слегка оттенять собаку.

Мужчины одеты в рубашки и галстуки. Одежда слегка оттеняет, но не контрастирует.

ХУДОЖНИК
Когда вы показываете собаку в ринге, вы художник. Вы создаете картину, обычно неестественную, т.к. вы должны показать лучшие стороны собаки и спрятать ее недостатки. Вы пытаетесь что-то продать эксперту. Естественно, вы должны знать досконально свою собаку. Эксперт должен увидеть то, что вы пытаетесь ему показать.

Единственная разница между художником и хэндлером состоит в том, что первый творит один раз и навсегда, второй же должен повторять свое творение много раз. Единожды лапы вашей собаки расползутся во все четыре стороны – промах – профессионал вас победит! Нет никакого волшебства в том, чтобы всегда ставить идеально свою собаку. Это всего лишь труд, усилия, терпение! Мне кажется, что последнее время хэндлеры теряют терпение. Они хотят выиграть немедленно, без изучения этого спорта, изучения породы и тренировки своей собаки и привидения ее в кондицию. Тогда победа будет случайной.

Хэндлер держит голову собаки как произведение искусства.


ГОРДОСТЬ
Для того, чтобы идеально показывать собаку, хэндлер должен верить в нее. Вы должны испытывать гордость за свою собаку, относиться к ней с уважением и демонстрировать гордость эксперту. Так же как художник гордится своей работой, вы должны с гордостью показывать собаку, как будто это самое лучшее животное на земле и вы делаете одолжение эксперту, позволяя дотрагиваться до этой ценности во время осмотра.

Хэндлеры, которые плохо обращаются с собаками, тянут их, хватают за морду, орут, - это кусок мяса. Когда вы показываете собаку, вы должны обращаться с ней, как с дорогим фарфором.

КАК СДЕЛАТЬ ШОУ-СОБАКУ
Шоу-собак делают, ими не рождаются. Для собаки неестественно любить бегать по кругу, стоять неподвижным, терпеть странных людей, щупающих ее повсюду. Ее нужно научить любить это, научить быть счастливой в ринге, научить жить ради момента, когда появляется ринговка и настает момент играть шоу-собаку.

Собаки похожи на людей. Если им что-то нравится, то и делается это с энтузиазмом. Если нет – собаки постараются любыми путями избежать этого. Некоторым достаются хорошие учителя, которые учат лучшему ученика, и ученик старается отблагодарить учителя. Вы должны научить собаку наслаждаться процессом.

ГЕНЕТИКА
Кажется, нет необходимости повторять это, но на самом деле очень много собак с крупными недостатками появляются на ринге. Владельцы просто теряют время и деньги. Возьмите эту собаку домой, любите ее, и если вы действительно заинтересованы в показе собак, купите себе хорошую собаку. Изучайте свою породу. Собака не может быть идеальна, но она хотя бы не должна иметь крупных недостатков. Эксперт не может досконально знать породу, но даже самые плохие из них увидят коровий постав, отсутствие зубов, желтые глаза и т.п.

Выставки собак создавались для показа породного фонда. Не теряйте время на показ собаки, которая имеет крупные недостатки, даже если они не видны глазу. Эти недостатки обязательно проявятся в разведении, ваша репутация будет подмочена. Ведь общая идея – это улучшить породу, разве не так??? Будьте честными с собой. Нужно наблюдать, как собака растет и меняется, нужно знать ее линии.

Кроме хорошего экстерьера, собака должна обладать хорошим темпераментом. Жизнь шоу-собаки достаточно сложная, и нестабильная собака не выдержит долго этой гонки. Естественно, это зависит от бридеров (заводчиков) и владельцев, будут ли разводиться собаки, здоровые духом и телом. Если люди нечестны, этот спорт долго не просуществует.

ЗДОРОВЬЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
Здоровье собаки начинается с ее появления в вашем доме. Если вы настроены на победу, вы должны заметить, когда ваша собака не в порядке и должны иметь хорошего ветеринара.

КОНДИЦИРОВАНИЕ ШЕРСТИ

Вода выращивает шерсть. Чистая шерсть растет. Грязная шерсть умирает…
Существует миллион разных шампуней. Для ежедневного использования подойдет шампунь , который соответствует естественному балансу рН, т.е. 5,5-7,2. Кожа собаки – самая щелочная среди млекопитающих, включая человека.

Подготовка шерсти
Выбирайте кондиционер, ориентируясь на свою породу.
Но есть общие рекомендации:
1. Некоторые кондиционеры смягчают шерсть.
2. Содержащие силикон – ломают шерсть.
3. Бальзам содержит воск, это может вызвать перхоть.
4. Совсем не обязательно использовать самый дорогой шампунь.

Скорее всего, вам придется много экспериментировать, чтобы найти подходящее средство для вашей собаки. Не делайте это накануне выставки! Так же вы должны использовать разные средства в разных условиях: будь то лето или зима, жара или холод, дождь, открытое/закрытое помещение. Некоторые люди используют много кондиционера, это приводит к тому, что шерсть сечется или становится жирной.

Расчесывание
Ежедневное расчесывание массажкой стимулирует и способствует росту шерсти у собак со средней длиной шерсти. Однако, нужно быть очень осторожными, если у собак длинная шерсть, особенно шелковая. Вы должны знать, как ухаживать за шерстью своей собаки и определенной породы. Грумминг должен быть расслабляющий и приносить удовольствие и вам, и собаке.

Шерсть растет изнутри наружу, поэтому без должного питания (еды), оптимального здоровья и физ. нагрузки собака не будет выглядеть максимально хорошо.

ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ

Шоу-собака обязана быть в хорошей физ.форме. Лежание на диване целый день никак этому не способствует. Хорошая кондиция означает «твердый, как камень». Некоторые выглядят так от природы, а некоторым нужно работать над формой. Собаки, неактивные от природы, должны получать дополнительную принудительную нагрузку. Но никаких принудительных нагрузок до двух лет!

Щенки должны иметь возможность играть так много, сколько они хотят, на больших территориях, дабы растянуть конечности и бегать с максимальной скоростью, на которую они способны. Но без принуждений!

Бросание теннисного мяча или тарелки Frisbee хорошо до того момента, пока вы не заметите, что собака устала. Тогда заканчивайте. Нельзя собаку до 2 лет заставлять бегать с вами (при пробежке трусцой) или на "бегущей дорожке". Для некоторых пород и 2 года – это рано. Все, что вы сделаете – это перегрузите плечи и "разобьете" пясти.

Когды вы начнете давать собаке принудительную нагрузку (бег трусцой с вами или рысь), продолжайте до тех пор, пока собака не устала, неважно, 1,5 км или 300м. Если собаку нагружают выше ее уровня "комфортабельной выносливости", мускулы, в конце концов, будут неправильно формироваться во время движения, пытаясь компенсировать усталость. Ваша собака запомнит этот негативный образец движения и принесет его в ринг, а этот негатив практически невозможно исправить.

Стройте постепенно, чтобы с каждым разом можно было сделать больше, но всегда при естественном движении. Прогулки лучше, чем галоп. Если вы строите дорогу, вы ее строите каждый день, неважно, перед машиной ли вы идете или ведете каток или копаете. Для восстановления мышц необходимо 24 часа. Бодибилдеры не делают одинаковые упражнения с весом каждый день, они меняют группы мышц для нагрузки. Так же и собака должна отдыхать после большой нагрузки, меняя вид деятельности на следующий день.

Собаки, предоставленные сами себе, не будут давать себе физическую нагрузку. Большинство будут спать или сидеть, наблюдать белок, но не гонять их!

Все шоу-собаки должны иметь хорошую мускулатуру. Правильные физические нагрузки будут стимулировать кровообращение и помогать росту шерсти. Таким образом, все взаимосвязано.

Для того, чтобы добиться летящей рыси, нужно заниматься каждый день.


«КНОПКИ» ВАШЕЙ СОБАКИ

С самого детства собаки вы должны наблюдать за тем, на что она лучше всего реагирует. Некоторым собакам нравится, когда их чешут за ушами. Если вы хотите заставить собаку что-то сделать, немного почешите за ушами и подбодрите ее.

Карьера самой известной собаки породы боксер совершенно изменилась. Его ничего не интересовало, уши и хвост опущены. Уже решили вернуть его домой. Совершенно случайно внуки хэндлера оставили во дворе резиновый маленький мячик. Раздраженный, хэндлер пнул ногой мяч. Боксер натянул поводок, навострил уши, хвост вверх и застыл. С этого момента он выиграл 125 BIS.

Практика использования методики свободной стойки на лакомство (free-baiting) лабрадоров в США началась с того момента, когда хэндлер известного лабрадора из Великобритании начал делать это. Лабрадор Сэм имел великолепный перед и очень любил собачьи сладости, естественная стойка была великолепна. С тех пор другие хэндлеры стали также ставить так своих собак, несмотря на то, что собаки иногда выглядели не лучшим образом в такой стойке.

Много лет назад колли ставили в механическую стойку до тех пор, пока не появился один колли. Он выглядел на миллион долларов, пока кто-то не притрагивался к нему руками. Его хвост падал, уши походили на уши летучей мыши. Его хэндлер был в отчаянии. Однажды к грумминговому столу подошел мужчина со свертком. Колли ожил! Это случилось в Канаде, и в свертке было мясо лося. С тех пор для колли заказывалось мясо лося, а стойка была свободной.

Поиск «кнопок» может продолжаться месяцами, а то и годами. Иногда это происходит случайно, как в описанных случаях. И здесь любители-хэндлеры имеют преимущество: они имеют больше возможности наблюдать за собакой.

«Кнопки» будут решением многих проблем. Например, ваша собака не любит, когда ей смотрят зубы. Найдите способ совместить этот процесс с приятными эмоциями. Возможно, поможет лакомство или просто нужно почесать его подбородок. В конце похвалите его, дайте лакомство. Не ждите, что результат будет на следующее утро. Пройдут недели, но, в конце концов, когда собака увидит эксперта, подходящего для осмотра, пес будет уверен, что последует похвала.

Тренировка – дает способность выполнять что-то правильно, причем каждый последующий раз. Учение – это средство мотивировать собаку сделать то, что вы хотите, причем счастливо и последовательно. Чтобы тренировать и обучать, вы должны хорошо знать свою собаку.
НАЗАД, К ОСНОВАМ!

ФИЗИЧЕСКАЯ ФОРМА ЧЕЛОВЕКА

Следует признать, что люди – слабые существа, одолеваемые болезнями. Естественно, эти болезни повлияют на показ собаки в ринге.

Чтобы хорошо показать собаку, вы должны сами быть в хорошей физической форме. Естественно, вы должны подбирать породу так, чтобы вы смогли ее выставлять. Вы должны оценить свою физическую форму, а так же знать, что вам самим будут необходимы тренировки. Тренировка с собакой – это прекрасный способ и самому поддерживать форму. Например, при выполнении движения вперед-назад (gaiting – гейтинг), если собака предоставлена сама себе, она будет двигаться согласно своему природному ритму. Однако, вы должны двигаться как команда – в этом секрет этого упражнения. Это не означает, что вы должны адаптироваться к скорости собаки, особенно, если в собственном ритме она не показывает себя хорошо. Нужно найти такой ритм, в котором вы оба смотрелись бы хорошо. Это достигается практикой, тренироваться нужно не только дома, но и реальных условиях (в ринге). Наиболее ценная и удобная практика при наличии зеркала, видеозаписи или другого человека, который мог наблюдать ваши движения и поправить при необходимости.

ВХОДЯ В РИНГ

Вход в ринг – это первый шаг. Очень часто для новичков это первый проигрыш.

Вы должны точно знать, когда вы войдете в ринг, не терять времени и знать, что собаку вы должны поставить за 10 сек. Большинство новичков думают, что они неправильно что-то делают и постоянно играют с собакой. Если вы понаблюдаете за новичком, он всегда делает много лишних движений. Ему кажется, что нужно пододвинуть конечность, взять ринговку в другую руку и т.п. На самом деле получается суета перед глазами эксперта.

Когда вы делаете с собакой первый круг в своем возрастном классе, оставьте себе в конце круга немного места, чтобы иметь возможность поставить собаку. До следующей собаки должно быть расстояние в 90 см. Прежде чем пытаться что-то корректировать, посмотрите на собаку. Возможно, в свободной стойке собака стоит почти великолепно. Тогда только поправьте немного одну или две лапы. Если вы после движения резко остановились, могу гарантировать, что ваша собака потеряла баланс и вам придется полностью ставить ее механически. Естественная стойка лучше всего получается после движения. Если вы позволите собаке переходить из движения в свободную стойку, вам не придется постоянно заигрывать с собакой, чтобы поставить ее. Ваша собака будет выглядеть лучше, чувствовать себя лучше.

 Отправлено: 22.02.10 09:09. Заголовок: 1. стойка 2. движен..

1. стойка
2. движения на коротком поводке
3. грумминг спиной к эксперту

С РИНГОВКОЙ ИЛИ БЕЗ

Некоторые породы, в основном из спортивной группы, ставятся в стойку без ринговки. Однако, иногда эксперты просят оставить ринговку на собаке. Слушайте инструкции эксперта и следуйте им. Сеттеры, некоторые спаниели в стойке без ринговке, а пойнтеры, веймаранеры и т.д. имеют возможность показываться как с ринговкой, так и без (зависит от предпочтения хэндлера). Если в вашей породе есть предпочтение снимать ринговку, тренируйтесь именно так, чтобы вы не суетились постоянно, думая о то, снять или нет ринговку.

Один из навыков, которые вам необходимы, - это способность скручивать конец ринговке в кулаке. Конец ринговки никогда не должен свободно свисать из вашей руки! Только немецкая овчарка выставляется на полной длине ринговки. Вы можете контролировать скорость собаки и положение ринговки, скручивая/распуская ринговку. Возможно, вы выберете короткую длину для выполнения gaiting (движение вперед/назад) и большую длину для выполнения бега по кругу. Пока вы не будете полностью уверены в реакции собаки, не выполняйте gaiting со свободной ринговкой в 1,8м. Возможно, это выглядит необычно и интересно у некоторых хэндлеров, но никогда не копируйте способы только потому, что у другого хэндлера этот способ выглядит хорошо. Любителю лучше хорошо знать и уметь практиковать основы.

Самая лучшая длина ринговки – это та, с помощью которой вы можете контролировать собаку. Попробуйте различные ринговки из разного материала, чтобы понять, какая лучше подходит вашей собаке. Профессионалы имеют целый ящик ринговок и используют разные в разных условиях. Некоторым собакам нравится звон цепочки, некоторые его ненавидят.
Какую бы ринговку вы не одели, во время показа вы ее снимите. Во время первой стойки не снимайте ринговку (те породы, которые в стойке без ринговки), но снимите ее, если эксперт начал сразу же подробно осматривать собак в ряду перед движением по кругу. Вы должны знать все движения и намерения движения эксперта, посмотрев породу, которую он судит перед вашей.

Если нужно снять ринговку, положите ее перед мордой собаки, чтобы вы в любой момент могли взять ее. Это особенно важно, для тех, кому нельзя терять контроль над собакой. Не явяляется необходимостью снимать ринговку с щенка, вне зависимости от породы. Не снимайте ринговку, пока не поставите собаку в стойку. (мой коммент: мне кажется, что это не для всех подходит)

STACKING – СТОЙКА (механическая)

Нет необходимости постоянно держать собаку в ринге в стойке, особенно когда количество собак в вашем классе большое. Если вы решили выполнить некоторый грумминг собаки, повернитесь спиной к эксперту и расчешите собаку так, чтобы этого не видел эксперт. Когда до вашей экспертизы осталось 2-3 собаки, начинайте повышать уровень энтузиазма у собаки. Подготовьте себя и собаку к экспертизе.

Когда начался осмотр, поставьте собаку настолько идеально, насколько сможете. Не важно, осматривают вашу собаку на столе или на полу, эксперт в данный момент должен увидеть все лучшее в ней.

Не заигрывайте с собакой, когда вы ее поставили в стойку. Если эксперт переставил конечности собаки, не вздумайте ставить их обратно. То, что видит эксперт и то, что видите вы, может диаметрально отличаться. Наиболее постоянная ошибка любителей – постановка задних конечностей далеко назад, что лишает собаку баланса. Если эксперт подтянул задние концы под собаку, он делает вам одолжение, стараясь в более выгодном свете показать вашу собаку. Если вы исправите то, что сделал эксперт, он подумает, что вы болван и спишет вас со с счетов. Удивительно, как много хэндлеров оскорбляют эксперта, меняя положение собаки.

GAITING – ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД И НАЗАД (по прямой или треугольник)


После осмотра в стойке вы будете выполнять gaiting по образцу, который вам предложит эксперт (обычно такой же, как и у остальных участников). Если эксперт просит всех двигаться по треугольнику, не берите на себя смелость нарушать рутину и двигаться как-то по-другому. Это отвлечет эксперта, а вы будете выглядеть болваном.

Индивидуальный gaiting, возможно, самое важное упражнение. Вы должны научиться двигаться по прямой, ваша рука держит ринговку в ровном положении и на расстоянии от корпуса. Вы должны научиться фиксировать ваше запястье так, чтобы рука не двигалась в различные направления, а была стабильно в одном положении. Каждый толчок вашей руки будет отражаться на собаке, а она, в свою очередь, будет чувствовать себя игрушкой и будет бежать неровно.

Вы должны практиковаться бегать по прямой, рука должна быть параллельна земле. Можете взять ринговку и привязать к ней камень, а не бегать все время с собакой. В данном случае тренируетесь вы. Прохожие, возможно, будут поднимать брови, но не обращайте внимание. Они подумают, что, купив собаку, вы в очередной раз сошли с ума. Вы должны научиться бегать без камня на конце ринговки. Когда вы научитесь, попробуйте выполнять это упражнение с собакой. Вы сразу же заметите разницу между вашими движениями и собаки.

Правильно:

Неправильно: рука сильно вверх и конец ринговки свободно болтается

в начале движения ринговка перпендикулярно руке, при наборе скорости - то же положение. Ринговка не должна "скакать" в руке

корпус должен быть слегка повернут к собаке. Хэндлер с сеттером правильно его показывает.

 Отправлено: 22.02.10 09:12. Заголовок: BAITING – СТОЙКА (св..

BAITING – СТОЙКА (свободная, на лакомство)

Когда вы закончили движения, необходимо ЛЮБЫМИ способами привлечь внимание собаки и «привести в боевую готовность». Вы можете использовать в этой стойке кусок печени, сосиски, мяч, все то, что заводит вашу собаку. Без фанатизма, однако…

Не набивайте рот собаки лакомством в тот момент, когда эксперт собирается осматривать голову. Не любят эксперты, когда собаки прыгают и вьются вокруг, стараясь получить лакомство и их невозможно осмотреть.

Не пытайтесь обмануть эксперта, не показывая перед, например (а он у собаки плохой). Именно перед он и постарается осмотреть сначала. Если есть недостатки, оставьте их в покое и сконцентрируйтесь на достоинствах.

Важно! Не окажитесь между собакой и экспертом, т.е. на пути осмотра! Это нервирует эксперта.

ВЫБОР ПОБЕДИТЕЛЯ

Теперь вы можете или расслабиться или наиболее активно показывать собаку. Все зависит от размеров класса. В конце осмотра начинается выбор. В классах с небольшим количеством собак порядок может не нарушаться. А в больших классах эксперты используют различные методы сортировки. Некоторые «вытягивают» лучших, а с остальными прощаются. Некоторые делят класс пополам, а участники долго думают, к какой половине они принадлежат. Некоторые, чтобы окончательно запутать экспонентов, часть вытягивают в середину, а остальные стоят по кругу, опять же не зная, в какой части счастливчики. Некоторые ставят собак от лучшего к худшему, даже если в классе 50 собак.

На общих выставках обычно «отпускают» часть, а из оставшихся выбирают лучшего. На монопородках стараются держать всех участников в ринге, даже если очевидно, что кто-то проиграл.

Вы должны активно продолжать показывать собаку, если вы остались в ринге. Если очевидно, что эксперт не заинтересовался вашей собакой, нет причин работать на пределе. Оставьте силы для другого раза.

Помните, решение принимается в конце. Даже если эксперт уже имеет предположение о победителе, последнее близкое сравнение может резко его изменить. Не ошибитесь! Случается всякое: и собака может захромать, например… Любой поворот может изменить вашу судьбу. Будьте готовы!!

ОБИДИЕНС (послушание) И ПОКАЗ В РИНГЕ
Многие люди интересуются, может ли дрессировка для обидиенс помешать навыкам показа в ринге и наоборот.

На самом деле, собака, прошедшая тренировку на обидиенс, хорошо показывается в ринге, а мудрая в ринге собака хорошо трансформирует свои качества на обидиенс. Чтобы собака хорошо выполняла одновременно команды обидиенс и показа в ринге, хэндлер должен четко разграничить эти понятия для собаки. Собака должна понимать, что это разные виды деятельности и для них нужна разная техника.

ТРЕНИРОВКА ДЛЯ ОБИДИЕНС

Время и место тренировки должно иметь определенную атмосферу, отличную от других видов деятельности. Используйте для тренировок другую амуницию. В обидиенс есть часть команд, которые используются в шоу-показе, а есть те, которые никогда не используются. Собака должна научиться различать их.

Основные команды в обидиенс: Ко мне! Cидеть! Лежать! Стоять!

Команда «стоять!» удобна в шоу-показе. Например, когда эксперт осматривает собаку, и она должна стоять неподвижно.

Самая большая проблема, с которой могут столкнуться хэндлеры собак, обученных обидиенс, - это выполнение gaiting. Если собака не была обучена разграничивать понятия показа в ринге и обидиенс, она будет выполнять gaiting по правилам обидиенс. Т.е. бежать рядом с ногой хэндлера. Некоторые инструкторы по обидиенс учат собак двигаться рядом, при этом собака постоянно смотрит на инструктора. Вот такой способ точно может помешать показу в ринге. А навыки, как вы знаете, сложно разрушить (как плохие, так и хорошие).

Еще одна проблема, которая может помешать показу в ринге: собака по обидиенс приучена садиться каждый раз, когда хэндлер останавливается. Т.е. в конце gaiting вы подбегаете к эксперту, и собака садится. В этом случае вы можете научить собаку стоять в конце gaiting. Т.е. выполняете gaiting по образцу показа в ринге и в конце даете команду "стоять!".

(мой коммент: в ринге лучше давать для выполнения gaiting другую команду. Например, "вперед!")

ЗАНЯТИЯ ПО ОБИДИЕНС

Когда вы выберете себе площадку для обидиенс, скажите инструктору, что вы ждете от занятий: просто послушную собаку, определенные команды, чтобы участвовать в выставках и т.п. Это очень важно, особенно сейчас, когда люди настроены негативно в отношении собак, чтобы собака слушалась вас в городе, в социуме. По этим причинам обидиенс ни что иное, как дополнительный плюс вашей собаке.

Желательно, чтобы это были групповые занятия, а не индивидуальные тренировки, т.к. собака будет привыкать к обществу других собак и ей будет проще на выставках. Так же собака привыкнет ожидать, когда другие собаки выполняют индивидуальные упражнения.

РЯДОМ!

Когда вы начнете заниматься обидиенс, много времени собака будет находиться в положении «рядом!». Вы будете практиковать это упражнение и дома. Следите за тем, чтобы во время этого упражнения вы с собакой двигались по прямой линии (точно так же, как и при выполнении gaiting в ринге).

Обратите внимание, что во время тренировки для показа в шоу, вы должны использовать ту ринговку, которой пользуетесь в ринге. Ни в коем случае не пользуйтесь ею на занятиях обидиенс.

ТРЕНИРОВКИ
ТРЕНИРОВКА ДЛЯ ДВОИХ

Тренировка делится на две части: тренировка для собаки и тренировка для вас. Вы можете тренировать собаку вне зависимости от возраста: будь то щенок или собака 4-5 лет. Шоу-тренировка это процесс, подобный тренировке Обидиенс, поиск людей и т.п. Вы используете метод поощрений. Чем меньше негативного, тем лучше. Возможно, на тренировке будет куча случаев, когда нужно применить негатив, но такой способ должен быть использован только для самых серьезных случаев.

Ни в коем случае не используйте лакомство в качестве мотивации. Поощрением должна быть любовь, а не кусок печёнки.

В идеале, первая тренировка должна быть между 6 и 12 неделями. Нельзя тренировать в период смены зубов! Это период от 12 недель до 6-9 месяцев, в зависимости от породы. Вы можете ходить с щенком на свободной ринговке, но это все! Причина неприменения силы (в данном случае тренировка подразумевает понукание к действию) – это смена зубов и отсутствие должного внимания щенка. Нет последовательности в его действиях. Зубы болят, лимфоузлы увеличены и т.п. Помните: ваша цель – сделать выставку для собаки забавой!

Тренировка включает в себя не только работу с собакой, стойку, движения, но также изучение собаки. Точно так же, как вы изучаете то, что любит/не любит живущий с вами человек, вы так же должны изучить вашу собаку. Если вы хотите сделать выставку для собаки забавой, знайте, что если вы протащите щенка на ринговке первый раз по рингу, вы разрушите свою цель.

Тренировки должны быть короткими. Никогда более 10 минут за один раз! Вы можете сделать 2 короткие сессии за день. Гарантирую, что в реальной жизни вы не будете выставлять собаку более 10 минут! Если вы тренируетесь более 10 минут, вы делаете неправильно. Вы не расслабляете ни себя, ни собаку.

Шоу-показ, в основном, состоит из 2 элементов: движения и стойка. Вы можете учить собаку движениям 5 мин., а стойку - 2 мин. Но самое сложное для собаки – понять переход от одного элемента к другому. Не объединяйте два элемента, пока собака не изучила их по отдельности.

СТОЙКА

В стойке вы должны приучить собаку к своим рукам на ее корпусе, к передвижению вами ее ног и постановке их в неудобное положение. Собака должна научиться тому, что вы будете держать ее голову в неудобном положении и она должна научиться любить это. Вам нужно пройти через эти упражнения, и если собака приняла их и делает правильно, вы должны хорошо похвалить ее. Если собака не делает упражнение, то ничего не говорите. Просто проигнорируйте реакцию и повторите упражнение. Через некоторое время собака поймет, что если упражнение сделано правильно, будет любовь и похвала. Если нет – собака будет проигнорирована. Этот способ более длителен по времени, но он действенен. Основы тренировки – это начало карьеры собаки и должно приносить удовольствие.

В идеале вы должны приучать щенка к стойке до 12 недель. Щенки быстро учатся в возрасте от 8 до 12 недель. Несколько минут на столе и на земле в раннем возрасте будут запомнены и применены в позднем возрасте.

Собака должна спокойно воспринимать тот факт, что голову держат, а зубы осматривают. Сначала вы приучаете к тому собаку сами, затем необходимо, чтобы кто-то осматривал зубы. Если собака возражает, не боритесь с ней. Ослабьте свою хватку так, чтобы только пальцы держали морду. Второй человек должен дать лакомство после осмотра.

Практикуйте стойку перед зеркалом.

Ставьте собаку так, чтобы вам было удобнее. Если вы имеете рост 155см, вам будет сложно поставить мастиффа в правильную механическую стойку. Вы должны научить собаку саму становиться в стойку. Вы можете ставить собаку в свободную стойку, «вводя» ее в эту стойку, т.е. в конце движения шагом. НО ошибка, которую делают большинство хэндлеров – постоянное изменение положения собаки.

Собака, которая постоянно переминается, изменяет положение, должна быть хорошо захвачена за морду. Когда голова в этом положении, собака лишится баланса, если попытается двигаться. Т.к. это неудобно для собаки, она, в конце концов, придет к выводу, что нужно оставаться на месте.

Когда вы ставите собаку в стойку, всегда контролируйте голову: придерживая голову за челюсть, либо держа ринговку под ушами. Когда вы ставите конечности, не отпускайте голову, иначе собака быстро изменит положение, и вам придется все делать сначала.

Собака научится стойке гораздо быстрее, если вы каждый раз будете последовательны в своих движениях: зафиксировали голову, установили конечности, подняли хвост.

ДВИЖЕНИЯ

Тренировки движений на свободной ринговке нужно начинать проводить в одно время со стойкой, но не на одном уроке!!! Т. е. начинать нужно до 12 недель.

Сначала щенок должен привыкнуть к ошейнику, затем нужно приучить к поводку, отвлекая щенка от него игрой, при этом продвигаясь в различных направлениях, чтобы щенок привык к весу поводка. Амуниция для начала должна быть легкой. Нельзя тянуть и дергать щенка за поводок!

После смены зубов вы можете приучать собаку двигаться на ринговке в нужном темпе при помощи коротких рывков.

Первые упражнения по gaiting должны всегда выполняться на свободной ринговке! Позитив! Не важно, какая это порода. Нельзя постоянно натягивать ринговку. Это должна быть серия рывков, маленьких коррекций.

Рывок может быть резким только в тот момент, когда собака пытается полностью выйти из-под контроля. Однако, количество таких коррекций должно быть минимально. Никогда не дергайте собаку, которая отстает, это приведет к тому, что она будет сильнее отставать. Поощрите похвалой или лакомством. Вы добьетесь бОльших результатов, если длина ринговки будет короткая, а нажим руки твердый. Если собака скачет безостановочно вокруг вас и ринговка сделала петлю вокруг головы, при коротком и твердом натяжении ринговка быстро станет на место без вашего вмешательства и дополнительных команд.

Когда вы видите профессионала в ринге, такое ощущение, что он ничего не делает, просто слегка двигает рукой, делая легкую волну на ринговке. Собака отвечает на действия, вспоминая тренировку и метод коррекций «потянул (рывок) – отпустил».

ОСНОВЫ

Для того, чтобы побеждать, нужно знать основы досконально. Постоянно к ним возвращаться, повторять, чтобы, в конце концов, забыть о них. Т.е. вы должны знать основы наизусть, чтобы не концентрироваться на них. Даже когда вы будете хорошо их знать, вы поймете, что вам необходимо вернуться к ним и усилить, будь то корректировка плохих привычек или тренировка основ для того, чтобы они стали второй натурой.

ВЫСТАВКИ СОБАК – ЭТО ЗАБАВА

Так должно быть для собак. Сколько собак, видящих ринговку, прячутся? Вы должны научить их любить ринг. Если вы этого не сделаете, вы вряд ли победите. Когда приходит время выбирать лучшего из лучших, только личность собаки и ее «шоушность» выделит ее среди остальных.

Большинство хэндлеров сказали бы, что лучше иметь хорошую шоу-собаку, чем собаку с хорошим экстерьером. На это есть 2 причины. Когда вы проигрываете, имея собаку с хорошим экстерьером, это действительно большой удар. Когда вы выигрываете со средней собакой, которая является хорошей шоу-собакой, хотя и не идеальный представитель породы, это заставляет гордиться хэндлера, т.к. именно он имеет талант получить самое лучшее от этой собаки.

Ваша собака должна тащить вас к рингу, а не от него. Многие неопытные владельцы имеют собак, которые хорошо показываются, когда двигаются от ринга, а не к рингу или в ринге. Это все результаты плохой тренировки. Посмотрите на собак в BIS. Победители счастливы, но они ведь не родились такими. Это как попробовать устрицы или омары, например. Вы можете представить себе человека, который впервые открыл раковину устрицы и съел ее сырую? Это был человек с характером! Вспомните, как вы попробовали устрицу. Вы узнали ее вкус, а некоторые никогда не пробовали. Если вы сделаете показ для собаки забавой, вы будете получать удовлетворение от показа победителя.

ПЕРЕХОД ОТ СТОЙКИ К ДВИЖЕНИЮ

Когда собака научилась становиться в стойку и выполнять движения на разных сессиях в течение 2-4 недель, вы можете медленно cближать обе сессии, делая перерыв между ними короче и короче. В конце концов, собака сможет перейти из стойки в движение рядом с вами, двигаясь в определенном направлении и с энтузиазмом.

С момента, когда собака хорошо изучила оба упражнения, тренировка и оттачивание мастерства должно перейти в ринг.

BAITING: ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАК ПОСЛЕДНЕЕ СРЕДСТВО

Важно: когда вы начали тренироваться, не используйте лакомство ни для какой породы, даже если стойка для этой породы свободная. Хэндлеры таких пород, как колли, шелти, кеесхонды и т.п., делают ошибку, пользуясь только стойкой свободной. Если в какой-то момент вдруг понадобиться механически поставить собаку, собака начнет «возражать». Baiting – это последнее упражнение, которое должна изучить ваша собака уже после того, как она знает все основы.

Стойка на лакомство – это крайнее средство получить максимум, на который она способна. Используйте лакомство, чтобы зажечь огонек в глазах, поднять уши, выгнуть шею. В идеале лакомство должно быть использовано как улучшатель, а не основной момент. Нельзя игнорировать другие аспекты тренировки и показа собаки.

ДОМАШНИЕ СОБАКИ И СОБАКИ В ПИТОМНИКЕ

Гораздо сложнее приучить домашнего питомца быть счастливым в ринге, чем собаку из питомника. Но возможно. Собаки изначально ищут вашего одобрения их действиям. Они жаждут вашей дружбы.

Если ваша собака плохо показывает себя в ринге, игнорируйте ее. Не важно, из питомника собака или дома, оставьте ее одну. Не обсуждайте с ней ежедневные новости, не похлопывайте ее, не гладьте. Даже не показывайте ей, откуда достаете еду. Игнорируйте ее все время, кроме случаев, когда одеваете ринговку. Одели – забавы и игры, сняли – игнорирование. Через неделю ваша собака будет выполнять кульбиты при виде ринговки.

СТРОЙТЕ ПОСТЕПЕННО

Большинство хозяев первый раз приводят в ринг своих 6-месячных щенков и хотят, чтобы собаки показывались как ветераны выставок. Они расстраиваются и забывают, что профессионалу требуется 1-2 года, чтобы подготовить собаку для хорошего показа. Забудьте про победы и проигрыши в первые 4-6 показов! Идите в ринг, чтобы показать собаке все удовольствие нахождения в нем. Возьмите мячик, печенку, лакомство. Играйте с ним в ринге.

Тренировки – это медленный строительный процесс. Щенки не совершенны. Дети тоже не совершенны. 16-летний подросток не обладает социальной грацией 45-летнего мужчины, который копил ее всю свою жизнь.

Собаки меняются также, как и люди. С умственным и физическим развитием будут меняться и ваши тренировки. Вы должны адаптироваться к переменам на каждом этапе.

Есть аспекты показа, которые не понятны для щенка в 6 месяцев. Но не отказывайтесь от этого аспекта совсем, если считаете, что это поможет собаке в показе. Просто попробуйте чуть попозже.

Например, ваша собака не может выполнять gaiting быстро в возрасте 10 месяцев, т.к. физически не готова к этому. Развитее мускулов и координации вряд ли ей помогут. Это все равно, что 13-летний подросток хочет быть балетным танцором. В возрасте 2,5 лет, когда мускулы и ум собаки созреют, вы сможете увеличить скорость собаки при выполнении gaiting.

В течении всей карьеры собаки вы должны искать вещи, которые следует улучшить: как в показе собаки, так и в собственном мастерстве. Если ваша собака великолепно показывается в 2 года, это не значит, что данный способ показа будет великолепен в течение всей карьеры.

ТРЕНИРУЙТЕСЬ ПРАВИЛЬНО

Тренировки непрофессионалов, в общем, практически всегда неправильные. Профессиональные спортсмены обычно для приведения себя в форму практикуют те аспекты, которые они плохо умеют делать. Непрофессионалы же, практикуют то, что они делают хорошо. Это неправильно.

Практика нужна для избавления от плохих привычек и увеличения физических и умственных способностей. Если вы что-то делаете великолепно, зачем тренироваться в этом? Когда вы тренируетесь с собакой дома, сосредоточьтесь на тех аспектах, которые не получаются. Например, stacking, установка конечностей собаки, изменение темпа движения.

Большинство новичков имеют проблемы при движении по прямой линии. Когда они начинают «петлять» в ринге, собаки теряют баланс. Попрактикуйте рутинные движения: бег вдоль забора или натянутой веревки. Если не на что «опереться», найдите глазами вдали объект и двигайтесь по направлению к нему.

Большинство хозяев выходят на тренировки, и если собака имеет проблемы в стойке, но хорошо двигается, посвящают всю тренировку движению или, наоборот, стойке.

Купите большое зеркало, вы должны видеть, как выглядит ваша собака в стойке. Эксперт видит совсем не то, что видите вы! Вы должны изучить, как ваша собака выглядит с вашей стороны, когда она хорошо выглядит со стороны зеркала, т.е. эксперта. Будьте готовы к тому, что с вашей стороны стойка может выглядеть ужасно, а со стороны эксперта великолепно. Или наоборот.

ВСЛЕПУЮ

Еще один способ для оттачивания вашего мастерства – постановка собаки в стойку «вслепую». Станьте с собакой и попросите кого-нибудь комментировать ваши движения по установке собаку в стойку, т.е. насколько они верны. В конце концов, вы сможете ставить собаку, практически не смотря на нее. Это даст вам возможность наблюдать за происходящим в ринге.

Собака не может передвинуться, не перенеся вес. С помощью слепого метода вы будете чувствовать руками перенесения веса собаки, что поможет вам контролировать нежелательные действия. Эта техника очень поможет вам, если эксперт неожиданно посмотрит в вашу сторону. Но эти навыки нужно постоянно тренировать.

Вы также должны изучить реакцию вашей собаки на движение ринговки, это даст вам ключ к чувствам собаки, ее настроению и намереньям, поможет понять, боритесь вы или являетесь одной командой.

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ПОДКРЕПЛЕНИЕ

Как много людей имеют неуверенных в себе собак, которые входят в ринг с опущенным хвостом, без настроения, тянущих в сторону выхода! Как много людей, стоя за рингом, играются с собаками, дают лакомство, а в ринге заставляют собаку стоять. Нет ни лакомства, ни мячика! Собака думает: «За рингом мы играем, а в ринге – дисциплина. Мне это совершенно не нравится.»

Существуют способы для положительного подкрепления. Если у вас застенчивая собака, не похлопывайте ее, не говорите «ОК». Таким способом вы только усиливаете застенчивость. Наоборот, игнорируйте собаку. Ничего не делайте, но, войдя в ринг, играйте с собакой, чтобы построить ее уверенность в себе.

Уроки по хэндлингу – это уроки для вас, но не собаки. Если вы ходите на уроки ради собаки, не делайте этого. Вы принесете собаке гораздо больше пользы, если пойдете в парк на какую-нибудь игру (софтбол и т.п.). Знакомьтесь, разговаривайте с людьми. Выходите «в люди», будьте клёвым! Не используйте уроки хэндлинга для социализации собаки. Уроки – это стресс для собаки, а вы еще пытаетесь ее обучать в этих стрессовых условиях. НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ТРЕНИРОВКИ В УСЛОВИЯХ СТРЕССА. Только позитив! Все это приведет к тому, что собака будет ненавидеть такой род активности. А вам нужно развить любовь к шоу! А на уроках хэндлинга собака, получается, 1,5 часа кряду в ринге.

Тренировки отличаются для разных пород. Когда-то был англ. сеттер по кличке «Толстый Альберт». Он ненавидел шоу, но обожал сидеть на диване и кушать колбасные бисквиты на завтрак. Когда он попал в наш питомник, он не получил свои бисквиты на завтрак. Он получил их в ринге. Очень скоро он уже тащил меня в ринг, чтобы получить свои бисквиты.

Когда-то мне привели англ. гончую для показа. Эта собака никогда не носила поводка, всю свою жизнь охотился на лис. Когда ринговка упала на его шею, конечности собаки взлетели в воздух и он перевернулся на спину. Спустя месяц такого поведения я решил отправиться понаблюдать за хозяевами гончих. Я считал, что я хороший хэндлер до тех пор, пока не увидел человека, который поставил 40 гончих ровно в ряд, не повышая голоса и даже не двинув пальцем. Я понял, что эти собаки делают все наоборот. Чтобы добиться от него чего-то, я делал все наоборот. Собака оказалась великолепным шоу-экземпляром, но я потратил на ее обучение 9 месяцев.
Собака должна понимать, что участие в шоу гораздо интереснее, чем сидеть на диване, пить пиво и смотреть игру в мяч по телеку.

НАЧИНАЙТЕ АККУРАТНО И МЕДЛЕННО

Сделайте первый контакт собаки с шоу приятным. Не надо начинать знакомство с нескольких шоу подряд. Посетите одно шоу, если на выходных их два. Речь идет об участии в шоу. Но вы также можете посетить и второе шоу, миновав стадии грумминга и показа.

Если вам нужно идти на шоу в следующие выходные тоже, не берите Звездочку с собой, возьмите другую собаку. По возвращению другая собака расскажет Звездочке, как там было интересно, и Звездочка сама захочет пойти на шоу.

Не выставляйте молодую собаку часто и постоянно в первые 6 месяцев. Это должно быть 12-15 шоу, потом можно постепенно увеличить это число, следя за реакцией собаки.

Не начинайте знакомство с показом с крупного шоу, где и вы сами не будете расслаблены, а будете переживать за результаты. Да и обстановка вокруг будет очень напряженной. Не начинайте также с шоу в жаркий день!!! Забудьте про ВСЕМОГУЩИЕ ленточки и подумайте про собаку.
ПСИХОЛОГИЯ РИНГА

 Отправлено: 22.02.10 09:15. Заголовок: СИЛА УМА Сила ума ..

СИЛА УМА

Сила ума очень важна, если вы показываете собаку, выкладываясь на все 100. Вы должны поверить в свою собаку еще до того, как начнете ее показ. Вы должны перенести эту веру на собаку, чтобы она думала, что она самая лучшая собака. Чтобы воспользоваться всеми преимуществами позитивного мышления, вы должны подготовиться морально к каждому вашему шагу в ринге.

Перед выставкой в течение недели сделайте следующее на 10 минут: сядьте спокойно, закройте глаза и подумайте, в какие проблемные ситуации вы могли бы попасть. Например, что вы будете делать, если собака начнет прыгать как кролик в ринге? Если пописает? Если на вас упадет палатка? Если вы упадете? Если собака будет слишком/недостаточно возбуждена? Какой бы ни была ситуация, если вы решили проблему в уме, вам будет проще реагировать на нее.

В ночь перед выставкой перед сном подумайте о соревновании. Подумайте о конкурентах, их сильных и слабых сторонах. Даже если вы не знаете, кто конкурент, понаблюдайте за ними перед рингом.

Подумайте о погоде. Если, например, будет жаркий день, что нужно взять с собой, чтобы собака чувствовала себя комфортабельно.

В дополнение к решению проблемных ситуаций в уме, подумайте/визуализируйте картинку в уме, как вы будете показывать собаку. Подумайте о том, как ее лучше показать. Если вы знаете собаку хорошо, вам не нужно прикасаться к ней, чтобы представить эту картину.

Перед рингом внимательно осмотритесь и «подкорректируйте картинку в уме» под данные обстоятельства.

ТУНЕЛЬНОЕ ВИДЕНЬЕ

Когда вы подойдете к рингу, вы должны обладать туннельным виденьем. Ваша концентрация полностью сосредоточена на собаке. Заткните весь мир и «читайте» вашу собаку. На что она реагирует? Как она себя сегодня чувствует? Она счастлива? Подавлена? Как нужно компенсировать негатив?

ШИРОКОЕ ВИДЕНЬЕ

Сконцентрировавшись на собаке, вы все же должны осознавать, что происходит вокруг и как это повлияет на собаку. Вы должны оценить происходящее и по возможности ликвидировать раздражители, которые могут испугать собаку. Поэтому вы не должны болтать или отвлекаться на другие вещи. Следите за собакой.
Сейчас же есть хорошая возможность оценить ваших противников.

КОНЦЕНТРАЦИЯ

Многие владельцы-хэндлеры робеют от соревнований. Они так нервничают, что их трясет, И СОБАКА СРАЗУ ЖЕ ПЕРЕНИМАЕТ НАСТРОЕНИЕ ХОЗЯИНА! Если это случится, все закончено для вас на сегодня! Вы проиграли «в уме», еще не начав соревноваться в реальной жизни. Если вы обладаете туннельным виденьем, вы будете сконцентрированы на собаке, и вас никто не сможет смутить и разволновать. Концентрация – это ключ к совершенному показу. Все в ваших руках, все возможно, но только нужна практика, чтобы отучиться от плохих привычек.
(картинка- отсутствует...)
вверху: хэндлеры стоят в линию и сконцентрированы на установке собак в стойку.
в центре: эксперт осматривает ши-тцу, а хэндлер проверяет, хорошо ли стоит собака.
внизу: хэндлер готовится к выполнению gaiting. Обратите внимание на то, что она выбирает длину поводка.

ПОЗИТИВНОЕ ОТНОШЕНИЕ

Позитивное отношение быстро переходит к собаке. Это замечание особенно верно для тех собак, которые живут с хозяевами днями и ночами. Если у вас кислое выражение на лице, ваша собака будет идти с опущенным хвостом. Попробуйте улыбнуться! Ваше позитивное отношение будет добавлять энергию собаке. Вы оба будете подпитывать друг друга этим позитивным отношением.

 Отправлено: 22.02.10 09:18. Заголовок: РЕАКЦИЯ НА СТРЕСС Д..

РЕАКЦИЯ НА СТРЕСС ДОЛЖНА БЫТЬ БЫСТРОЙ

Умственная реакция играет важную роль в ответе на стрессовую ситуацию и контроле ваших эмоций. Однако, нельзя полностью спрятать вашу нервозность.

Вы можете уравновешенно себя вести на занятиях или на экспертизе в породе. Но если это уже состязание в группе? Как часто ваша собака, которая хорошо себя вела целый день, на БЕСТах просто становится неузнаваемой? Она меняет аллюр или прыгает, уши прижаты, стоять не хочет. Что происходит? Собака понимает, что вы взволнованы. Она чувствует это по адреналину, выделяющемся с вашим дыханием. Собака слышит его и думает: «Что-то не так с мамой/папой» и начинает вести себя с опасением. Вы можете контролировать адреналин, которое выдает ваше тело. Очень просто. Возьмите мятную конфету. Она будет маскировать запах, и если вы контролируете свое тело (не дрожите и не дергаетесь), собака поверит в то, что все хорошо и будет хорошо показываться.

ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ

Моральная подготовка особо важна, когда вас отобрали для финальных соревнований. Вы выделяете адреналин, скорость ваших движений увеличивается. Вам кажется, что вы делаете все с обычной скоростью, однако, это неверно: ваша скорость удваивается. Это не только сбивает с толку вашу собаку, это делает ваши движения глупыми и сбивает баланс собаки.

Когда вы окажетесь в этой ситуации, замедлите в два раза ваши движения. Любое движение, будь то перестановка лапы собаки или подтягивание ринговки. Вам, в вашем возбуждении, будет казаться, что вы делаете это вечность, но на самом деле это будет ваша обычная скорость.

Адреналин делает ваши движения не такими мягкими и ровными, ваша сила увеличивается, поэтому движение поводком с вашей стороны может стать настоящим грубым рывком. Поэтому притормозите! Снизьте скорость вдвое! Будь это чемпионат мира, Вестминстер или любое другое шоу, сядьте, расслабьтесь, выйдите в ринг последним, но снизьте скорость!!! Вы лучше выставите собаку, у вас будет время подумать, как лучше сделать то или иное движение.

ОЦЕНКА СОПЕРНИКОВ

Когда вы показываетесь на уровне группы, обычно вокруг вас лучшие представители породы, поэтому вам придется сложнее. Например, очень хочется быть первым в шеренге собак, первым выбежать на ринг. Почему большинство этого хотят? Загадка. Это же самое сложное место. Понаблюдайте за людьми в очереди на ринг БЕСТов. Некоторые стараются проложить себе дорогу, чтобы быть в числе первых в линии. Пропустите их. Есть еще одна хорошая тактика. Ходите вдоль собак, рассматривайте их, качайте головой, делайте такие движения, чтобы хэндлеры уверовали в то, что вы знаете, что делаете.

Поработайте (грумминг) над проблемными местами экстерьера собаки. Если это шерстяные породы, вам проще. Но прячьте свой грумминг от глаз эксперта, ничего не делайте на его глазах.

Грумминг – прекрасная расслабляющая процедура перед выходом в ринг бестов. А вы также сосредоточитесь на туннельном видении. Ваши соперники будут взволнованы тем, что вы делаете больше для своей собаки, чем они.
КОГДА ВЫ В РИНГЕ


АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЙ ВАШЕЙ СОБАКИ

Сколько людей на самом деле анализировали движения своей собаки еще до того, как начали выставлять ее? Большинство людей не имеет представление о том, как выглядит их собака во время выполнения этого упражнения. Они используют ринговку, цепочку и т.п., предварительно не выяснив, насколько они подходят собаке. Вам всего лишь надо попросить кого-нибудь выполнить движения: вперед-назад и по кругу.

И вы поймете, попробовав различные типы ринговок и положения их на шее собаки, что лучше для показа. Большинство людей закостенели в своих мыслях и не могут даже предположить, что простая смена ринговки может изменить судьбу собаки и добыть долгожданный выигрыш.

Секрет успешного показа собаки – контроль головы. Точно так же, как показ коня базируется на контроле головы с помощью узды, так и собака контролируется с помощью поводка на шее.

ПОЛОЖЕНИЕ ПОВОДКА

Существует около 20 различных положений ринговки во время выполнения движения.

Наиболее распространенный – ринговка вертикально вверх за ушами собаки с небольшим натяжением. Некоторые собаки хорошо двигаются в этом положении, а некоторые начинают «взбрыкивать». Вы можете держать ринговку вертикально над шеей, чуть вперед или чуть назад. Любое изменение положения приведет к изменению движения в лучшую/худшую сторону.

Вы можете расположить ринговку на середине шеи, и некоторые собаки ответят бОльшим драйвом, начнут тянуть, увеличат вымах.

Еще одно положение ринговки – сбоку. Опять же, она может быть натянута или свободна, чуть впереди или сзади и т.п.
Когда вы выполняете gaiting, в каждой породе, кроме миниатюрного (карликового) пинчера, вы стремитесь к тому, чтобы конечности собаки образовывали букву «А» в свободном движении. Перед и зад собаки должны быть в балансе – как два треугольника – передний и задний. Когда вы смотрите на собаку в свободной рыси, если собака правильно сложена, вымах передних конечностей равен вымаху задних. Когда вы одеваете ринговку, это меняет центр тяжести, поэтому вам НЕОБХОДИМО найти нужную ринговку и ее положение на шее, натяжение, чтобы поддержать свободную и сбалансированную рысь. Некоторые породы с ринговкой увеличат/уменьшат вымах и драйв, но если они правильно сложены, амплитуда вымаха будет одинаковой.

 Отправлено: 22.02.10 09:22. Заголовок: вверху: Наиболее ра..

вверху:
Наиболее распространенное положение ринговки: вертикально вверх, сразу за ушами и натяжение вверх.
в центре:
Ринговка за ушами, но давление на ринговку - вперед.
внизу:
Натяжение также может быть назад

вверху: ринговку можно расположить на середине шеи.
в центре: иногда и в основании шеи.
внизу: сразу за ушами

no comments

ДВИЖЕНИЕ ХЭНДЛЕРА

Есть еще один важный момент помимо положения ринговки: амплитуда ваших собственных движений. Вы можете семенить, лететь или бегать короткими резкими движениями, и неважно, насколько хорошо двигается ваша собака, вы можете ее «затмить» и «потерять» на своем фоне. Поэтому смотреть на себя в движении вам тоже нужно! И скоординировать свои движения и вашей собаки.

Каждое ваше движение отзовется на другом конце ринговки, и собака отреагирует.

Возможно, вы обнаружите, что собака лучше двигается, когда вы держите ринговку не совсем естественным образом. Нужно ли вам подстраиваться под собаку или обучить собаку тому способу, который удобен вам? Естественно, ответ должен быть: ТАК, КАК ЛУЧШЕ ВЫГЛЯДИТ СО СТОРОНЫ!!! На это уйдет время и не одно шоу.

МЕСТО В РЯДУ

Очень важно, где вы будете стоять в ряду во время осмотра. 1-е место может быть как лучшим, так и худшим.

Если вы первый, вам нужно быстро поставить собаку, т.к. с вас начинается осмотр.

Если у вашей собаки плохая голова и большие желтые глаза, которые хороши в качестве лишь только посадочных огней в аэропорту, то вам нужно стоять впереди, т.к. эксперт большую часть времени будет проводить в середине ринга и не сможет постоянно кидать взгляд на голову.

А если у собаки плохой зад? Тогда, конечно, лучше стоять в конце. Т.к. чтобы осмотреть эту часть, эксперту придется далеко отойти.

Если у собаки великолепный верх, то становитесь в середину.

Естественно, каждую собаку будут индивидуально осматривать, но не стоит делать акценты на недостатках.

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ

Что происходит, когда вы входите в ринг? Вы ставите собаку в стойку. Перед выходом хэндлер пытается поднять уровень энтузиазма собаки, а уже через 10 секунд собаке необходимо стоять смирно, как статуе. Переходы не должны быть резкими, уровень драйва должен быть высоким и в конце показа. Нельзя резко поднимать и опускать уровень возбуждения. Иначе собака просто не будет понимать, чего вы от нее хотите. Вы должны иметь время, чтобы успокоить собаку перед стойкой. Во время стойки нельзя доводить собаку до усталости. Ваша конечная цель – показать собаку так, чтобы она выглядела одинаковой во время всех стадий показа.

 Отправлено: 22.02.10 09:26. Заголовок: http://s003.radikal...

вверху: неправильная диаграма, неверное построение уровня возбуждения. Нельзя резко повышать уровень возбуждения, иначе вы собьете собаку с толку.
в центре: правильный способ построения уровня возбуждения. Stack - gaiting по кругу (все собаки) - stack - gaiting (индивидуальный) - stack - gaiting по кругу
внизу: у собаки еще море энергии в конце дня.

НАБЛЮДЕНИЕ И ОБУЧЕНИЕ - ВАШЕ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Наблюдение - ключ к победе. Вам необходимо посещать много выставок и наблюдать много экспертов, чтобы выяснить, каких собак они любят.

Владельцы-хэндлеры - самые большие нытики в мире. Они жалуются на то, что не выигрывают, но продолжают ходить на выставки с неподготовленной собакой и показываются под экспертом, который не любит такой тип собак.

Притча.
На шоу в Огайо был английский эксперт, который любил английских спрингеров, у которых голова похожа на половинки персика с ложбинкой по центру. Один хэндлер в конце линии, постоянно плевал на палец и делал ложбинку на голове совей собаки. Другой хэндлер спросил, что он делает.
- Выигрываю класс, - был ответ.
Второй хэндлер решил, что первый шутит, пока не выяснилось, что первый выграл более 12 специалок. Эксперт сказал: "Это единственная собака с правильной головой и ложбинокй по центру головы".
На следующий день хэндлер опять начал делать ложбинку и заметил, что все остальные повторяют за ним. Перед индивидуальным показом хэндлер взял расческу и расчесал ложбинку. И выграл. Эксперт сказал: "Знаете, остальные собаки такие уроды. У каждого ложбинка в центре головы".
Мораль сей притчи такова: изучай экспертов и не копируй движения других хэндлеров, пока не выяснишь, что это подходит твоей собаке.

ПРОБЛЕМЫ В РИНГЕ

Вам необходимо заранее подготовиться к любым неожиданностям в ринге.

Предположим, кто-то постоянно "набегает" на вас в ринге, что вы сделаете? Повернитесь и вежливо попросите вас не беспокоить. Если это опять случится, повторите вашу просьбу, но погромче, чтобы услышал эксперт. Обычно этого достаточно, чтобы остановить грубияна.

Если, например, кто-то сзади вас ставит в стойку свою собаку слишком близко к вашей, извинитесь, что не оставили места сзади вас. Сарказм должен возыметь действие! Если же это произошло во 2-й раз, постарайтесь остановиться так, чтобы перед вами было 1,5м лишнего места. И когда хэндлер сзади вас начнет ставить собаку, передвиньтесь поближе.
Если ваша собака начала галлопировать или прыгать, как заяц, в ринге, остановитесь и привлеките внимание собаки. Затем продолжайте движение на меньшей и более контролируемой скорости. Не надо выполнять всё движение, а потом ждать, что эксперт попросит вас выполнить упражнение снова.

Не смущайтесь, что вам пришлось остановиться, чтобы получить контроль над собакой. Вы должны беспокоиться только о хорошей презентации собаки, а не о том, что скажут о вас другие люди.

Если вы в ринге и заметили, что эксперт ведет себя грубо с собаками, будет правильно вежливо попросить, когда эксперт приблизиться к вам, чтобы он был более нежным с вашей собакой. Вы можете, например, сказать, что собака молодая и неопытная или что-то еще. Обычно такое привлечение внимания имеет действие. Если же нет, то спишите этого эксперта со счетов и забудьте о нем.

Если собака возбуждена чрезмерно, вспомните о тех "кнопках", которые вы изучили. Если это не подействовало, попробуйте другое. Например, его внимание привлечет вон та хорошенькая пуделица, которая сидит за рингом.

Иногда приходится выставлять собаку не в самом лучшем ее презентационном виде. Например, собака двигается лучше на свободном поводке, а эксперт любит затянутую ринговку. Вам нужно быть готовым и к этому. Изучайте экспертов!

ОРУЖИЕ УМА

У вас уже есть целый арсенал определенных стимулов, который вы приобрели, работая со своей собакой. Пришло время воспользоваться этим арсеналом. Если вы водитель и вам нужно отремонтировать машину, а маленькая отвертка не подходит, то, возможно, большая подойдет. Не бойтесь попробовать другое средство.

Когда вы умственно готовитесь к выставке, вспомните о всем оружии, которое вы имеете в запасе. Просчитайте все ответы вашей собаки в любых обстоятельствах, в условиях стресса.

Если вы продумаете все ситуации заранее, все оружие будет наготове и вы сразу же сможете воспользоваться им. Это похоже на мастера, который устанавливает телефонную линию. Он взбирается на столб со всем арсеналом, и нет необходимости спускаться за каждым инструментом вниз.

Если вы решили все потенциальные проблемы в уме, вы будете уверены, что сможете выставить собаку в самом лучшем виде.

Вы знаете, какое средство нужно использовать для того или иного случая?

Во время работы с собакой вы выяснили, как она реагирует на определенные стимулы. Вы знаете, например, является ли baiting самым сильным стимулом.

Вы знаете, как собака будет реагировать на разные положении ринговки на шее. Вы, например, наблюдали, что профессиональный хэндлер располагает ринговку сразу за ушами во время индивидуального gaiting, а во время gaiting по кругу сдвигает ее ниже? Изменение положения ринговки, в данном случае, дает сигнал собаке изменить скорость и длину рыси. Другие хэндлеры копируют профессионалов, но не знают, для чего все эти действия. Они лишают собаку баланса.

Не пробуйте новые методы в ринге, не удивляйте собаку! Пробуйте все заранее и в течение некоторого времени.

Каждое ваше движение должно иметь определенную цель! Будь то лакомство, положение ринговки на шее и т.д.

ЭТИКЕТ И СПОРТ
Выставки – это спорт. Да, есть профессионалы, которые зарабатывают этим на жизнь. Но, согласитесь, большинство владельцев-хэндлеров участвуют в выставках не ради прибыли.

Хорошие хэндлеры, так же, как и хорошие футболисты или баскетболисты, следуют кодексу чести спортсмена.

В выставках два кодекса чести: по отношению к другим хэндлерам и по отношению к эксперту.

СПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В РИНГЕ

Спорт в ринге подразумевает не только очевидное.
Никто не блокирует вашу собаку ни спереди, ни сзади вас.
Никто не набегает на вашу собаку ни спереди, ни сзади, чтобы лишить ее баланса.
Никто не пытается сбивать с толку других собак пищащими игрушками или раскидывая лакомство вокруг ринга.
Если ваша собака лучше всего стоит в свободной стойке на пищащую игрушку, вы можете использовать ее до тех пор, пока кто-то из хэндлеров не возразит. Вы и дальше можете пользоваться игрушкой, но не пищать ею.

Хэндлеры, которые хвастаются собакой перед или после показа, обладатели плохого вкуса. Не надо рассказывать всему свету, что этот эксперт любит вашу собаку, и вы не можете проиграть под ним. Ваши комментарии бросают тень на эксперта.

Не надо стоять за рингом и извергать потоки об уродстве собак в ринге. Возможно, человек рядом с вами – хозяин собаки. Помолчите. Даже если уверены, что ваша собака победит. Подождите до того, как вы сядете в машину, задраите стекла и сможете провентилировать легкие наедине с собою.

Если ваша собака проиграет, не надо всю вину сваливать на нее. Она не виновата. Если она плохо вела себя в ринге, значит вы недостаточно ее тренировали. Если она не показывалась хорошо, значит вы не научили ее. Если собака недостаточно породна, вы должны были заранее знать об этом и оставить ее дома.

Если вы выиграли (неважно, какой это класс), вежливо поблагодарите эксперта и покиньте ринг. Если вы проиграли, покиньте ринг БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ. Если вы получили 4-е место из 4-х собак, поблагодарите эксперта. Не браните эксперта или выбрасывайте ленточку в мусорную корзину. Вы не только продемонстрируете свою слабость и плохие манеры, но и можете быть привлечены к ответу кинологическим союзом.

ЭТИКЕТ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЭКСПЕРТУ

Если вы действительно заинтересованы в мнении эксперта, под которым проиграли, и хотите выяснить, почему это произошло, вы можете вовлечь эксперта в разговор. Подождите, пока он закончит экспертизу, и подойдите к нему. Вы можете объяснить, что хотели бы обсудить породу с ним. Затем, в удобное для эксперта время в течение дня, вы могли бы поговорить о породе без упоминания вашей собаки. Большинство экспертов не будут приводить конкретный пример, просто расскажут о своих предпочтениях в общем. Если вы спросите, почему эксперт не выделил вашу собаку, ответ будет нейтральным, типа «мне другие собаки понравились больше». В итоге вы ничего не узнаете, но будете раздражать эксперта. А вот если поговорите о породе в целом, вы сможете выяснить его предпочтения. (мой коммент: Прекрасная мысль. Почему бы после экспертизы не взять у эксперта блиц-интервью на законных основаниях? Так бы и поднакопилось «досье», а не ширились бы слухи и домыслы. Мне в этом плане очень нравится белорусский сайт, он больше похож на постоянно обновляющуюся газету, в которой есть все: результаты выставок, интервью и заводчиков, и экспертов, презентации породы и т.п.)

Эксперт, возможно, знает породные проблемы и выбирает собак, которые могут улучшить породу в целом. Например, в тоях есть проблема с ростом, т.е. много переростков. Тогда эксперт будет выбирать тех собак, которые приближены к нижней ростовой границе. Было бы неплохо выяснить заранее, откуда прибыл эксперт. Возможно, в его городе (стране) в породном клубе ши-тсу собаки по росту приближены к лхаса, и вышло постановление-предупреждение, ЧТО ТАКАЯ ПРОБЛЕМА СУЩЕСТВУЕТ. Естественно, эксперт будет ориентирован на более мелких собак.

Еще раз повторю, что вы должны реально оценить вашу собаку и решить, что, возможно, сегодня не ваш день, т.к. эксперт не любит собак вашего типа, а в ринге, как назло, собраны собаки того типа, который нравится эксперту.

ПОЛИТИКА

Многие владельцы-хэндлеры жалуются на политику в ринге. Наиболее распространенный слух – профессиональные хэндлеры всегда выигрывают. Политика есть во всех сферах жизни, это факт, который вы не можете не признать. Однако, дилетант всегда имеет преимущество перед профессионалом. Эксперт более благосклонен к ошибке новичка, будь то несовершенная стойка или неуклюжее gaiting. Если собака стоящая, эксперт всегда даст новичку-хэндлеру возможность выиграть. С профессионалом совсем другое дело. Эксперт всегда ищет ошибки в работе профессионала.

Да, возможно продвинуть свою собаку, постоянно общаясь с экспертами, но настоящее признание – это когда эксперт сам говорит о вашей собаке.

Бесспорно, если профессиональный хэдлер выставляет собак в течение многих лет, он становится знакомым для многих экспертов. Но то же самое происходит и с владельцем-хэндлером, который представляет несколько поколений собак своего разведения. Эксперту уже становится интересно узнать, какую собаку владелец приведет в этот раз, т.к. до этого были показаны достойные собаки.

Но хороший эксперт всегда оценивает собаку, а не знакомые лица.

ФОТО И ПОДАРКИ

Не фотографируйтесь с экспертом, если вы его не уважаете. Исключение – победа в BIG, BIS.

Вполне нормально, если вы отправите фото эксперту. Некоторые из них очень любят иметь архив собак, которые они выбрали.

Нет необходимости благодарить эксперта за победу. Когда вы отправляете фото, вложите небольшое сообщение, типа «Мы подумали, что, возможно, вы захотите иметь фото того дня, который был особенным для нас». Не надо отправлять фото вместе со всей выставочной карьерой собаки. Не отправляйте цветы и подарки. Это может скомпрометировать эксперта. Естественно, никогда не посылайте фото своей собаки эксперту перед шоу. Настоящий эксперт выбросит фото и даст вам в расстановке последнее место.

Не надо демонстрировать эксперту фотоальбом с выставочной карьерой своей собаки.

ДРУЖБА В РИНГЕ

Представьте, что вы участвуете в шоу, где эксперт – ваш друг или вы просто хорошо знаете друг друга. Для пользы обоих не надо демонстрировать дружбу. Даже за рингом. Вы можете поприветствовать друг друга. Этого достаточно.

Некоторые эксперты не любят судить собак своих знакомых. Экспоненты должны знать это и уважать чувства эксперта. Другим все равно, т.к. они выбирают собак, которые им нравятся, вне зависимости от дружеских чувств. Поэтому будьте готовы к проигрышу. Или не участвуйте в выставке. Дружба не имеет ничего общего с честной экспертизой. Но, к сожалению, в реальном мире не всегда так.

Эксперты тоже люди. У них есть чувства, как и у всех нас.

ХОРОШИЕ СПОРТСМЕНЫ

Профессиональные хэндлеры в большинстве своем хорошие спортсмены. Вы заметите, что проигравшие всегда поздравляют победивших в ринге BIG. Они помогают своим «противникам» за рингом, хотя их победа прямо влияет на их заработок. Владельцы-хэндлеры не всегда так бескорыстны.

«Спортивные» отношения так же важны в показе собак. Вам самим будет гораздо проще и интереснее, если вы зарекомендуете себя в качестве «правильного» спортсмена. Дружба тоже зарождается на выставках собак.

ПЛАНИРОВАНИЕ КАМПАНИИ


ОЦЕНКА СОБАКИ

Первое, что вы должны сделать перед выставочной карьерой, - оценить вашу собаку. Объективно признайтесь себе, превалируют ли достоинства. Чтобы добиться хорошего показа, собака должна иметь следующие достоинства: хорошая голова, характерное выражение, отличная линия верха и те особенности, которые присущи вашей породе.

Недостатки собаки легко обнаруживаемы? Их можно замаскировать? Маскировка не означает хирургического вмешательства или окрашивания шерсти. Собака должна иметь природные достоинства.

Ваша собака «наблюдатель»? Это означает, что собака отвлекается и рассматривает разные предметы, а не концентрируется на вас. Собака, которая может долго концентрироваться на вас, будет хорошим шоу-экземпляром.

Обратите внимание на свою собаку в свободном движении и свободной стойке. Чем правильнее движения, тем меньше коррекции вам придется делать в ринге. Может случиться такое, что собака хорошо двигается в свободном движении, но плохо на ринговке. Тут вам придется поработать, т.к. вы видите потенциал собаки.

Определите, какой тип шерсти у вашей собаки. Сможете ли вы «продать» эксперту такую шерсть? Фотографируйтесь, когда побеждаете. Анализируйте подготовку шерсти, улучшайте ее! Фотографии помогут улучшить и стойку вашей собаки.

Оценка собаки происходит всю ее карьеру. Собака меняется, меняются мускулы, шерсть, и вам придется адаптироваться и менять тактику показа.

Со зрелостью собаки вам придется подчеркивать разные достоинства: голову, перед, линию верха, углы. Физиология меняется.

Следите за весом собаки. Старшим собакам тяжело носить на себе большой вес.

ЦЕЛИ

Как только вы решили, что ваша собака достойна хорошей карьеры, вы должны поставить цели для себя и собаки. Вы должны реально оценить, чего вы можете добиться. Собака считается выдающейся, если она выигрывает 90% ВОВ и 50% BIG. Она должна проходить в BIS, по крайней мере, 1 раз из 4 при выигрыше.

Вы должны решить, что интересует вас больше всего: ВОВ, BIG? Будете ли вы счастливы, получив BIG-II, BIG-III, BIG-IV? Ваши цели будут зависеть от породы. Например, владелец редкой породы будет рад получить BIG-IV один раз в год, т.к. на группе его порода не привлекает особого внимания. Ситуация меняется, если это, например, стандартный пудель.

Возможно, вы сконцентрируетесь на получении ВОВ, а не места в группе. Помните, что экспертиза на уровне группы другая. Ваша собака может быть хороша на уровне породы, но не так хороша на уровне группы.

ФИНАНСЫ

Проведение кампании вашей собаки – дело дорогое. Никуда не уйти от этого факта. Регистрационная плата, путешествие, жилье, пища, каталоги, реклама – все это выльется в кругленькую сумму. Вам нужно заранее оценить, сколько вы можете потратить за год, и подкорректировать свои цели. Вы можете обойтись без рекламы, но это тоже часть кампании. Вы можете спланировать большой старт со многими выставками, а позднее оценить результаты и решить, стоит ли такой показ ваших затрат.

СТРАТЕГИЯ

Когда вы начнете выставочную карьеру своей собаки, вам необходимо будет составить список экспертов, которых вы уважаете. Не обязательно тех, с которыми вы соглашаетесь. Но мнение которых вы уважаете. Хорошие хэндлеры имеют в запасе 4-6 экспертов, которых они тестируют. Подобно новому продукту на рынке. Они знают, что если эксперту А нравится эта собака, то существует еще группа экспертов, которые судят в этой же манере. Поэтому уверенно могут добавить еще 20 экспертов к первоначальному списку.

Хэндлер может показать собаку эксперту В, который в прошлом, возможно, не любил такой тип собак, но в этот раз по той или иной причине собака ему понравилась. Возможно, ему понравилась голова, глаза, линия верха и т.д. Хэндлер теперь может составить список экспертов В.

Цель тестового маркетинга – выяснить, какому типу экспертов будет нравиться собака. Будет ли это породник, олл-раундер, любитель движений, голов, переда. Вы не выясните этого, пока не протестируете всех экспертов в списке. Даже если у вашей собаки не самая лучшая голова, собака может понравиться эксперту-любителю голов, т.к. по остальным статям к ней не будет претензий.

Когда вы будете проводить маркетинговые исследования, вы выясните, каким экспертам не нравится ваша собака. Если собака не понравилась эксперту в первый раз, попробуйте еще раз, а может и третий раз, чтобы не ошибиться в оценке эксперта.

Можно пронаблюдать следующее. В воскресенье эксперт дает собаке 2-е место в породе. Через неделю этот же эксперт дает собаке BIS (3700 зарегистрированных собак).

Или, например, собака проигрывала под определенным экспертом 3 раза, а в четвертый взяла BIG-I на Вестминстере.
Эксперты судят то, что видят в этот конкретный день и даже момент. Бывает и так, что ваша собака не очень нравится эксперту, но у него просто нет выбора, и он дает ей первое место. Он просто выбирает лучшее из худшего. Возможно, вам эта победа покажется сомнительной. Но это победа. Вы ее заслужили.

Зрелость собаки играет очень важную роль в ее оценке экспертом. Собака может быть уродливым подростком, но вырасти в великолепную зрелую собаку. Так что получение проигрышей и побед от одного эксперта вполне закономерно.

Некоторые эксперты не любят, когда экспоненты не следуют их инструкциям. В этом случае хэндлеров наказывают. Но в следующий раз собака будет иметь все шансы победить.

На престижных выставках, например Вестминстер или Санта Барбара, психология имеет очень большое значение. Эксперты работают под сильным давлением: ответственность выбора, «чистое» выполнение своей работы. Поэтому, бывает, судят в несвойственной манере.

Некоторые эксперты, которые очень часто судят (буквально каждые выходные), играют в политику в ринге. Собаки, которые часто получают ВОВ в одном регионе, обычно попадают к одним и тем же экспертам на судействе групп. Бывает и так, что эксперт уже несколько раз давал этой собаке серьезные победы и решил «распределить» правосудие, отдав победу другой собаке в этот раз. Эксперты не любят, когда их подозревают в предвзятости к той или иной собаке.

ОЦЕНКА ВАШЕГО ПОКАЗА

Когда вы начали карьеру своей собаки, вам необходимо подружиться с философией ее хорошей презентации.

Вы хотите, чтобы ваша презентация отличалась – не увлекайтесь! Чтобы эксперту не пришлось выбирать между белым и черным. Например, собака выполняет движения в очень быстром темпе. А сравнение идет с собаками, которые медленно двигаются. Возможно, медленный темп присущ данной породе, но эксперт 2 или 3 года наблюдает, как лучшие представители породы просто «летают» по рингу. Эксперт уже просто ожидает, что собаки будут летать. Возможно, это будет даже против ваших принципов, но вы должны выполнить движения в быстром темпе. Чтобы победить.

Вот когда вы будете стабильно побеждать, тогда вы сможете диктовать правила и менять представление о породе, приближая его к вашему виденью. Особенно важны в этом плане stacking, gaiting, груминг, стрижка.

Ваша собака должна быть похожей на остальных представителей, чтобы не дать эксперту шанс сбросить ее со счетов только потому, что она отличается. Если начальный показ будет похож на показ лучшей собаки выставки, эксперту придется взять его в расчет. Однако, не копируйте движения другого хэндлера! Он все равно будет делать лучше! Он уже довольно долго работал над этими движениями и довел их до совершенства. В конце концов, эксперт должен же что-то сравнивать.

Со зрелостью собаки показ должен меняться. Иногда смотришь на собаку, и трудно поверить, что это та собака, котроую вы видели 2 или 3 года назад. Меняется шерсть, мускулатура, меняются акценты в показе. Приспосабливайтесь!
(Здесь будут несколько фото, демонстрирующих изменения в показе одной и той же собаки. Я думаю, что и вы сами можете предоставить ваши трофеи в течение определенного периода времени и найти те достоинства, которые вы хотели показать.)

НАЧАЛО КАМПАНИИ

В начале кампании участвуйте в выставках не более 3 раза в месяц. Выставка – неделя перерыва – выставка.

Помните, что ваша цель – сделать всю процедуру приятной для собаки. Ваша самое большое беспокойство в этот период – счастлива и уверена ли собака в ринге. В это же время слушайте комменты эксперта. Не спрашивайте мнение. Обычно эксперт сам комментирует, если собака ему понравилась. Даже если он не дал ей первое место. Возможно, эксперт скажет, что собаке нужно увеличить/уменьшить скорость в движении, отрастить шерсть, добавить мышц и т.д. Слушайте и оценивайте, но не спорьте с экспертом! Вы можете не согласиться с мнением эксперта, но всегда учитывайте его.

На неделе возьмите собаку с собой в машину, отвезите ее в McDonald’s и купите ей гамбургер. Вскоре она поймет, что поездка означает радости жизни и, скорее всего, расстроится, если вы не будете ее брать с собой. Особенно на шоу.

Постарайтесь в этот период показа получить рекомендации и мнение других породников и хэндлеров. Если ваша собака достаточно хороша, они подойдут к вам и скажут, что думают (мой коммент: эх, не верю я!). Не вздумайте хвастаться. Любые замечания вам пригодятся. Оценивайте их. Используйте их.

Самое лучшее время для начала кампании – с февраля по март. Вы приглядываетесь, оцениваете, проводите маркетинговые исследования. Не начинайте кампанию с мая по сентябрь! Жара не позволит участвовать в большом количестве шоу. К тому же добавит негатива в первый опыт собаки.

Лучше всего наметить серьезное и крупное шоу через 9 месяцев после начала кампании. К этому времени вы уже будете знать «кнопки» собаки, что хорошо/плохо для нее, как снизить негативное влияние жары, например. В этом плане необходимо постепенное приучение.

Ваша конечная цель – это окончание карьеры с еще большим запасом энтузиазма, драйва.

ФОТО – ОТОБРАЖЕНИЕ ПРОГРЕССА

С того времени, как вы начнете кампанию, вам необходимо делать фотографии побед. Не для того, чтобы отправлять экспертам или давать объявления. Вы должны иметь четкую запись прогресса собаки. Через 6 месяцев положите их все в ряд и посмотрите, какие произошли изменения: имеет ли собака плохие привычки, нужно ли ее по-другому стричь или ставить в стойку, а также посмотреть физическое развитие.

Вам следует делать это всю карьеру собаки. Это особенно поможет в случае, если собака постоянно выигрывала, а потом начала резко проигрывать. Возможно, вам придется вернуться к старому способу стойки или стрижки. Иногда хэндлер просто не видит плохие привычки собаки. Фото помогут выявить проблему и решить ее.

Видео тоже можно использовать. Но только как дополнительное средство. На видео вы видите двухмерную картинку. Эксперт же видит трехмерную. Поэтому видео может обманывать. Картинка на видео и реальная картинка могут отличаться!

Мой коммент: любопытное замечание по поводу двухмерности. Хотя, ИМХО, фото тоже до конца не отображает реальность. Разве что серия-покадровка. Но буквально недавно был такой случай, когда рассмотреть «плохие привычки» в движении помогли фото, именно потому, что они статичны и «поймали» нужный кадр, на который не обращали внимание на видео.

Общее впечатление, конечно, лучше дает видео.

РЕКЛАМА

Помогла ли реклама собакам выиграть больше шоу? Большинство владельцев именно так и думают, т.к. журналы живут именно за счет этой мысли. Спросите экспертов, смотрят ли они такие журналы. Некоторые скажут, что нет, некоторые – «одним глазом», а некоторые интересуются активно. Влияет ли это на оценку? Ни один эксперт не признает это. Однако, «узнаваемость бренда» имеет место и в таком виде рекламы.

Реклама может быть качественной и безвкусной. Она должна быть нацелена не на получение будущих побед, а на «хвастовство» реальных. Разместите рекламу той победы, которой вы гордитесь.

Не унижайте экспертов, называя их «знатоками, наиболее уважаемыми» или слащавыми эпитетами, которые эксперты ненавидят. Не надо перечислять всех экспертов, которые дали победу в классе вашей собаке.

Не надо размещать рекламу с мольбой о будущем выигрыше, типа «нужен еще один САС, чтобы стать чемпионом».

Существует множество собак, которые обошлись без рекламы вообще. С другой стороны, есть люди, которые дают много рекламы, чтобы «продвинуть» собаку. Конечно, они верят, что реклама работает.

Если вы решите давать рекламу, основание должно быть веским. Не надо еженедельных реклам. 1-2 раза в месяц вполне достаточно. На фото должны быть вы и ваша собака.

Каждый раз рекламируйте разные победы, но все объявления должны иметь одинаковый формат, быть узнаваемыми. Вы можете создать логотип на основе клички собаки.

Один джентльмен всегда одевал шляпу а-ля Шерлок Холмс, когда входил в ринг. На фото он тоже всегда был в этой шляпе. Очень скоро он стал узнаваемым.

Вы также можете надевать «брендовый» жакет или галстук.

Не надо публиковать фото перед крупным шоу, а на фото эксперт дал победу вашей собаке и будет снова судить вас на этом шоу. Эксперту это не понравится.

Никогда не публикуйте плохие фото. Даже если это очень важное шоу. Не надо публиковать победу R.CAC или второе место. Люди запомнят плохое фото и второстепенные победы. На мой взгляд, лучше опубликовать фото с ВОВ, чем с BIG-II.

СОЗДАНИЕ ИМИДЖА

Если ирландского волкодава привела к победе маленькая девочка-хэндлер, об этом все заговорят, т.к. событие уникально. В следующий раз девочка и собака будут узнаваемы. Они создадут имидж.

Один хэндлер научил свою собаку становиться в стойку самостоятельно. Он никогда не ставил собаку в механическую стойку, хотя она и была присуща этой породе. Они тоже стали узнаваемы, т.е. создали имидж.

Был бишон, который много выиграл в большей степени благодаря своей личности. После каждого выполнения движений он начинал прыгать, лаять и безумно вилять хвостом. Таким он всем и запомнился.

ПРОДОЛЖЕНИЕ КАМПАНИИ

Как только вы изучили «рынок» экспертов, много участвуете в выставках, придерживайтесь этой линии. Следуйте пословице: «С глаз долой - из сердца вон». Единственная причина отсутствия вас на выставке – эксперт ненавидит вашу собаку.

ПУТЕШЕСТВИЯ

Количество выставок в других городах и странах будет зависеть только от наличия свободного времени и денег, а также целей. Не секрет, что популярность собаки в стране будет также зависеть от проделанных километров.

Если у вас хорошая собака, вы должны найти подходящие шоу (не слишком далеко) практически каждые выходные. Не надо гнаться в другой конец страны в поисках победы. Если собака достаточно хороша, она должна побеждать на любом шоу, а не только в… (мой коммент: тут уж каждый может назвать любой город, который «славится» легкими победами).

ОКОНЧАНИЕ КАМПАНИИ

Кампания обычно длится два года, иногда и три, это зависит от породы и качества самой собаки. Если на старт у вас ушло 6-9 месяцев, то двух лет должно хватить, чтобы достичь целей, которые вы поставили перед собой.

Вы должны знать, когда остановиться. Лучше уйти в пике славы, чем на ее закате. Владельцы-хэндлеры иногда попадают в ловушку, гонясь за очередной победой и полностью забывая о собаке. Если собака отдала вам все свое сердце, подумайте о том, что вы обязаны ей достойный уход из шоу на пике формы. Собака запомнится победителем, а вы – хорошим спортсменом.

СОВЕТЫ

ГРУМИНГ

1. Используйте когтерезы для укорачивания ногтей. Они должны быть хорошо заточены. Не пользуйтесь шлифовкой, которую часто дают в качестве бесплатной нагрузки к инструментам. Очень сложно определить, до какой степени нужно шлифовать ногти.

2. Никогда не расчесывайте сухую шерсть. Всегда увлажняйте либо водой, либо смесью из воды и кондиционера, которую вы наносите на щетку. Расчесывание сухой шерсти приводит к тому, что концы секутся. Длинную шерсть необходимо расчесывать частями, а не от самой кожи одной прядью.

3. Не используйте фен для сушки верхнего слоя шерсти у пород с остевой шерстью и подшерстком (двойной тип шерсти). Вы пересушите шерсть. Сушите только уборную шерсть. Никогда не сушите шерсть струей горячего воздуха, используйте прохладную.

4. Не втирайте кондиционер в шерсть, это может забить поры кожи. Используйте кондиционер в качестве ополаскивателя.

5. Выполняйте стрижку через два дня после купания, чтобы видеть, как легла шерсть. Перед выставкой снова искупайте и подровняйте шерсть. Выставляющихся собак необходимо купать один раз в неделю. Уборную шерсть необходимо мыть каждый день. Это особенно важно для кобелей, которые пачкают ноги и живот мочой. На этих местах необходимо более интенсивное кондиционирование.


ОБЗОР СОВЕТОВ ПО ХЭНДЛИНГУ

1. На ринговку/поводок наносите средство против жевания. Собаки жуют от скуки или пытаясь вырваться из ситуации, в которую попали. Воспитание уважения к ринговке – это даже лучший выход, чем всякие искусственные средства.

2. Прогулка – это лучшее упражнение для собаки, чем галлопирование, т.к. является контролируемым и в нем задействованы те же мышцы и образец движения, что и при выполнении gaiting.

3. Некоторые люди используют беговые дорожки для тренировки собаки. Будьте осторожны. Некотором собакам они нравятся, некоторые их ненавидят. Последние вполне могут пораниться. Начало должно быть медленное и НИКОГДА до полного созревания. Для начала 2 минуты вполне достаточно. Если собака не возражает, поставьте вентилятор перед ней, чтобы она думала, что рассекает ветер.

4. Чтобы уморить собаку, стойте с ней за рингом задолго до вашего выступления. Сколько раз вы видели хозяев, стоящих с собаками за рингом еще за час до показа. Это не те собаки, которых нужно успокоить, поэтому в ринге они выглядят мертвецки усталыми. Хотя для гиперактивной собаки это может пойти на пользу.

5. Платите за советы. Дающий совет убедится в том, что вы действительно заинтересованы, и даст правильный совет.

6. Эксперт выбирает собаку в конце показа, а не в начале. Поэтому не требуйте максимально лучшего показа в самом начале.

7. Чтобы научить собаку выполнять движения по модели «она бежит впереди вас», привлекайте ее внимание к предметам впереди: мячик, игрушку и т.п. Учите собаку искать спрятанные предметы, которые находятся впереди вас. Используйте команды, например, «Ищи!» в начале тренировки движений.

8. Учите собаку концентрироваться на тех предметах, на которые вы указываете в ринге. Вы позже сможете привести собаку в боевую готовность, просто произнеся команду «Смотри!».

9. Если есть возможность, практикуйте навыки хэндлинга на той собаке, которую не выставляете. Если вы начинаете с молодой собакой, берите для помощи ту, которая старше. Молодняк не должен учиться плохим привычкам.

10. У вас всегда должна быть причина для любого действия в ринге. Используйте мозги для просчета и предвиденья ситуации. Не суетитесь. Не делайте ничего бесцельного и необоснованного. Не изматывайте собаку, не отбирайте у нее интерес к показу.

11. Не копируйте действия других хэндлеров без причины. Профессионалы обычно имеют причины для каких-то действий с определенной собакой. Эти действия могут не подойти вашей собаке, что приведет вас к поражению. Не попадайте в ловушку имитации.

12. Если собака «бочит» при выполнении gaiting, когда она слева, тренируйте ее в положении, когда она справа. Иногда собака учится «бочить», когда смотрит на хэндлера в ожидании лакомства, или если хэдлер не умеет бегать по прямой линии. Тогда бегайте вдоль забора, чтобы у собаки не было места «бочить».

Собака может «бочить», если она анатомически несбалансированна. Обычно это бывает, когда угол задних больше передних. Единственный выход из этой ситуации – найти подходящую скорость, при которой собака будет нормально бежать. Поэкспериментируйте.

13. Чтобы заставить собаку стоять прямо, когда она переставляет ноги, лишите немного ее баланса. Собаке не понравится чувство неуверенности, поэтому лапы она установит на место твердо.

14. Выполнять повороты в ринге вам помогут курсы Обидиенс. Очень хорошие образцы поворотов.

15. Вы должны видеть, правильно стоит или двигается ваша собака, не смотря на нее. Можете учиться ставить собаку в стойку с повязкой на глазах. Потом снимите повязку и посмотрите на результат. Чтобы справиться с этим, вам нужно досконально знать анатомию собаки. Вы должны чувствовать, где лопатки, где задние ноги и перпендикулярны ли полу передние.

16. Контроль головы собаки даст возможность определить центр тяжести собаки, распределение веса. Попробуйте держать голову в разных положениях. Посмотрите, как это влияет на остальные части тела. Это относится и к стойке, и к движениям.

17. Наиболее важный момент – презентация вашей собаки, когда к вам приближается эксперт. В этот момент собака должна выглядеть совершенством. У вас есть несколько секунд, чтобы создать впечатление. Используйте себя по максимуму.

18. Если собака всегда трясет головой перед выполнением движений, подуйте в одно ухо. Однако, за рингом вам нужно проверить ее уши. Собакам с ушными инфекциями очень сильно мешает ринговка на шее. Еще одной причиной могут быть воспаленные железы. Очень удивляет, что так много собак с проблемами горла и ушей участвуют в показе. Иногда собак просто нервирует звук цепочки, на это тоже обратите внимание.

19. Гораздо проще снизить уровень активности/энтузиазма, чем поднять. Гиперактивных собак проще успокоить, чем поднять настроение у вялых, робких. С последними нужно обращаться очень-очень осторожно, чтобы не растратить тех позитивных крох от показа.

20. Обычно щенков тошнит в транспорте до 8 месяцев. Это связано с развитием внутреннего уха. Со временем всё проходит, но иногда щенки запоминают неприятные ощущения от поездок. Это, естественно, плохо для шоу-собаки. Поэтому в период развития щенка поездки должны быть короткими. Попробуйте разные места для щенка в машине. Некоторых тошнит, когда они впереди, некоторых наоборот. Помогают иногда и домашние средства: небольшое количество меда непосредственно перед поездкой. Либо дайте пару имбирных хрустиков (сухое имбирное печенье). Очевидно, имбирь успокаивает желудок.

21. Чтобы лапы собаки не скользили по полу, смочите их немного Кока-колой, чтобы они немного прилипали к полу. Есть специальные средства для этих целей, но если собака их слижет, это будет не очень-то хорошо для ее желудка.

22. Чтобы собака не дышала тяжело и часто, капните каплю лимонного сока на язык. Вяжущий эффект поможет закрыть рот на некоторое время. Однако, очень жестоко выполнять эту процедуру постоянно в очень жаркий день, когда собаке просто необходимо держать рот открытым.

 Отправлено: 23.02.10 14:49. Заголовок: HONEY пишет: ГРАНИ ..

HONEY пишет:

цитата:

ГРАНИ ПОБЕДЫ

Татьяна, спасибо!
действительно, Очень интересно!
а по здоровью еще что-нибудь есть?

 Отправлено: 24.02.10 11:53. Заголовок: Аня, у меня есть хор..

Аня, у меня есть хорошие статьи, на английском. Если надо, могу вставить.

 Отправлено: 24.02.10 21:28. Заголовок: HONEY пишет: Аня, у..

HONEY пишет:

цитата:

Аня, у меня есть хорошие статьи, на английском. Если надо, могу вставить.

не знаю, владеет ли большинство анг настолько, чтоб переводить медицинские статьи..

 Отправлено: 25.02.10 13:16. Заголовок: ..

Глазное дно собаки: 1 - зрительный нерв с кровеносными сосудами, 2 - светоотражающая мембрана, 3 -пигментированная часть сетчатки.

Оптическая система глаза собаки. Световой поток равномерно распределяется по всей сетчатке

С точки зрения собаки
________________________________________
Собаки, как известно, все понимают - только не говорят. Кто хоть раз заглядывал в глаза собаке, уже не усомнится в этой истине. Но вот каким видится им окружающий мир? Какими кажемся им мы? В общем - каковы же истинные взгляды наших меньших братьев? На вопросы редакции отвечают заведующий кафедрой мелких домашних и экзотических животных Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К. И. Скрябина доктор ветеринарных наук, профессор Е. КОПЕНКИН и ветеринарный врач-офтальмолог кандидат медицинских наук А. ШИЛКИН.
- Мне хотелось бы начать с очень банального вопроса. Все-таки различают собаки цвета или нет?

А. Ш.: А вы знаете, не такой уж это банальный вопрос. Дело в том, что еще до недавнего времени считалось, что собаки цветов не различают и видят мир черно-белым. Однако последние исследования, проведенные в США, показали, что собаки обладают цветным зрением - правда, несколько иным, нежели человек.

Тут играет роль строение глаза. За восприятие цвета отвечают колбочки, а в сетчатке глаза собаки их меньше, чем у нас. Кроме того, сетчатка глаза человека содержит колбочки трех типов, каждый из которых реагирует на свой диапазон цвета. Одни из них наиболее чувствительны к длинноволновому излучению - красному и оранжевому цветам, вторые - к средневолновому (желтому и зеленому), а третьи реагируют на голубой, синий и фиолетовый цвета.
У собак колбочки, чувствительные к красному цвету, отсутствуют. Поэтому они не улавливают разницу между желто-зеленым и оранжево-красным цветами - это похоже на то, как видят дальтоники. А то, что мы с вами воспринимаем как сине-зеленое, собаке может казаться белым. Но эти животные гораздо лучше человека различают оттенки серого цвета. И дело не только в том, что в сетчатке глаза собаки больше палочек - светочувствительных клеток, отвечающих за зрение в сумерках. Скорее всего, сами палочки у них более чувствительны, чем у человека. Поэтому у собак хорошее ночное зрение.
- То есть в темноте они видят лучше человека?
А. Ш.: Гораздо лучше - в три, а то и в четыре раза. Собаки - так называемые переходные животные (что-то среднее между дневными и ночными). Поэтому для них важно хорошо видеть при любой освещенности. Сетчатку глаза собаки можно условно разделить на две половины: верхнюю и нижнюю. Верхняя обеспечивает лучшее зрение на фоне темной земли. Позади фоторецепторов верхней половины расположена светоотражающая мембрана. Свет, проникающий в глаз, отражается мембраной, как рефлектором автомобильной фары. Отраженные лучи, в свою очередь, тоже улавливаются палочками и колбочками. Получается как бы два луча вместо одного.
А нижняя часть сетчатки содержит темный пигмент, который поглощает "лишние" световые лучи. За счет этого глаз собаки оптимально работает при сильной освещенности.
- А дневное зрение у собак такое же, как у людей?
А. Ш.: Нет. Во-первых, как мы уже говорили, они иначе воспринимают цвета. Но это даже не главное. Дело в том, что в строении глаза человека и собаки есть принципиальные различия. В человеческом глазу есть так называемое "желтое пятно". Оно содержит только колбочки и находится в центре сетчатки, на оптической оси глаза. Таким образом, именно на колбочки попадают прямые, не искаженные при прохождении через роговицу и хрусталик лучи света. Палочки же расположены по остальной области сетчатки.
У собак желтого пятна нет. Поэтому острота зрения у них примерно в три раза ниже, чем у человека. Если бы мы захотели проверить зрение собаки с помощью обычной проверочной таблицы, которая висит в кабинете окулиста, то собака - теоретически, разумеется, - различила бы лишь третью строчку. Напомню, что человек с нормальным зрением читает десятую.
- Значит, собаки близоруки?
Е. К.: Это довольно распространенное заблуждение. Мы провели обширные исследования и выяснили, что собаки имеют слабую дальнозоркость (до +0,5 диоптрии). Это примерно соответствует показателям большинства взрослых людей. Так что дело тут не в близорукости. Просто для хищника острота зрения не важна. Важна способность видеть одинаково хорошо как днем, так и ночью и четко определять объект охоты. Отсюда их способность лучше видеть движущийся объект, чем неподвижный. За счет того, что в глазу собаки больше палочек, она может видеть перемещающийся предмет на расстоянии 800-900 метров. Тот же предмет, но неподвижный собака различает только с 600 метров. Именно поэтому от собаки нельзя бегать. У нее включается инстинкт, она сразу воспринимает вас как добычу.
Еще одно преимущество собаки - более точное определение дистанции. Можно предположить, что это достигается за счет того, что палочки расположены около оптической оси глаза (там, где у человека находится желтое пятно, в котором палочек нет). На близком расстоянии глаз собаки хуже "наводится на резкость", чем у нас. Человек способен фокусировать зрение на предметах, находящихся всего в нескольких сантиметрах. Для собаки все, что ближе 35-50 см, выглядит расплывчатым.
- А какое у них поле зрения?
Е. К.: Тоже не такое, как у нас. Глаз человека имеет поле зрения в форме круга, у собаки же оно "растянуто" в стороны. Кроме того, у нас оси глаз параллельны, а глаза собаки расположены так, что их оптические оси расходятся примерно на 20 градусов. За счет этого поле зрения собаки составляет 240-250 градусов - примерно на 60-70 градусов больше, чем у человека. Это, конечно, средние цифры. Тут многое зависит от породы - важны строение черепа, расположение глаз и даже форма носа. У собак с широкими мордами и коротким носом (например, пекинес, мопс, английский бульдог) глаза расходятся под сравнительно малым углом. Поэтому они имеют более ограниченное боковое зрение. У узкомордых охотничьих пород с вытянутым носом оси глаз расходятся под большим углом, следовательно, и поле зрения будет очень широким. Что и понятно: для охоты такое качество просто необходимо.
- Наверное, у диких родственников собаки, которые живут охотой, все особенности зрения проявляются еще ярче?
Е. К.: Вообще-то, исследования в этой области пока носят единичный характер. Но логика такова: у диких животных зрение лучше. Например, обезьяны видят в три раза лучше человека. Количество палочек в сетчатке глаза волка выше, чем у собаки, так что и зрение, скорее всего, у них острее. Животные, которые живут в домашних условиях, постепенно теряют качества, свойственные их диким сородичам. А вот цветовое восприятие у волков приблизительно такое же, как у собак. Так что красные флажки, которые используют при охоте на волков, условны. Волки красного цвета не различают.
- Для собаки главное не зрение, а обоняние, правильно?
А. Ш.: Не обязательно обоняние. Это зависит от породы. Если у собаки уши стоят (у овчарки, например), то для нее основным будет слух. А если висят, как у спаниеля, то главное действительно обоняние.
А зрение, конечно, уходит на второй или третий план. Вот почему собаки не узнают себя в зеркале. Для нас с вами зрение - это около 90 процентов информации, которую мы получаем о мире. А у собак и кошек образ складывается в значительной степени из слуха, из обоняния. Так что визуальный объект, который никак не пахнет и не издает звуков, для них чистая абстракция.
- Поэтому животные не смотрят телевизор?
А. Ш.: Это очень интересный вопрос. Тут дело в другом. Частота, при которой человеческий глаз воспринимает чередование кадров как движущийся образ, - 50-60 герц. У собак же эта частота выше - около 80 герц. Само собой, телевизоры рассчитаны на человека. А собака вместо фильма видит мелькающие картинки. Впрочем, телевизоры нового поколения имеют частоту 100 герц, так что скоро собакам будет что посмотреть. Кстати, уже отснято несколько фильмов специально для животных.
Беседу ведёт специальный корреспондент журнала "Наука и жизнь" Е. Звягина.

http://nauka.relis.ru/08/0202/08202074.htm

 Отправлено: 25.02.10 13:27. Заголовок: Н.В.Данилевская, А.А..

Н.В.Данилевская, А.А.Николаев
______________________________________
© «Ветеринар» 3/2002
Хондропротекторы и их использование в ветеринарии
_________________________________________________

Хондропротекторы с их специфическим воздействием на метаболизм суставного o хряща все более популярны в ветеринарии. Однако среди специалистов существует некоторая неопределенность в оценке их эффективности. Учет фармакологических свойств данной группы препаратов позволяет их применять наиболее эффективно.

Хондропротекторы - это лекарственные средства, улучшающие метаболизм хряща, замедляющие или приостанавливающие его деструкцию. Также считают, что они оказывают некоторое противовоспалительное действие. Препараты относят к медленно действующим средствам, эффект от применения получают не ранее, чем через 4 недели непрерывного назначения. Используют их при дистрофических процессах с поражениями суставного хряща, для профилактики подобных заболеваний, а также растущим и физически активным животным, особенно крупных пород. Как правило, хондропротекторы представлены биологически активными веществами хрящевой ткани: глюкозамином и хондроитина сульфатом.

ГЛИКОЗАМИНОГЛИКАНЫ И ИХ КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Гликозаминогликаны (ГАГ) - это длинные неразветвленные молекулы полисахаридов, преимущественно состоящие из повторяющихся дисахаридных комплексов. Они представлены аминосахарами (D-галактозамином и D-глюкозамином), обычно включают уроновую кислоту.
Благодаря обилию сульфатных, а также карбоксильных групп уроновой кислоты, ГАГ являются полианионами и имеют отрицательный заряд, что позволяет им связываться с белками и липидами. При этом образуются протеогликаны и гликолипиды. Именно отрицательный заряд определяет такие физико-химические свойства ГАГ как высокая вязкость и резистентность к компрессии, что особенно важно для компонентов суставного хряща, суставной жидкости и других элементов опорно-двигательного аппарата. С другой стороны, их взаимодействие с внеклеточными макромолекулами, белками, компонентами клеточной поверхности обеспечивает структурную организацию соединительнотканного матрикса.
Наибольшую физиологическую значимость имеют такие ГАГ, как гиалуроновая кислота, хондроитин сульфаты, кератан сульфат, гепарин, гепаран сульфат и дерматан сульфат.
ГАГ участвуют в реализации большого числа жизненно важных процессов и входят в состав различных тканей. Так, гепарин освобождается из гранул тучных клеток и является антикоагулянтом. В литературе есть данные о том, что он влияет на функциональное состояние Т и В лимфоцитов. Он повышает устойчивость тканей к гипоксии, стимулирует аэробную фазу метаболизма, уменьшает перекисное окисление и активность лизосомальных гидролаз, проницаемость сосудистой стенки. Гепаран сульфат играет роль эндогенного протектора эндотелия сосудов. Дерматан сульфат в значительной степени определяет структуру кожи, сосудов и клапанов сердца. Кератан сульфат входит в структуры роговицы, рыхлой соединительной ткани, скелета. Гиалуроновая кислота и хондроитин сульфат в первую очередь выявляют в суставах. Кроме того, эти компоненты включаются в состав сухожилий, позвоночных дисков, роговицы, эндокарда, плевры, брюшины. Существует много генетически детерминированных заболеваний, которые связаны с дефектами образования и метаболизма ассоциированных с мембранами клеток ГАГ (1, 3, 7, 8).

ГАГ И ХОНДРОИТИНСУЛЬФАТ КАК ВАЖНЕЙШИЕ КОМПОНЕНТЫ СУСТАВНОГО ХРЯЩА И СИНОВИАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ
Гиалиновый хрящ представлен преимущественно экстрацеллюлярным матриксом (95%) с относительно малым количеством хондроцитов, которым в норме присуща в большей степени метаболическая функция. Они продуцируют ГАГ, в том числе гиапуроновую кислоту и хондроитинсульфаты (1, 6, 8). Этот процесс весьма сложен. Так, синтез хондрситинсульфата протекает с участием 6 типов гликозилтрансфераз, специфичных для 6 типов межсахаридных связей, а дальнейший процесс эстерификации осуществляется двумя сульфотрансферазами из-за наличия двух типов сульфатных связей в 4 и 6 положении (3).
Гиалуроновая кислота образует крупные полимеры (молекулярная масса 100.000 -10.000.000), которые очень гигроскопичны, удерживают большой объем воды и за счет электростатических сил при определенном рН среды формируют комплексы с протеогликанами (3, 7).
Хондроитинсульфаты, каждая цепь которых содержит, как правило, около 40 компонентов и имеют молекулярную массу, близкую к 20.000, прочно присоединяются в силу своей гидрофобности с помощью двух типов белков к гиалуроновой кислоте. До 100 молекул протеогликанов может присоединиться к 1 молекуле гиалуроновой кислоты (3).
ГАГ при нейтральных значениях рН связываются со всеми растворимыми коллагенами.
Состав хряща и взаимосвязь коллагена и ГАГ обеспечивают его прочность, упругость и эластичность.
ГАГ синовиальной жидкости продуцируются синовиоцитами. Синовиальная жидкость обеспечивает скольжение, при движении суставных поверхностей и питание суставного хряща. При определенных условиях синовиоциты продуцируют цитокины и металлопротеиназы, обуславливающие процессы деградации в суставном хряще.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ХОНДРОПРОТЕКТОРОВ
Медленнодействующие хондропротекторы влияют в первую очередь на гиалиновый хрящ, синовиальную мембрану, синовиальную жидкость. Механизм действия этих препаратов направлен на стимуляцию синтеза компонентов хряща и синовиальной жидкости хондроцитами и синовиоцитами, а также на подавление металлопротеиназ, приводящих к деструкции нормальных структур сустава. Таким образом, они улучшают метаболизм хряща, замедляя или приостанавливая его разрушение, регулируют метаболические характеристики клеток (1, 6, 7).
Как правило, хондропротекторы содержат в своем составе биологически активные вещества хряща.
Интерес хондропротекторам увеличивается в последнее время а связи с углублением знаний об их биологической роли.
Установлено, что хондроцит способен как синтезировать предшественники ГАГ, так и использовать готовые молекулы при их поступлении в составе препаратов. Интенсивность процессов синтеза увеличивается при недостатке соответствующих субстратов. Следовательно, обеспечивая адекватное поступление ГАГ, в первую очередь гликозамина и хондроитина сульфата, мы можем оказывать регуляторное воздействие на хондроциты и фибробласты, создавая более комфортный режим для продукции гликозаминогликанов, протеогликанов и коллагена. При этом создаются благоприятные метаболические условия для восстановления клеток при действии на них неблагоприятных факторов. Это актуально для растущих животных, когда идет интенсивный синтез хряща, а также при возрастной патологии, когда снижено образование компонентов хряща (1, 4, 6, 7).
Глюкозамина моносульфат - предпочтительный субстрат для биосинтеза ГАГ, в том числе гиалуроновой кислоты. Он стимулирует синтез протеогликанов, обладает протективным действием в отношении хондроцитов, способствует их восстановлению при повреждениях.
Хондроитин сульфат представлен 2 типами: хондроитин-4-сульфат, преимущественно получаемый из тканей растущих млекопитающих, и хондроитин-6-сульфат, извлекаемый преимущественно из хряща рыб.
С возрастом уменьшаете способность к синтезу хондроцитами хондроитин-4-сульфата, увеличивается по сравнению с молодыми животными образование других ГАГ, в том числе кератан сульфата. Это связывают с началом дегенеративных деструктивных состояний. Экзогенное поступление хондроитин сульфата позволяет в некоторой степени замедлять указанные процессы. Он, в некоторой степени, ингибирует металлопротеиназы, приводящие к деградации хрящевого матрикса.
Есть данные о том, что хондроитин 4 сульфат, связывая ион меди, препятствует перекисному окислению липопротеинов низкой плотности. Это обеспечивает дополнительный протективный эффект в отношении стенки сосудов (6).

ФАРМАКОКИНЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Первые хондропротекторы относились в большей степени к препаратам для парентерального применения. Так, большое количество исследований было проведено на животных, в первую очередь на лошадях и собаках, по изучению препарата Adequan, который по структуре сходен с компонентами суставного хряща и представляет собой отрицательно заряженные молекулы галактозамина, глюкозамина и хондроитина сульфата. Препарат рекомендовали в дозе 5 мг/кг 2 раза в неделю, курс 8-10 инъекций. Были описаны и внутрисуставные инъекции, однако из-за опасности инфицирования такой способ используют редко. В нашей стране, как в медицине, так и в ветеринарии широко применяли артепарон и румалон (глюкозаминопептидный комплекс, экстрагированный из хрящевой ткани телят). Инъекционные формы не утратили значимости и по настоящее время.
Однако в последние годы предпочтение отдается препаратам, назначаемым внутрь. Это удобно при длительном курсе лечения.
При пероральном введении глюкозамина моносульфата и хондроитина сульфата было установлено быстрое и практически полное всасывание, что свидетельствует об их хорошей биодоступности (1, 4, 5).
Характер распределения, метаболической трансформации и выведения практически не отличался от инъекционного введения. Отмечен тропизм к ГАГ-содержащим тканям, в первую очередь суставным хрящам (приложение 2).

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Большое количество экспериментальных клинических исследований по изучению действия хондропротекторов на животных было выполнено на собаках и лошадях. У пациентов с дегенеративными поражениями суставов отмечали снижение боли, дискомфорта, улучшение морфологических характеристик и функционального состояния тканей. Этому вопросу уделялось большое внимание и в медицинской литературе, особенно с учетом различных мнений у специалистов об эффективности подобных препаратов (приложение 3).
Следует помнить, что терапевтическое действие отмечается только при регулярном применении хондропротекторов минимум в течение месяца (1, 6, 7, 8).
Они могут эффективно использоваться в пред- и постоперационном периоде а комплексной терапии.
Эта группа препаратов имеет показание при остеоартрозах (приложение 4).
Хочется еще раз обратить внимание на то, что нормальные ковалентные и электростатические взаимодействия между гиалуроновой кислотой и хондроитин сульфатом, а также их связывание с коллагеном с образованием нормальной ячеистой структуры хряща невозможно при низких значениях рН, то есть в кислой среде, характерной для воспаленной ткани. Поэтому, в любом случае должны быть проведены мероприятия по купированию воспалительного процесса, в том числе и медикаментозно. Оправдано широкое применение БАД и кормов, содержащих ГАГ, растущим и физически активным животным. Это обеспечивает нормальное формирование организма и профилактирует развитие заболеваний, в первую очередь со стороны опорно-двигательной системы. С учетом того, что животные крупных пород в большей степени предрасположены к развитию патологии суставов, то необходимо обеспечить поступление в их организм глюкозамина и хондроитин сульфата в оптимальных количествах
Но особенно важно следить за поступлением ГАГ в составе хондропротекторов стареющим животным. В этот период жизни функциональные возможности хондроцитов к синтезу хондроитин-4-сульшата снижены, и этот компонент замещается другими элементами с ухудшением качественных характеристик хрящевой ткани. Было также показано, что хондроитин-4-сульфат влияет на сердечнососудистую систему. Он высвобождается тромбоцитами и участвует в регуляции свертывания крови, препятствуя образованию тромбов, вызывающих нарушение микроциркуляции в тканях. Следовательно, назначение хондропротекторов позволяет смягчить проблемы, связанные с нарушением функциональной деятельности опорно-двигательного аппарата и других систем организма в этот период онтогенеза.
Хондроитин сульфат и глюкозамин обладают большой терапевтической широтой, высоким индексом безопасности (1. 6, 7, 8). Они не вызывают побочных эффектов, за исключением возможных аллергических реакций, которые, как мы знаем, возможны как на любой ингредиент кормового продукта, так и лекарственный препарат. Однако если животное получает корма, содержащие хондропротекторы, то это может оказать влияние на дозу БАД и препаратов, назначаемых в терапевтических целях. Следовательно, данный вопрос решается в индивидуальном порядке на консультации с ветеринарным врачом.
Многочисленные исследования по изучению токсичности и побочных эффектов хондропротекторов доказали их высокую безопасность.
Таким образом, медленно действующие хондропротекторы являются перспективной группой лекарственных препаратов. Они во многих случаях при комплексной этиотропной терапии позволяют улучшать морфо-функциональное состояние суставного хряща при различных заболеваниях и обеспечивают его нормальное состояние у здоровых животных, а также профилактируют развитие дегенеративных процессов.

Приложение 2
Всасывание, распределение, биотрансформация и элиминация гликозаминогликана и хондроитин сульфата
При изучении с помощью радиоизотопного метода всасывания, распределения и метаболизма глюкозамина моносульфата (5) у собаки было обнаружено, что после однократного орального введения препарат быстро обнаруживался в плазме (t1/2 13 мин.) исчезал из нее (t1/2 118 мин.). Через 30-60 мин. было обнаружено его связывание с глобулинами. Пик связывания с глобулинами приходился на 8 ч после применения препарата, затем отмечали постепенное снижение (t1/2 2,9 дней). При изучении распределения было отмечено быстрое элиминирование из крови в соединительную ткань с избирательным накоплением в суставном хряще. Значительные количества были обнаружены а печени и почках. В остальных органах глюкозамина сульфат был выявлен в следовых количествах, что можно объяснить обычными процессами диффузии.
Более 34% экскретируется с мочой в основном в неизменном виде, примерно 1,7% выводится с фекалиями, меченый изотоп С14 был найден в выдыхаемом воздухе.
Аналогичные исследования были проведены и на кроликах. Фармакокинетику глюкозамина у человека изучали методом хроматографического исследования, где было выявлено сходство с результатами, полученными на кроликах и собаках. При изучении хондроитина сульфата (4) радиоизотопным методом было установлено, что его биодоступность у собаки при пероральном применении превышает 70%. Уровень препарата быстро нарастает в плазме с максимумом через 28 ч (у кролика соответственно через 14 ч). При распределении выявлен тропизм к хондроитин содержащим тканям, в первую очередь суставному хрящу.
Независимо от способа введения препарат выводится преимущественно через почки.
Таким образом, ГАГ имеют высокую биодоступность при введении внутрь и избирательно накапливаются в синовиальной жидкости, что делает такую форму их поступления более предпочтительной.
Разнонаправленный механизм действия позволяет использовать глюкозамин и хондроитин сульфат как синергисты при дегенеративных поражениях суставного хряща. Обычно в комплексные препараты добавляются также марганец как кофактор, необходимый для синтеза ГАГ, и аскорбиновая кислота как антиоксидант.
Данные об изучении протективных свойств хондропротекторов широко представлены в медицинской и ветеринарной литературе.

Приложение 3
В 1966-1999 гг. в гуманитарной медицине были предприняты широкие рандомизированные плацебо контролируемые исследования (6, 7). При изучении препаратов, содержащих хондроитин, глюкозамин и гликозаминогликаны отмечено, что в независимых исследованиях, проведенных без участия заинтересованных спонсоров и производителей, результаты были несколько более скромными по сравнению с заявленными а рекламе. Их наблюдали, как правило, не ранее, чем через 4 недели после регулярного назначения препарата. При использовании ГАГ эффект был выражен в меньшей степени (0,44, доверительный интервал 95%). Хондроитинсодержащие препараты давали лучший результат (0,96, доверительный интервал 95%).
Был сделан вывод о том, что клиническое применение, безусловно, оправдано. Оно позволяет облегчить состояние больного при относительной безопасности по сравнению с другими препаратами, назначаемыми при ОА.

Приложение 4
Остеоартроз (ОА)- широко распространенное заболевание с дегенеративным повреждением суставного хряща и прилежащей костной ткани. Однако при этой патологии, как правило, обнаруживают присутствие некоторых биохимических маркеров воспаления (1, 2, 6, 7, 8).
Исходя из того, что по современным данным в основе ОА лежат патологические изменения, возникающие вследствие нарушения нормальных процессов синтеза и деградации в хондроцитах и матриксе суставного хряща и субхондральной кости, использование наряду с базисными средствами хондропротекторов позволяет модифицировать течение заболевания. Эффективность лечения в значительной степени зависит от природы заболевания. Как уже было Отмечено выше, если ведущим фактором является микротравматизация хряща при несбалансированных нагрузках или ортопедических дефектах, то при консервативной терапии целесообразно сочетать медленнодействующие препараты со стероидными или нестероидными противовоспалительными средствами по показаниям. Обязательным является рациональное ограничение нагрузки на опорно-двигательный аппарат, включая нормализацию массы тела. Однако это не отменяет необходимости коррекции ортопедической патологии хирургическим путем.
Существуют генетически обусловленные заболевания. К настоящему времени их описано более 10. Они, как и идиопатические ОА, как правило, трудно поддаются лекарственной терапии (3).
Невропатии и нарушения иннервации со снижением мышечного тонуса также зачастую провоцируют ОА. В этом случае назначение хондропротекторов необходимо сочетать с этиотропной терапией основного заболевания (7).
В гуманитарной медицине в последние годы появились работы об увеличении числа иммуноопосредованных ОА и других заболеваний суставов (2, 3).
При развитии такой патологии, возможно в силу генетически обусловленных причин, происходит уменьшение молекул ГАГ и их деполимеризация. Следовательно, ГАГ, находящиеся в хряще, подверженном артрозу, представлены более мелкими субъединицами, которые легче элиминируются из матрикса и мигрируют за пределы суставной капсулы. Такие изменения регистрируют уже в ранних стадиях развития заболевания, а их интенсивность коррелирует с развитием процесса. Деградированные фрагменты ГАГ приводят к антигенной стимуляции, которая особенно выражена при множественном поражении. При хроническом прогрессирующем течении выявляют повышение уровня антител к гиалуроновой кислоте и другим ГАГ. 3 этом случае использование хондропротекторов может приводить к дополнительной антигенной нагрузке. Примерно у 10% пациентов с указанным вариантом патологии возможно ухудшение состояния с усилением болевого синдрома, снижением подвижности. При высоком исходном уровне антител к ГАГ достоверно уменьшается число положительных результатов при использовании хондропротекторов (2).

 Отправлено: 25.02.10 13:31. Заголовок: Уровни основных горм..

Уровни основных гормонов у собак
________________________________________
Вид гормона Собаки
Cortisol (ng/ml)
без нагрузки НО* - 50 НО - 50
через 3 часа после теста супрессии дексаметазоном НО НО
через 2 часа после ACTH (2.2mg/kg) 80 - 200 80 - 200
Estradiol (pg/ml)
фолликулярная фаза 30 - 250 20 - 70
anestrous/кастрированные самцы и самки <35 <20
Glucagon (pg/ml) 4 - 75 32 - 84
Insulin (µU/ml) 2 - 22 6 - 22
Parathormone, среднемолекулярный (pMole/l) 72 - 220 .
Progesterone (ng/ml)
luteal фаза, самки 2 - 80 2 - 40
самцы, non-luteal фаза у самок <2 <2
Testosterone (ng/ml)
интактные самцы 0.5 - 9 НО - 5
Thyroxine (T4) (mcg/dl)
без нагрузки 2.0 - 4.0 0.6 - 3.6
5 часов после TSH (5 IU В/В) >3.5 .
6 часов после TSH (5 IU В/В) >4.0 .
Triiodothyronine (T3) (ng/ml)
без нагрузки 75 - 200 60 - 200
8 часов после TSH (5 IU IV) 75 - 350 .

* НО = Не Обнаруживается
ИСТОЧНИК: Veterinary Drug Handbook, 3rd Edition, 1999 Donald C. Plumb, Pharm.D.

 Отправлено: 27.02.10 13:24. Заголовок: ВЫБЕРИ СЕБЕ ЗАВОДЧИ..

ВЫБЕРИ СЕБЕ ЗАВОДЧИКА
_______________________________
Hи у нас, ни за рубежом не существует никаких организаций, сертифицирующих заводчиков, проверяющих их способности, уровень интеллекта, знаний, утверждающих правильность подбора пар для вязки с учетом достоинств и недостатков их родителей, дедушек, бабушек и т.д. Если в старые "досаафовские" времена этим в какой-то степени занимались руководители пород в клубах, то сейчас качество разводимых собак зависит только от заводчиков - их компетентности и порядочности.
Почему же наряду с настоящими заводчиками, проводящими огромную и часто неблагодарную работу для получения экстерьерно красивых и здоровых (психически и физически) собак, существуют и, более того, составляют им серьезную конкуренцию плохие заводчики, не вкладывающие ни средств, ни знаний, ни сил в своих щенков и не думающих о будущем породы? Hе виноваты ли в этом покупатели, приобретающие щенков в сомнительных местах и у сомнительных людей? Вряд ли купленные таким образом "околопородные" животные будут похожи на тех собак, о которых мечтали горе-покупатели, - таких красивых на пьедесталах престижных выставок или на фотографиях в кинологических журналах.
До тех пор, пока покупка щенка будет совершается импульсивно, под воздействием сильного впечатления, произведенного впервые увиденной породой или удачной фотографией в журнале, и реализовываться немедленно - сегодня увидели, захотели, а завтра купили; пока щенок будет покупаться потому, что эта порода сейчас в моде или потому, что у шефа такая собака, до тех пор прекрасно будут существовать и плохие заводчики.
Если же люди будут ответственно подходить к вопросу приобретения щенка, плохие заводчики вынуждены будут прекратить "разведение", потому что их "продукция" не будет пользоваться спросом.
ТИПЫ ЗАВОДЧИКОВ
___________________________
КОММЕРЧЕСКИЕ ЗАВОДЧИКИ.

Занимаются не разведением, а размножением собак. Щенки производятся только для продажи. Обычно они разводят "модные" породы, часто - несколько. Если собаки уже имеющейся породы "выходят из моды", от них избавляются и заводят новых - из "перспективных" пород. У таких заводчиков не бывает старых собак. Известно множество примеров, когда ставшие "не коммерческими" миттельшнауцеры заменялись чау-чау или американскими коккер спаниелями, эрдельтерьеры - бультерьерами, а затем стаффордширами, бассет-хаунды - бульмастифами, а колли - ротвейлерами. Этот список можно продолжить, но надо заметить, что ни славы, ни больших денег новые породы им тоже не принесли.
Общего направления в разведении у них нет и ими не вкладываются деньги в поиск и последующую вязку с генетически подходящим партнером. Вязки проводятся или со своими кобелями (если они есть) или с очень титулованными, но, возможно, абсолютно не подходящими для этих сук.
Полученные в результате щенки рассчитаны на человека совершенно не сведущего в породе, не понимающего, что пестрящая титулами родословная совсем не обязательно предполагает хорошую собаку. Они могут рассказывать, что купленного щенка ожидает блестящее будущее, но на самом деле это будет только "любимец семьи". Многие будут иметь серьезные проблемы со здоровьем и психикой.
При коммерческом производстве не тратится время на выяснение причин обнаруживающихся генетических дефектов и тем более на их устранение, не тратятся средства на хорошее кормление и вакцинации.
Щенки могут продаваться не вакцинированными и зараженными глистами. Они не оказывают практически никакой помощи новым владельцам в правильном выращивании и содержании щенков, не имеют никакой информации о щенках, проданных ранее, так как их ответственность за свою "продукцию" не распространяется на уже выращенных новыми владельцами собак.
Своих собак они выставляют на выставках крайне редко и обычно на второсортных или просто сомнительных, где у них есть возможность завоевать титул лучшего представителя породы или даже выиграть "Бест-ин-Шоу". Они отказываются заменить или взять щенка назад в случае возникновения каких-либо генетических проблем. Могут отказать покупателю в просьбе показать весь помет или мать щенков. Только хвалят всех своих щенков и ни слова не говорят о сложностях или специфике данной породы. Продажа щенков, как правило, производится через базары, но иногда они продаются прямо из питомников.
Щенков начинают продавать очень рано. Цены в начале продажи могут быть высокими для данной породы, но не проданные к 5-7 месяцам собаки могут продаваться по бросовым ценам, по бартеру, в счет будущих щенков или сдаваться в аренду.
При разведении, имеющем под собой коммерческую основу, изначально даже не рассматривается возможность того, что произведенные собаки тоже могут иметь потомство (если этим потомством не нужно будет рассчитываться), и потому "разведение" породы должно на них "успешно" завершиться.
СЛУЧАЙHЫЕ ЗАВОДЧИКИ
_____________________________
Имеют одну суку, которую надо повязать "для здоровья". Один раз. Решив произвести разведение своей собаки, они обычно обращаются к кому-то из владельцев собак, живущих по соседству.
Выглядит это приблизительно так: "У меня есть собака и у Вас есть собака (к тому же одной породы). Давайте их повяжем".
Они не имеют представления о кровных линиях, генетике, проблемах породы. Hе имеют достаточной квалификации, чтобы дать совет для решения возникающих проблем. Hе имеют знаний об истории и предназначении породы, стандартах. Могут утверждать, что это не важно, так как их щенки - "просто любимцы семьи и они такие милые".
Положительными качествами рожденных щенков является их "домашнее", обычно, хорошее выращивание и, как следствие, в будущем хорошее здоровье и хорошее восприятие нового социального окружения.
Hо из таких пометов почти никогда не вырастают выставочные собаки и, как правило, они далеки от идеала. Такие заводчики планируют раздарить большую часть помета друзьям, знакомым и коллегам по работе или надеются продать своих щенков, наивно полагая, что если они заплатили за свою собаку, то почему бы кому-то не купить щенка у них. При этом сумма, уплаченная ими в свое время за собаку, умножается на количество щенков в помете и в голове возникают радужные перспективы.
Цены на щенков на нижнем пределе, но раскупаются они плохо. Такими же случайными покупателями.
Впоследствии случайные заводчики вспоминают свое "разведение" со смешанным чувством ужаса, умиления и выполненного долга. Второй раз собаку не вяжут.
"ШОУ"-, "ХОББИ"- ИЛИ "КРЕЙЗИ"-ЗАВОДЧИКИ
____________________________________________
Представляют собой совсем другую картину. Это люди, жизнь которых обычно посвящена их собакам. Они всегда считают своих собак частью своей семьи, а в их доме можно встретить и молодых и старых, любимых, доживающих свой век, собак.
Главная цель разведения для них - улучшение породы. Они напамять знают лучшие генетические линии породы, лучшие питомники в мире и часто поддерживают личные контакты с их владельцами.
В "лицо" знают современных лучших производителей породы и многие поколения их предков, а также недостатки, которые несет в себе конкретный производитель и та или иная генетическая линия.
Безгранично любят свою породу и могут бесконечно говорить о ее истории, использовании и идеальном типе собак, к которому надо стремиться в разведении.
Делают серьезные вложения в оборудование своего питомника (манежи, вольеры, столы и инструменты для стрижки, экипировка).
Обязательно являются членами кинологического клуба. Постоянно демонстрируют своих собак на выставках самого высокого ранга и рассматривают их как тест на успех в разведении породы.
Могут объяснить, почему данную суку повязали именно с этим кобелем. Вяжут своих сук только с лучшими производителями, подходящими "по кровям", тщательно их подбирая. Могут поехать на вязку в другой город или даже страну, невзирая ни на какие расходы.
С удовольствием демонстрируют покупателю щенков и их мать, находящихся в прекрасных санитарных условиях. Объяснят разницу между "шоу-щенком" и "любимцем семьи".
Посвятив всю свою жизнь делу улучшения чистопородных собак, требуют от будущих владельцев своих щенков определенных гарантий: правильного выращивания, содержания, дрессировки, участия в выставках. Длительное время (или постоянно) заботятся о проданных щенках, иногда даже излишне надоедая новым владельцам или вызывая их ревность.
Hастолько заинтересованы в своих щенках, что скорее готовы отказать непонравившемуся покупателю, чем получить прибыль. Продают щенков только избранным ими покупателям.
В течение всей жизни проданного щенка готовы забрать его обратно, если у него обнаруживаются генетические недостатки.
Отбракованные щенки продаются как "любимцы семьи" с гарантией их исключения из разведения породы в будущем.
Бывает, что идея улучшения породы превращается для них в "идею фикс", и они стремятся ко все большему количеству побед любой ценой на все более и более престижных выставках. У таких заводчиков встречается так называемый синдром "питомниковой слепоты" – они считают, что только разводимые ими кровные линии единственно верные и имеют право на существование.
"Хобби" - заводчики почти всегда обеспечивают покупателей лучшими щенками породы. Цены на щенков ближе к верхнему пределу, но общая стоимость помета никогда не восполняет всех вложенных в щенков средств.
ПОИСКИ ЗАВОДЧИКА
____________________________
Поиски хорошего заводчика могут оказаться сложными и потребуют от вас довольно много времени и многочисленных телефонных звонков.
Лучший путь к хорошему заводчику - личная рекомендация владельцев его щенков, которые полностью удовлетворены ранее приобретенной собакой. Даже в том случае, если в рекомендованном вам питомнике в данное время нет щенков, настоящий заводчик всегда направит вас к другому хорошему заводчику, у которого есть или ожидаются щенки в ближайшем будущем, так как настоящие заводчики всегда имеют широкий круг знакомых, занимающихся породой, и располагают наиболее полной информацией о планируемых или уже состоявшихся вязках, а иногда и о качестве щенков того или иного помета.
Другой путь - обратиться в Кинологический клуб для получения телефонов и адресов заводчиков выбранной вами породы.
Координаты ведущих питомников и заводчиков можно найти в кинологических журналах и каталогах выставок.
В последнюю очередь следует обращаться к газетным объявлениям: хотя и по ним иногда можно найти чистопородных щенков хорошего качества.
(C) Журнал "Мир собак" 2'98

 Отправлено: 27.02.10 13:33. Заголовок: ВЫБОР ПЛЕМЕННОГО КОБ..

ВЫБОР ПЛЕМЕННОГО КОБЕЛЯ
_________________________________
Значение и важность кобеля

С точки зрения генетика, кобель ничуть не более важен для будущего потомства, чем сука. Щенок наследует от обоих родителей по 50 % всех генов, так что вклад кобеля и суки в их совместное потомство абсолютно равен. В любом отдельном случае 50 % генов, унаследованных от одного из родителей, подобраны лучше, чем 50 % генов от другого родителя, но здесь нет никакой закономерности в отношении кобелей и сук.
Заявления типа "собака наследует от суки характер, а от кобеля - экстерьер" абсолютно необоснованны, хотя в отдельных случаях собака действительно проявляет характер матери и экстерьер отца. Собаки одинаково наследуют свойства от обоих родителей, так что и кобель, и сука равно влияют на щенков. Однако, для собаководства кобель является значительно более важным, чем сука.
Племенных кобелей нужно намного меньше, чем сук, и мы можем тщательно их отбирать. Более того, кобель за свою жизнь может иметь намного больше щенков, чем любая сука. Тем самым, влияние отдельного кобеля на общее состояние породы намного сильнее, чем влияние любой отдельной суки, если только она не произвела несколько уникальных сыновей.
Плохая сука, производящая по шесть плохих щенков в год, не приносит пользы породе, но плохой кобель, производящий 60 и более щенков в год, может принести породе неописуемый ущерб.

Как же следует выбирать кобеля?

Вы должны тщательно изучить рекламные объявления в специализированных журналах и ежегодниках, но вам не следует основывать свое мнение на одной фотографии. Встречаются как фотогеничные собаки, так и те, которые на снимках выглядят существенно хуже, чем в жизни.
Если ваше внимание привлекло какой-либо объявление, выберите время и посмотрите на этого кобеля на выставке либо в домашних условиях. В идеале посмотрите на нескольких кобелей, потому что в этом случае, если вам не понравится один, у вас останутся в запасе еще несколько. Вы можете доверять советам заводчика, у которого вы приобрели свою суку, но будьте осторожны, когда общаетесь с теми, кто рекомендует вам своих собак. Возможно, их советы идут от чистого сердца, но возможно, сюда примешан и корыстолюбивый интерес, а чужой интерес не поможет вашему делу.

Для выбора кобеля-производителя существует множество аргументов:

Он только что привезен из-за рубежа.
Он только что получил титул чемпиона.
Он живет совсем неподалеку.
Он дешево стоит.
У него прекрасная родословная.
Его потомок победил на ринге щенков на последней крупной выставке.
Его брат, отец, кузен, дядя побеждает на выставках.

Забудьте об этих аргументах навсегда. Дешевизна, удобство и разовый успех на ринге должны волновать вас не больше, чем случайная победа какого-то щенка от рассматриваемого кобеля на престижной выставке. Родственники-призеры никак не должны влиять на ваш выбор. Если вы восхищаетесь братом кобеля, выбирайте не его, а брата! Брат чемпиона обычно уступает чемпиону по всем параметрам, и на каждого везучего брата найдутся сотни менее удачливых. Мы не можем принимать племенные решения на основе исключений из общеизвестных правил.
Составьте первоначальный список кобелей на основе их экстерьера, достоинств и недостатков по сравнению с вашей сукой. Когда этот первоначальный список составлен, прежде, чем отправляться рассматривать каждого кобеля живьем, вам следует проанализировать каждую кандидатуру более тщательно. Посмотрите на родословные. Некоторые из кобелей могут оказаться слишком близкими родственниками вашей суки; если вы не хотите занимать инбридингом, вычеркните их. Некоторые из них могут принадлежать к семействам, где имела место предрасположенность к одному из "любимых" дефектов вашей породы. Если родословная производителя внушает вам подозрения, вычеркните его из списка. Возможно, тем самым вы откажетесь от нескольких абсолютно безопасных вариантов, но здесь лучше перестраховаться, чем потом раскаиваться.
Теперь перед вами очень короткий список. Посмотрите на каждого кобеля живьем, тщательно изучите их. Вы собираетесь платить их хозяевам деньги, так что загляните им в рот, пощупайте яички и так далее. В этом нет ничего неудобного для вас. Если кобель во всем соответствует рекламного тексту, то его хозяину нечего бояться. Если же хозяин не позволяет вам осмотреть его кобеля, тут же отправляйтесь смотреть на следующего. Впрочем, владелец кобеля тоже имеет право осмотреть вашу суку.
По возможности посмотрите на щенков от данного производителя. Это достаточно легко сделать на выставках. Посмотрите на них внимательно, сравните с вашим личным стандартом. Если у достаточного количества щенков одного кобеля вы видите сходные черты, положительные или отрицательные, то весьма вероятно, что они унаследованы ими от отца. Такое изучение наследственности кобеля можно назвать только эмпирическим, но в собаководстве этого зачастую более чем достаточно. Если производитель передает своим щенкам достоинство, которого не хватает вашей суке, тем лучше. Если его щенки обладают недостатком, который присутствует у вашей суки, то ваш список становится еще немного короче.
Если производитель из вашего списка уже имеет потомство от собак, близко родственных вашей суке, постарайтесь найти возможность посмотреть на этих сук и их щенков. Если эти суки похожи на вашу, а их щенки вам нравятся, то налицо большая вероятность того, что ваша сука принесет от этого производителя подобных щенков, и его положение в вашем списке становится все увереннее.
Если ваш список потенциальных производителей сократился до нескольких позиций, вам пора принимать окончательное решение. Если у вас осталось два варианта: один молодой кобель и один в возрасте, и вы не знаете, которого выбрать, выбирайте старшего. На будущий год вы можете его уже не застать, а молодой кобель никуда не денется, и кроме того, к тому времени вы будете о нем намного больше знать. Возможно, он пригодится вам год спустя.
Назначайте дату вязки, а после нее всем распорядится судьба. Все, что вы теперь можете сделать для своей суки - это дать правильное питание и уход.

После получения помета

Только когда вы абсолютно уверены, что ваш кобель и выбранная для вязки сука подходят друг другу, можно приступать к самой вязке. Иногда вам будет сопутствовать удача, иногда - невезение. Если вы выбрали кобеля для вязки согласно чьему-либо совету и получили от него хороших щенков - вероятнее всего, вы забудете, что действовали по чужому совету. Если вы получили плохих щенков - вы уже не сможете ни забыть советчика, ни простить его. Вот почему давать советы по подбору собак на вязку - столь неблагодарное занятие.
Иногда все оптимистичные прогнозы сбываются, но в чем-то одном у щенков проявляется серьезный дефект. К примеру, вы можете получить от своей суки именно такой помет, как вы надеялись, но с плохими углами задних конечностей. Такая вязка не привела ни к успеху, ни к однозначному провалу. Я могу назвать немало случаев, когда щенки рождались почти в полном соответствии с ожиданиями заводчика, но у лучшего в помете оказывался дефект прикуса. Вы знаете, что у собак встречается этот дефект, вы прекрасно понимаете, откуда он может произойти, но почему природа наградила им лучшего щенка из помета, а не любого другого!?
Перед вязкой рекомендуется составить список качеств, которые вы ожидаете увидеть у будущих щенков.
Например, такой:
очень хороший окрас и пигментация;
хорошие пропорции;
хорошо выраженный половой диморфизм;
хороший характер;
хороший размер и крепость корпуса;
хороший постав ушей;
хорошие конечности;
может встретиться короткое предплечье;
могут встретиться плохие углы задних конечностей;
может встретиться нехватка зубов.

Это лишь примерный список, который может быть изменен в соответствии со спецификой любой конкретной породы. Но то, с какой частотой сбываются ваши предсказания в отношении будущих щенков, показывает, насколько вы разбираетесь в наследственности собак, с которыми работаете. Наследственность во много зависит от случайности, но в целом составление такого списка может послужить для вас хорошей проверкой. Все мы говорим "так я и думал", "так и должно было случиться" после того, как посмотрели на родившихся щенков, но у кого из нас хватит смелости занести свои настоящие мысли на бумагу еще до вязки?
Впрочем, стоит помнить, что многие качества и дефекты проявляются у собак далеко не сразу. Так что если вы хотите проверить себя до конца, наблюдайте щенков по возможности продолжительное время.
Многие заводчики говорят: "Такого дефекта у моих собак никогда не бывало". Это означает лишь то, что насколько им это известно, такого дефекта у их собак никогда не бывало. Большинство щенков покидают заводчика в возрасте 8 недель, и обычно он их уже больше не видит. После 8 недель у щенка могут проявиться самые разнообразные дефекты, ранее скрытые от глаз заводчика. Я советую вам поддерживать связь с покупателями и иметь возможность время от времени следить за ростом и развитием купленных у вас щенков. Постарайтесь хотя бы получить их фотографии в разном возрасте, но лучше всего наблюдать их живьем.
Разведение не ограничивается умением бороться с недостатками, хотя такое умение тоже полезно. В первую очередь разведение включает в себя умение развивать достоинства. В настоящее время заводчики вынуждены заниматься этим самостоятельно, глядя на своих собак и решая, подойдет ли тот или иной кобель той или иной суке. После вязки заводчик может оставить себе одного щенка, а остальных после достижения ими 8-недельного возраста теряет из виду. Разведение является долгим и трудоемким процессом, который может принести вам удачу только в том случае, если вы хорошо понимаете, что делаете, и отчетливо представляете себе породу, с которой работаете. Многое также зависит от традиций и уровня образованности заводчиков.
Если вы не следите за судьбой своих щенков, то вы не имеете настоящего представления о том, что принесла вам та или иная вязка. Далеко не о всех свойствах щенка можно судить в 8 недель. Дальнейшее наблюдение за ним поможет вам оценить как подбор суки для вязки, так и общую наследственность обоих родителей. В силу того, что кобели производят намного больше щенков, чем суки, вам несложно будет изучить потомство этого кобеля от разных сук. Таким образом вы получаете уникальную возможность углубить свое понимание в вопросе оптимального подбора кобеля для будущих вязок.

Лучший щенок из помета

Упрощенно говоря, термин "разведение" включает два основных момента: отбор наилучших собак и спаривание их между собой. На этих двух простых понятиях основывается весь процесс разведения, но следовать этим правилам на практике может быть намного сложнее, чем знать их в теории. Понятие "наилучший" весьма относительно, а для большого количества заводчиков наилучшие собаки - это те, которые им на данный момент принадлежат. Иногда это действительно верно, но в большинстве случаев они ошибаются, потому что не могут достаточно критично оценить качества своих собак.
Вас следует четко различать такие понятия, как "лучший щенок из помета" и "лучший кандидат для разведения". Многим заводчикам обычно удается выявить лучшего щенка в полученном помете. Конечно, восьминедельный щенок может заметно измениться, когда станет взрослой собакой. Но при некотором знании породы и ее генетических линий, определить лучшего щенка в помете не очень сложно. Основная сложность в том, чтобы понять, является ли этот лучший щенок выдающейся собакой в своей породе. Если оценивать лучшего щенка по высоким стандартам породы, он может оказаться совершенно не выдающейся особью. Чтобы разведение приносило реальные результаты, заводчик должен уметь отличать обычных собак от выдающихся, и чем более молодых щенков он способен таким образом оценивать, тем лучше.

Свойства характера

Большинство собак с хорошими родословными становятся домашними питомцами; заводчики должны помнить об этом и стараться выводить собак, которых легко держать дома. Заводчик никогда не должен ставить красоту экстерьера намного выше прочих параметров, ибо красивая, но бесхарактерная или трусливая собака вряд ли понравится большинству владельцев. В идеале каждого щенка следует растить под конкретного владельца, но на практике это почти недостижимо. Как бы вы ни пытались изучить каждого потенциального покупателя ваших щенков, не стоит надеяться на то, что вы достаточно хорошо узнаете этих людей за отпущенное вам время; изучить характер щенков, пожалуй, ничуть не проще.
Большинство заводчиков стремится к разведению собак со спокойным ровным характером, веселых и не теряющихся в самых различных ситуациях. Они уверены в себе, обладают множеством способностей, но не стремятся занять место лидера стаи. Однако такой тип характера легче описать, чем выработать.
Характер является крайне важным свойством собаки, которое следует всемерно учитывать при племенном разведении. Ни в коем случае нельзя допускать племенного разведения нервозных или чрезмерно агрессивных производителей.
Между агрессией и нервозностью существует тесная связь. Страх является одним из главнейших стимулов агрессивного поведения в отношении человека. Из результатов американских исследований видно, что пугливость является наследуемым признаком, и что путем направленного выведения можно добиться получения собак, не переносящих даже вида человека. Американские исследования показали, что темперамент наследуется на 51 %, в то время, как австралийцы продемонстрировали, что нервозность наследуется на 58 %.
На этой основе не следует делать никаких глобальных выводов, но научная литература и почти 40-летний опыт работы с собаками убеждают меня, что нервозность в очень большом количестве случаев является наследуемой чертой характера, что, в свою очередь, означает, что щенки от легковозбудимых производителей тоже наверняка окажутся нервозными. Так как боязнь людей является одной из основных причин собачьей агрессивности, можно сказать, что продажа потомства от нервозных производителей в качестве домашних собак является прямым путем к беде.
Будущие производители в основном определяются на выставочном ринге. Если собака побеждает на ринге, ее будущее как производителя почти обеспечено. Таким образом, важной обязанностью экспертов и заводчиков является отбраковка тех собак, которые демонстрируют на ринге неприемлемое поведение. Конечно, можно многое простить 6-9-месячному щенку на его первой выставке, но совсем другое дело – спокойно смотреть на трусливость и агрессивность у взрослой собаки. Рискну даже сказать в этом отношении, что присуждении высших наград собакам, показывающим на ринге неприемлемое поведение, граничит с преступной небрежностью. Экспертов, награждающих откровенно пугливых или агрессивных собак, следует вычеркивать из любого судейского списка.
Даже наиболее активно выставляемые собаки проводят в доме намного больше времени, чем на выставках. Я бы даже сказал, что термин "выставочная собака" не описывает вид деятельности, в отличие от терминов "охотничья" или "полицейская собака", а скорее указывает на то, что собака выставляется на ринге с целью сравнения с конкурентами, с тем, чтобы определить, кто из них более достоин являться производителем. Стоит помнить, что выставки не являются самоцелью.
Какой бы породой вы ни занимались, все ваши племенные собаки должны обладать ровным характером. Пугливая собака всегда вызывает сложности, будь то доберман или же шпиц. Возможно, собака проявляет трусость не из-за врожденных черт характера, а в силу приобретенных свойств, но доказать это сложно. Поэтому если вы не полностью уверены, что имеете дело с приобретенным свойством, то пугливых и нервных собак необходимо исключать из любых племенных планов.
Я убежден, что характер является наиважнейшим критерием, по которому можно оценивать производителя, и что ни один кобель с плохим характером, обладая даже безупречным экстерьером, не должен быть допущен к разведению.

Физические свойства

Помимо свойств характера, заводчик стремится наделить потомство своих производителей экстерьером, наиболее близким к идеальному стандарту породы. Если такой стандарт проработан достаточно тщательно, то в нем отображен исключительный представитель породы. Большинство стандартов составлены слишком кратко и поэтому не могут служить подробным описанием идеальной собаки.
Второе свойство стандарта породы - стремление поощрять в собаке черты экстерьера, способствующие выполнению задач, для которых и выводилась порода. Физическая красота собаки - это замечательно (хотя красота зачастую зависит не от собаки, а от того, кто смотрит на нее), но черты экстерьера должны также повышать работоспособность породы.
Подробное рассмотрение плюсов и минусов стандартов не входит в цели настоящей книги. Однако, каждый заводчик должен хорошо понимать стандарт своей породы. Понимать стандарт - означает уметь пользоваться им как инструментом для сравнения отдельных свойств экстерьера любых конкретных собак. Это умение требует некоторых познаний в анатомии и понимания анатомических законов. Если, к примеру, у собаки слишком короткое предплечье, как это повлияет на ее походку? На что влияет чрезмерно вытянутый корпус? Вынесенные далеко вперед передние конечности? Излишний вес? На эти и на многие другие вопросы заводчик должен уметь отвечать, если он хочет понять стандарт своей породы и оценивать с его помощью потенциальных производителей (либо племенных сук).
Каждый производитель должен обладать выдающимся экстерьером. Использовать для племенного разведения собак с оценкой ниже “отлично” просто бессмысленно. Заводчик всегда должен выбирать наилучших собак.

Знание генетики

Если вы вяжете собак в надежде получить в потомстве некое конкретное физическое качество, то на вашем пути не должно встретиться серьезных препятствий. Вы должны понимать механизм наследования, но зачастую выяснить генотип конкретной собаки достаточно легко, а зная генотип, вы уже можете предугадывать результаты тех или иных своих решений.
Когда вы пытаетесь выяснить генотип собаки, определяющий некое физическое качество, родословная и ее фенотип могут вам помочь, но не всегда вы можете узнать из них все, что вам требуется. Возможно, собаку придется испытать в разведении, чтобы выяснить ее полный генотип.
Если вы не хотите, чтобы в ваших пометах появлялись определенные окрасы, вам необходимо понять механизм их наследования. То же самое относится и к другим физическим качествам, как желаемым, так и к не желаемым.
Изучайте генетику выбранной вами породы, общие принципы наследования количественных и качественных признаков, только в этом случае вы сможете добиться успеха.

Знание породы изнутри

Если вы хотите определить лучших собак в своей породе, тогда вам следует знать основные свойства этой породы. Большинство из них очень сильно зависят от событий выставочной жизни, потому что собаки, победившие на рингах, используются в разведении намного активнее, чем остальные.
Опыт работы имеет огромное значение для любой области человеческой деятельности, но он не всегда ценен сам по себе. Опыт приносит пользу только в том случае, когда из него делаются выводы, а этим умением все люди наделены в разной степени. Интерес к собакам затрагивает все области жизни и все слои общества. К собаководству могут иметь отношение люди с совершенно различным интеллектом, образованием и финансовыми возможностями. Вследствие этого, получив примерно одинаковый опыт работы с собаками, все люди распорядятся им по-разному.
Если вы хотите изучить какую-либо породу, вам необходимо вначале понять ее стандарт - не слепо заучить его на память, а именно понять. Есть люди, которые способны прочесть наизусть стандарт породы, но не могут отличить хорошую собаку от плохой. Другие будут убеждать вас, что работают с собаками уже 30 лет, с самого детства, хотя на самом деле их опыт в этой области составляет всего один год, правда, повторенный 29 раз. Большой срок работы сам по себе не означает большого опыта, но если вы многому научились за пять лет, то за десять вы научитесь намного большему. Таким образом, важна не только продолжительность работы с собаками, но и ее углубленность.
Чтобы изучить породу, вам необходимо содержать собак этой породы и жить вместе с ними, желательно заниматься их разведением (впрочем, это необязательно осуществлять в грандиозных масштабах). Вам придется ходить на выставки и прочие мероприятия, чтобы рассмотреть эту породу. Задавайте вопросы, запоминайте ответы, всегда старайтесь отделить важную информацию от бесполезной. Если вам это удастся, вскоре вы можете оказаться в роли одного из корифеев, к которым обращаются с любыми вопросами о породе. Не уделяйте чрезмерного внимания каким-то отдельным вопросам; спрашивайте знатоков обо всем. Всегда старайтесь учиться новому и лучше понимать выбранную породу.
Читайте все книги по своей породе, какие найдете. Не вся литература, что выходит в свет, в равной степени полезна и нужна вам, но составить представление о книге можно, только прочтя ее. Печатное слово - это один из основных путей к знанию, и мы презираем его только во вред самим себе, хотя не критиковать его тоже нельзя.
Книги - это не замена практическому опыту, но незаменимое дополнение к нему. Ни одна популярная книга не даст человеку глубокого знания породы, даже если ее автор знает о породе все. Если вы хотите стать хорошим заводчиком, вам в первую очередь надо учиться.
Основную цель заводчика можно сформулировать так - свести к минимуму вероятность неудачи и максимально повысить шансы на успех. Информация, в противоположность голым догадкам, является важнейшим подспорьем в достижении этой цели; чем больше заводчиков и клубов объединяет свои усилия ради общего блага, тем выше шансы на улучшение породы.
Клубы собаководства также должны участвовать в этом процессе, но в принципе здесь можно обойтись и без них, ибо фундаментом, на котором держится все собаководство, являемся мы, заводчики и владельцы. Мы держим в своих руках будущее наших собак, и на наши дела будут оглядываться те, кто придет нам на смену. Мы должны оставить им память о себе, которой можно будет гордиться
http://pinscher.ucoz.ru/