Отправлено: 18.04.10 11:59. Заголовок: Статьи о дрессировке

 Отправлено: 18.04.10 12:00. Заголовок: Роль стереотипов в ж..

Роль стереотипов в жизни собаки
Для того чтобы собака выросла "воспитанной", следует с момента ее появления в доме формировать привычки, удобные для владельца и безопасные для окружающих, заставлять (иногда силой) следовать этим привычкам во всех ситуациях, таким образом, закрепляя у собаки динамический стереотип поведения, благодаря которому поведение собаки становится предсказуемым. В большинстве случаев собаки формируют привычки самостоятельно, часто помимо воли своих владельцев, но при непременном их участии. Такие привычки могут быть как опасными для окружающих, так и совсем безобидными.

Рассмотрим , например, формирование такой распространенной привычки , когда собаки, впустив кого либо в квартиру, из квартиры не выпускают. Дело в том, что впустить в квартиру может любая собака, у которой не развита недоверчивость к посторонним и отсутствует рефлекс охраны своей территории . Собака просто не боится входящего человека, поэтому и оборонитель-ная реакция не проявляется.

Хозяин открывает дверь, собака, возбужденная приходом гостя, весело помахивает хвостом. Через некоторое время, успокоившись, собака идет на свое место, часто находящееся в непосредственной близости от входной двери, или , если собаке просто жарко, она ложится под дверь, где прохладнее, так как из-под двери дует.

Гость собирается уходить. Встает, одевается, и , замирает в нерешительности - собака лежит и перегораживает ему выход. Заметив осторожность и нерешительность в поведении человека, теперь уже настораживается и собака. А так как собаки обычно опасаются всего, чего они не понимают, то возможно проявление оборонительной реакции в активной форме.

Если описанная ситуация повторяется, собака запоминает саму ситуацию свое поведение в этой ситуации и поведение гостей. А так как собаке нравится быть сильной, нравится, когда ее боятся, то она всегда будет стремиться повторить такую ситуацию, в которой она может получить возможность не только быть в центре внимания но проявить свои невостребованные служебные качества.

Результат закрепления подобной ситуации может быть примерно таким. Собака, увидев как гость засобирался домой уже вполне осознанно направляется к двери и ждет гостя , как в своего рода ,засаде. Но, даже в том случае, если воспитанием собаки никто не занимался долгое время, а собака уже выросла и успела обзавестись набором привычек не совсем устраивающим владельца - не надо отчаиваться.

Привычки собаки - это, во многом, привычки владельца. Ведь собака зависит от человека во всем, начиная от пищи, и заканчивая общением. Поэтому избавиться от привычек, мешающих жить владельцу сама собака не в состоянии, до тех пор, пока владелец не изменит свои привычки по отношению к собаке. Тогда собака подстроится к хозяину и соответственно, изменит свое поведение.

Конечно, это произойдет не сразу. Собака будет пытаться воспроизводить старые стереотипы поведения, возможны даже столкновения интересов, но прожив с новыми привычками владельца срок, сравнимый с тем временем, которое собака прожила со старыми привычками, собака сформирует новые стереотипы поведения. Правда, если хозяин вернется к старым привычкам, то и собака не долго думая, сделает то же самое.

Многие дрессировщики не учитывают важности формирования привычек и, дрессируя собаку, делают упор на технику дрессировки отдельных команд, причем, часто сами, а не руками владельца вырабатывают началь-ные рефлексы. В результате, собака будет послушной или только у дрессировщика или только на дрессировочной площадке, или недолго после курса дрессировки (в зависимости от того, какое место в процессе дрессировки, осознанно или нет, занимал процесс формирования привычек, на базе отрабатываемых команд).

И еще, собаки делятся на тех, кто сам подстраивается к человеку, рядом с которым они живут, и тех, кого необходимо "подстраивать" принудительно. Такое разделение среди собак часто наглядно видно в зависимости от породы, например большинство немецких овчарок, легко приспосабливаются к любым требованиям человека.

 Отправлено: 18.04.10 12:01. Заголовок: ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОС..

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЩЕНКА
У щенков нет длительных очагов возбуждений, т.е. того, что мы называем вниманием.
В этом возрасте щенок, как и ребенок, ищет все новые и новые раздражители, его внимание не останавливается долго на одном предмете или действии.
Вот почему воспитатель должен строить свои действия путем постоянной смены очагов возбуждения, путем поддержания постоянной заинтересованности, помня, что только заинтересованность вызывает стремление и удовлетворенности.

Лучшим возбудителем заинтересованности является легкая увлекательная игра.
Играя, щенок постигает апортировку, барьер, преследование убегающего и другие приемы, первоначальным раздражителем которых является инстинкт.

Растущий щенок, как и ребенок, не может быть предоставлен самому себе, ему нужны игрушки, принадлежащие лично ему.
Если хозяин дает щенку апорт, мяч, тряпку и уделяет должное время его воспитанию, нежелательных явлений не последует, так как воспитание будет носить организованный характер: щенок, имея свои игрушки, не станет грызть мебель и другие вещи от ничего неделания, от скуки и от физиологических потребностей, естественных при росте молодого организма.

В собаководстве принято различать следующие этапы развития собак:
- Эмбриональный (внутриутробный) продолжительностью 58-65 дней;
- Подсосный - от рождения до 1-1,5 месяцев;
- Щенят - от 1-1,5 до 6 месяцев;
- Молодняка - от 6 до 8-10 месяцев;
- Молодых собак - от 8-10 месяцев до 2-2,5 лет

Первый период: с 1 по 18—21-й день жизни щенка — период преимущественно безусловнорефлекторной адаптации, рождаются щенки слепыми и глухими, не приспособленными к самостоятельной жизни, нуждающимися в постоянном материнском уходе. Однако с первого дня жизни они способны немного ползать, находить соски и сосать материнское молоко. Из органов чувств у них функционируют обонятельный, вкусовой, кожно-температурный и вестибулярный. Отмечается большое ежедневное увеличение массы тела, в том числе и головного мозга. Большую часть суток щенки спят. К 18-му дню жизни они уже видят и слышат, способны воспринимать и дифференцировать (различать) объекты окружающей среды, вырабатывать условные рефлексы, образовывать многочисленные условнорефлекторные связи. К 18-21-му дню жизни щенки способны стоять, ходить, а затем и бегать, проявлять четкую ориентировочную реакцию на внешние раздражители и вырабатывать оборонительные условные рефлексы. С этого времени они приобретают жизненный опыт, учатся приспосабливаться к жизни в условиях постоянно изменяющейся внешней среды.

Второй период: с 18-21-го по 30-35-й день – период первичной условнорефлекторной адаптации. Как и в первый период, отмечается интенсивное ежедневное увеличение массы тела, в том числе и головного мозга. Щенки становятся способными вырабатывать условные рефлексы не только на пищевые раздражители (лакомство), но и на оборонительное подкрепление (нажим рукой и др.). Однако скорость образования условных рефлексов еще невелика, требуется многократное повторение упражнений. Щенки периодически отходят от матери, знакомятся с окружающими предметами, участвуют в играх со сверстниками, приобретают жизненный опыт.

Третий период: с 5-6 до 8-12 недель - период экзальтационный. Это наиболее важный период по возможности воспитания и начальной дрессировки щенков. Ежедневный прирост массы тела, в том числе и головного мозга, замедляется. Щенки живут уже без матери, весь уход за ними и заботу о воспитании берут на себя их владельцы. В этом возрасте по своему поведению щенки очень сходны. Они ласковы, любознательны, контактны. В их поведении преобладает исследовательская активность. Если во втором периоде жизни при встрече с внешними раздражителями (людьми, животными и др.) щенки лишь настораживаются, то в третьем они подходят к ним и пытаются их исследовать. Так, например, при встрече с незнакомыми людьми они подбегают к ним, нюхают, ласкаются, прыгают, иногда беззлобно лают.

В этот период у них легко вырабатываются положительные навыки, связанные с какой-либо деятельностью. Поэтому начиная с 1,5—2-месячного возраста, после приучения щенка к кличке, следует переходить к приучению выполнять команды «Место!», «Ко мне!», «Гуляй!». В то же время в третьем периоде жизни у щенков еще трудно вырабатывать тормозные реакции, необходимые для приучения щенков выполнять такие команды, как «Сидеть!», «Лежать!», «Фу!» и др. Вырабатывать навыки на команды «Сидеть!», «Лежать!», «Фу!» можно лишь с конца третьего и начала четвертого периода жизни щенков, когда они уже способны проявлять тормозные реакции. Несоблюдение этого правила сведет на нет ваши усилия, а при сильной перегрузке у щенка может наступить запредельное торможение, которое в свою очередь может вызвать болезнь животного.

В третьем периоде необходимы регулярные, постепенно увеличиваемые по времени и сложности окружающей обстановки прогулки, как для физического развития, так для накопления жизненного опыта щенка.

Чтвертый период: с 3-4 до 6-7 месяцев - период формирования типологических особенностей нервной системы. Наблюдательный собаковод заметит, что если щенки 1,5—3-месячного возраста по своему поведению похожи друг на друга, то, начиная с 3—4 месяцев их поведение заметно различается. Выявляются животные, проявляющие на посторонних людей и другие комплексные раздражители пассивно-оборонительную реакцию. При встрече с незнакомыми людьми к ним не подбегают, не затевают игры, а лишь наблюдают за ними со стороны, а при первом проявлении посторонними даже нерезко выраженных угрожающих действий часть щенков убегает. Таким образом, с 3—4-месячного возраста заметно снижается интенсивность исследовательской деятельности и проявляется пассивно-оборонительное поведение. У молодых щенков она возникает лишь на простые раздражители, например на внезапный свет, звук и При правильном воспитании (отвлечении щенкa игрой, лакомством, его успокоение) указанная реакция быстро проходит и заменяется ориентировочным рефлексом (ОР). У щенков же, достигших 3-4 месяцев и старше, пассивно-оборонительная реакция проявляется не только на частые, изолированные раздражители, но и на более сложные, комплексные, такие, например, как новые предметы, люди, животные.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Из книги «Обучение повиновению собак»
НЕОНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД
(от рождения до 12 дней)

Неонатальный период (1-12 дней) посвящен удовлетворению двух потребностей – получению питания и тепла.

Новорожденный щенок физически несамостоятелен. Он нуждается в теплой окружающей среде, чтобы поддерживать температуру своего тела. Ему необходима физическая стимуляция, чтобы мочиться и испражняться. Он не видит и не слышит; его обоняние и осязание находятся в зачаточной стадии развития. Он реагирует на холод и тепло и, до некоторой степени, на причиняемую боль. Также щенок реагирует на запах матери.

Он передвигается, ползая по кругу и поворачивая голову из стороны в сторону в попытках определить местонахождение матери. Одновременно с этим он может попискивать, что побуждает мать обнюхать его и «сообщить» ему своё местонахождение.

В то время как щенок быстро растет и набирается сил в течение этого периода, его модель поведения остается фактически на том же уровне, что и при рождении.
ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
(13-20 дней)

Переходный период (13-20 дней) отмечен множеством физических изменений у щенка. В начале этого периода (в среднем на 13-й день) у щенка открываются глаза. И хотя его зрачки реагируют на свет, сетчатка пока еще не развита, и он неспособен видеть объекты или движение приблизительно до 21-дневного возраста.

Щенок начинает ползать назад так же как и вперед и спустя несколько дней он уже передвигается шаткими шажками, падая фактически после каждого сделанного шага. Как только щенок начинает ходить, он больше не ползает. Первые зубы прорезываются в пределах 20-го дня и он начинает жевать и кусать. В этот же период щенок начинает вилять хвостом, хотя это не является следствием увиденного или услышанного им, т.к. щенок еще не способен анализировать окружающую среду.

Щенок начинает реагировать на звуки в среднем в 19,5 дней, но пока неспособен определить местонахождение его источника.

Этот критический период – период наиболее быстрых физических изменений. В течение только одной недели новорожденный, неспособный слышать, ходить, испражняться без стимуляции, самосогреваться и самостоятельно есть, превращается в щенка, способного все это делать самостоятельно.

ПЕРИОД ПОНИМАНИЯ
(21-28 дней)

Это первая неделя, в течение которой щенок учится использовать зрение и слух. Поскольку изменения в его сенсорном восприятии происходят очень быстро, у большинства щенков в 24-часовой период, он нуждается в устойчивой окружающей среде. В этот период он имеет самую большую потребность в своей матери и знакомой окружающей обстановке. Отъем от груди или перемещение всего помета в новое место в это время, по всей вероятности, будут иметь негативные последствия для психики щенков.

Изучение мира начинается в течение Периода Понимания. Это время в жизни щенка, когда он начинает познавать то, какой должна быть собака.

СОБАЧИЙ ПЕРИОД СОЦИАЛИЗАЦИИ
(21-49 дней)

Период с 21 по 49 день или 3-7 недель – Собачий Период Социализации, когда щенок учится поведенческим особенностям, которые делают его собакой.

Чтобы достигнуть своего генетического поведенческого потенциала, щенок должен оставаться в гнезде с матерью и однопометниками в течение этого времени. В течение этого периода он будет практиковать мимику, различные позиции тела и вокализацию, и изучать их эффект на собратьях, матери и любых других собаках, которых он встретит. Он учится лаять, а также изучает эффект своего лая на однопометников и лай однопометников на себя. Он начинает понимать, как действуют его укусы на собратьев, а также чувствует на своей шкуре их укусы.

Он изучает различные модели поведения, которые делают его собакой: игры преследования – подражание преследованию, чтобы поймать и сбить «добычу» - учат его координации и правильному распределению сил; приветственное поведение обучает его правильному положению тела для приветствия; силовые игры учат его, как правильно использовать разнообразные положения тела в различных ситуациях. Например, во время игры, когда ситуация обостряется и грозит окончиться болезненными укусами, щенок узнает, что поза покорности может нейтрализовать агрессию его однопометников.

В течение этого критического периода щенок познает один из самых важных уроков в своей жизни – понятие дисциплины. Он получает его от своей матери, которая не позволяет щенкам сильно кусать себя, или во время отлучения от груди, когда она показывает щенкам, чтобы они оставили ее в покое.

«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» ПЕРИОД СОЦИАЛИЗАЦИИ
(7-12 недель)

Наилучшее время, чтобы принести щенка в его новый дом – в течение «Человеческого» Периода Социализации, 50-84 дня или 7-12 недель. Это также наилучшее время, чтобы познакомить его с теми вещами, которые будут играть важную роль в его будущей жизни. Например, если щенок будет жить на ферме, то именно в этом возрасте он должен познакомиться с животными, которые там обитают. Если заводчик еще не познакомил щенка со звуками пылесоса, автомобильных двигателей и городского движения, то он должен быть подвергнут им теперь. Дети, мужчины с бородами, женщины в широкополых шляпах и пожилые люди с тросточками – все «разновидности» людей желательно узнать щенку в этот период.

В 7-недельном возрасте электроэнцефалограмма щенка показывает, что его мозговые импульсы аналогичны взрослой собаке. Его способность к концентрации еще не высока и промежуток внимания очень короток, однако, он уже способен обучаться. Мало того, что щенок способен обучаться, он будет чему-то учиться, преподаем ли мы ему или нет. Это возраст, когда происходит самое быстрое обучение за весь период жизни собаки. Все, что он испытывает в этот период, производит на него наибольшее впечатление, чем когда-либо в другое время. Обучение в этом возрасте происходит постоянно.

Из-за относительной легкости обучения в этом возрасте (т.к. щенок еще не имеет вредных привычек, которые должны быть исправлены), это – идеальное время, чтобы обучить повиновению, которое должно быть преподано, принимая во внимание его физическую ограниченность и короткий промежуток внимания, в положительной, игровой манере.

ПЕРИОД ВОЗДЕЙСТВИЯ СТРАХА
(8-11 недель)

В течение Периода Воздействия Страха, с 8 до 11 недель, любой травмирующий, болезненный или пугающий опыт будет иметь более длительное воздействие на щенка, чем если бы это произошло в любое другое время. Например, посещение щенком ветклиники в это время и полученный там болезненный опыт может навсегда заставить собаку опасаться визитов к ветеринару. Возьмите с собой любимую игрушку и лакомства, чтобы сделать приятным потенциально-опасный для щенка опыт.

ПЕРИОД КЛАССИФИКАЦИИ СТАРШИНСТВА
(13-16 недель)

Этот критический период с 13 до 16 недель также известен как «Возраст Сокращения» - сокращение количества зубов и сокращение зависимости от матери или других старших. В течение Периода Классификации Старшинства щенок пытается понять и решить для себя вопрос лидерства.

ПЕРИОД ИНСТИНКТА «ПОЛЕТА»
(4-8 месяцев)

Период Инстинкта «Полета» происходит где-то между 4 и 8 месяцами жизни щенка. Это время, когда щенок пробует себя «на крыло». Он будет часто попадать в рискованные ситуации, самовольно убегать и «отключать» свои уши, когда ему подаются команды.

Период Инстинкта «Полета» длится от нескольких дней до нескольких недель. То, какое воспитание получил щенок до этого, влияет на легкость или тяжесть прохождения этого периода щенком и хозяином. Поскольку большинство владельцев собак не знают об этой естественно встречающейся стадии развития, они начинают неправильно реагировать на это, таким образом создавая для себя проблемы в будущем.

Явление Инстинкта «Полета» - главная причина, чтобы посещать со щенком начальные классы послушания.

Существует физиологический процесс, который соответствует Периоду Инстинкта «Полета» - это прорезывание зубов. К 6 месяцам коренные зубы прорастают через десны и полностью укомплектовываются между 6 и 10 месяцами. В это время у молодой собаки есть физиологическая потребность чем-то занять свои зубы, т.е. погрызть.

ВТОРОЙ ПЕРИОД ВОЗДЕЙСТВИЯ СТРАХА
(6-14 месяцев)

Этот период, также называемый Периодом Опасения Новых Ситуаций, также неопределенен, как и первый. Второй Период Воздействия Страха соответствует всплескам роста. Следовательно, он может произойти не раз по мере роста собаки.

Во время этого периода отмечают изменение в поведении юной собаки. Она может внезапно отказаться приблизиться к чему-то неизвестному или быть напугана чем-то или кем-то знакомым. Когда собака проявляет опасение или нежелание к чему-то приблизиться, не нужно входить в конфронтацию с собакой, принуждая ее «быть храброй», или укреплять ее опасения через ласку. Сила может напугать собаку еще больше, а успокоительный тон и ласка могут служить только как поощрение ее страхов.

Опасение молодой собаки должно быть встречено терпением и добротой. Собаке позволяют решить для себя – иметь ли дело или нет с объектом, вызвавшим ее страх. Преодоление этого периода состоит в том, чтобы создавать определенные условия, которые собака наверняка успешно преодолеет, и поощрять ее за это, таким образом, укрепляя в ней уверенность в своих силах.

ЗРЕЛОСТЬ
(1-4 года)

Множество пород, особенно гигантские, продолжают расти и физически изменяться и после четырех лет. Поэтому понятие зрелости у собак скорее относятся к сексуальной зрелости, а не к полному росту. В среднем у собак зрелость происходит где-то между полутора- и трехлетним возрастом, у мелких пород ранее, а у гигантских – позднее этого возраста. Этот критический период часто отмечается увеличением агрессии и возобновления испытания на лидерство.

Об авторе

Й. Волхард и Г.Т. Фишер

 Отправлено: 18.04.10 12:08. Заголовок: Известно, что наши с..

Известно, что наши собаки начинают накапливать опыт, и плохой, и хороший, сразу после того, как появились на свет. Наша задача – предложить им хорошие формы поведения, до того как они сами займутся своим воспитанием.

Воспитание проявляется в навыках социального поведения. Быть воспитанным – значит уметь хорошо себя вести (в семье, на улице, в коллективе, по отношению к окружающему миру). Если говорить о социальном аспекте воспитания, то в человеческом обществе собаке приходится выполнять такие роли:

– член семьи человека;

– член общества людей;

– член общества других животных;

– партнер в паре: человек (хозяин) – собака;

– биологическое существо в мире физической стимуляции;

– сторож, защитник, компаньон, охотник и т. д. (специальные функции собаки).

Собака должна себя вести адекватно по отношению к членам семьи, к прохожим на улице и людям в автобусе, по отношению к другим животным. То же можно сказать о ее отношении к владельцу в процессе дрессировки или кинологу при выполнении специальных функций. Для эффективного управления собакой и успешного выполнения возложенной на нее работы необходимо, чтобы она адекватно реагировала и на небиологические факторы окружающей среды. Правда, это уже реализация психофизиологической стороны воспитания, что требует особого рассмотрения. Пока же подчеркну, что первая задача воспитания – адекватная социализация собаки
Вообразите идеальную собаку (образ такой собаки достаточно индивидуален), представьте, как она должна себя вести в той или иной ситуации, и научите этому щенка. Тогда ему не нужно будет придумывать свои способы удовлетворения потребностей и разрешения ситуаций.

Покупая щенка, сделайте так, чтобы примерно до 6–8 мес он не оставался дома один. Это можно устроить, если выстроить в ряд отпуска взрослых и каникулы подрастающих членов семьи. Тогда щенок будет расти под обязательным надзором, и вы будете иметь возможность вовремя пресечь нежелательное его поведение, не дав ему закрепиться до навыка.

Очень легко избежать многих неприятностей, если нового члена семьи приобрести весной и вывезти на все лето на дачу. Таким образом, вы спасете городскую квартиру от разрушения и щенку будет легче привыкнуть не пачкать в помещении. Когда такой возможности нет, необходимо приобрести, придумать и изготовить множество игрушек и как можно чаще играть ими со щенком, чтобы отработать до навыка его взаимодействие с определенными предметами. Тогда он чаще будет обращаться именно к ним и оставит в покое предметы обихода. Но пока щенок мал, убирайте все, что может привлечь его внимание, за—пределы его досягаемости.

Приучите щенка есть только по команде и только из миски – вы избавитесь от многих будущих проблем: попрошайничества и принятия еды от посторонних лиц, а также поедания пищи с земли. И команда подхода к хозяину, и привязанность к нему формируются легко и на всю жизнь, если начать работать над ними, когда собаке исполнится 2 мес. Чем позже, тем труднее.

В первые месяцы жизни щенка выводите его гулять только на поводке. Постоянный контроль позволит направить его поведение в нужное русло и контролировать в дальнейшем. Не оставляйте щенка без внимания, постоянно играйте с ним, не давая ему времени и возможности совершить неблаговидные поступки. После прогулки щенок должен быть очень уставшим, тогда домой он придет отдыхать, его двигательная и разрушительная активность будут значительно снижены.

Обучается щенок легко и быстро. К тому же физически он настолько слаб, что с ним нетрудно справиться, поэтому не откладывайте дрессировку, научите его ходить рядом с вами на поводке и не тянуть вас на лестнице и во время прогулки. Не ждите, пока ваш дог, ротвейлер или кавказская овчарка станут сильнее вас. То же касается и борьбы с иерархической (внутрисемейной) агрессией

 Отправлено: 18.04.10 12:09. Заголовок: 2.Устранение возможн..

2.Устранение возможности совершения нежелательного поведения
Суть этого метода – устранение физической возможности совершения неугодного вам поведения. Например, собака в глухом наморднике не подберет пищу с земли, не будет много лаять, не укусит человека или другую собаку и не причинит вред домашним животным. Намордник помешает ей испортить мебель, обувь, провода и электронику, когда она остается в квартире одна, но, конечно, при условии, что не сможет снять намордник.

Такого же эффекта можно достичь, если содержать собаку в клетке, посадить ее на привязь, оставлять в комнате, лишенной ценных вещей, или убрать подальше все то, что не предназначается для ее зубов.

Чтобы собака не убегала, ее водят на поводке, прогуливают на огороженном участке. Можно привязать к ошейнику увесистую палку, которая мешает собаке бегать (так иногда поступают охотники).

Чтобы собака не воровала продукты, их нужно убирать подальше, а чтобы не залезала на диваны и кровати, на время своего отсутствия положите на них стулья. Иначе говоря, если вам не нравится какие—либо действия вашей собаки, сделайте так, чтобы она не смогла их совершить. Конечно, этот способ ничему не учит и ни от чего не отучает. К его достоинствам можно отнести лишь то, что он очень оперативен. Применив его, вы получите достаточно много времени, чтобы подумать над тем, что же делать дальше.

Способ устранения возможности совершения нежелательного поведения не устраняет потребности (мотивации), лежащей в его основе, и не предлагает освоить другую форму поведения. Но он не допускает повторений плохого поведения, а значит препятствует его закреплению. Если же хозяин собаки очень постоянен и настойчив в применении этого способа, то он может помочь благополучно миновать многие нежелательные для человека формы поведения собаки, характерны для периода ее детства. Пока вы держите щенка на привязи, не давая ему возможности съесть вашу обувь, он вырастет, и это его желание пропадет само собой. Но содержать щенка на привязи опасно тем, что он может запутаться, а в туалетной комнате на кафельном полу – простудиться. Пожалуй, лучший выход в такой ситуации – поддержание порядка в квартире. Если же вам просто лень убирать обувь, придется приобрести для собаки клетку

 Отправлено: 18.04.10 12:10. Заголовок: 3.Наказание Мы очень..

3.Наказание
Мы очень часто пользуемся словом «наказание», подразумевая под ним неприятные и болевые воздействия на

собаку. Отмечу, что тем самым мы запутываем еще больше и так запутанное дело воспитания и дрессировки. Кстати, нам трудно бывает согласиться с утверждением, что наказание нельзя использовать, воспитывая и дрессируя, что оно малоэффективно и что существуют другие, более гуманные и действенные способы, например отрицательное подкрепление.

Так что же такое наказание

Для собаки – это неприятные или болевые воздействия, которые мы совершаем уже после ненужного нам или неправильного, с нашей точки зрения, ее поведения, т. е. между проступком пса и нашими воздействиями проходит какое—то время. Это главный принцип действия наказания (схема 1). Если же неприятное воздействие с нашей стороны совершается сразу по окончании нежелательного поведения или во время него, то это уже отрицательное подкрепление.

Особенность наказания – его неизбежность. Как бы ни вела себя провинившаяся собака после проступка, мы считаем, что ее следует наказать, и наказываем. Например, мы приходим вечером домой и обнаруживаем в квартире страшный беспорядок и радостно встречающего нас щенка. С точки зрения «среднестатистического» хозяина собаки, мы должны его наказать, что и делаем. Это неизбежное наказание, т. к. с момента проступка прошло немало времени (впрочем, оно бесполезно, в чем вы сами убедитесь со временем). Одновременно оно служит и отрицательным подкреплением ритуала встречи щенка: позже вы заметите, что он перестает радоваться вашему приходу и все чаще принимает позу подчинения (стыдится устроенного им беспорядка, но продолжает безобразничать с вашей точки зрения).

Наказание не учит, не сообщает животному информацию о том, какое поведение правильное. Собака, которую вы наказываете за съеденные тапочки, ничего не может понять, потому что в течение последнего часа она не ела никакой обуви (и вам бы порадоваться этому). И еще: наказание чаще всего учит тому, как не попадаться, а не тому, как правильно себя вести. Очень трудно для человека, а для животного практически невозможно, изменить будущее поведение, чтобы потом избежать его последствий. Поэтому лучше присмотритесь к себе – чаще всего, наказывая собаку, вы просто даете выход своим эмоциям и своим обидам на нее.

Наказание опасно тем, что, как замечает К. Прайор, оно служит мощным подкреплением наказывающему. Если при помощи наказания нам удалось исправить (а это случается) поведение, то бессознательно мы все чаще и чаще начинаем прибегать к нему. А избыток отрицательных воздействий на молодое животное приводит к тому, что у него пропадает всякое желание воспитываться и дрессироваться, оно вырастает зашуганным и робким.

Наказание может помочь, когда оно не очень далеко отставлено от нежелательного действия и очень сильное или неожиданное и непривычное и если поведение, с которым вы боретесь, не очень закрепилось у собаки.

Еще пример. Ваша собака что—то подобрала на улице и, тщательно пережевывая это что—то, подходит к вам, выполняя команду «Ко мне!». Вы, естественно, дерете аки сидорову козу. Это наказание за подбор пищи (бесполезное, сами знаете), но одновременно и отрицательное подкрепление подхода к вам. Ваши действия приводят к тому, что собака перестает в такие моменты подходить к вам, а спокойно доедает подобранное в стороне.

Может сложиться и такая ситуация. Вам не нравится, что собака забирается на диван, и вы бы хотели исправить данное поведение. Вы входите в комнату и застаете ее на диване со счастливым выражением на морде. Желая дать понять собаке, что она не права и что вам не нравится такое поведение, вы ее шлепаете. Со временем она начинает понимать вот что: когда она лежит на диване, ваше появление и угрожающие слова служат сигналом к быстрому спрыгиванию с дивана, чтобы избежать шлепка. Другими словами, при помощи отрицательного подкрепления вы учите собаку быстро спрыгивать с дивана. А ваши шлепки – это наказание к тому самому залезанию на диван, с которым вы собрались бороться. Со временем вы убедитесь, что воспитательное значение этого наказания ничтожно.

Почему наказание чаще всего бездейственно

Потому что, во—первых, потребность уже удовлетворена и нежелательное действие уже получило положительное подкрепление. А во—вторых, потому что воздействие как следствие очень отдалено от причины (проступка). Представьте себе, вы наказываете собаку через час после того, как она съела ваши тапочки. В течение этого часа она совершила с десяток безобидных поступков. Как же ей понять, какое именно действие привело к неблагоприятным последствиям? Природа заставляет ее связывать последствия с последним по времени действием, что она и делает.

 Отправлено: 18.04.10 12:11. Заголовок: 4.Отрицательное подк..

4.Отрицательное подкрепление
По мнению К. Прайор, отрицательное подкрепление – это любое неприятное событие или ощущение, действие которого можно прекратить или избежать, изменив поведение. Отрицательное подкрепление, как и положительное, – одна из составляющих самого поведения, поэтому на него можно повлиять только изменением поведения, и в этом его отличие от наказания.
можно повлиять только изменением поведения, и в этом его отличие от наказания.

Для того чтобы наверняка понять отличие отрицательного подкрепления от наказания, вернемся к примеру, упомянутому ранее. Ваша собака часто залезает на диван. Вам это не нравится и вы отучаете ее следующим образом: как только застаете на диване, тут же ее ругаете и задаете трепку. Как правило, агрессивное поведение хозяина прекращается сразу же, как только собака спрыгивает с дивана. Если следовать вашей логике, то благодаря примененным мерам воздействия собака должна сообразить, что лазать на диван ей нельзя. Ничего подобного! Собака считает, что грубый резкий окрик хозяина означает: скорей слезай, чтобы избежать трепки.

Однако многие собаки довольно быстро понимают, что появление хозяина, когда они лежат на диване, приводит к резкому окрику, и если с дивана не слезть, то схлопочешь. В результате ретируются сразу, как только увидят хозяина на пороге комнаты. Третьи идут еще дальше, они связывают наличие хозяина в квартире с его агрессивным поведением во время «диванного положения» и в его присутствии ведут себя как паиньки. Когда же хозяина нет, все собаки ведут себя одинаково – «диванолюби—во». Почему? Да потому что неприятное для собаки воздействие (ругань, шлепки) выступает подкреплением (отрицательным или положительным, – это еще вопрос) ее действия (спрыгивания с дивана) и наказанием по отношению к залезанию на диван. Таким педагогическим воздействием вы обучаете собаку быстро спрыгивать с него по команде (в данном случае это комплексный раздражитель – ваш вид и осуждающий крик).

Как же отучить собаку залезать на диван? Нужно придумать нечто такое, что делало бы неприятным именно это действие. Например, можно поставить на диван заряженные мышеловки. Одного добермана, который со всего размаха шлепался на диван, отучили так: разложили на диване остриями вверх шиферные кнопки и прикрыли их покрывалом. Для отучения оказалось достаточным одного прыжка. Более того, бедняга начинал активно сопротивляться при попытке затащить его на диван.

Отрицательное подкрепление – очень эффективный способ формирования поведения, но не лучший. Проследите за собой, в общении и с людьми, и со своими собаками мы в основном пользуемся именно им. Нам почему—то кажется, что хорошее поведение – это норма. Так и должно быть, и что уж тут радоваться и хвалить? Поэтому и не замечаем, а что самое плохое, и не подкрепляем положительно нужное нам поведение. Мы его как будто не видим, а обращаем внимание только на огрехи, за что и ругаем собаку. Но слишком частое применение отрицательного подкрепления приводит, особенно у щенков, к появлению робости, неуверенности в себе, тревожности и отбивает охоту от самого процесса дрессировки. Потому что собака начинает понимать: ее новый навык увеличивает возможность дополнительного получения отрицательного подкрепления, которого она, естественно, стремится избежать

 Отправлено: 18.04.10 12:12. Заголовок: 5.Угашение Можно ска..

5.Угашение
Можно сказать проще: если животное перестает получать то, ради чего совершает какое—то действие, оно со временем не будет совершать его, а попробует воспользоваться другим способом. По определению К. Прайор, «поведение, которое не приводит ни к каким результатам – ни к хорошим, ни к плохим, а именно ни к каким, – скорее всего затухнет».

Угашение поведенческих реакций представляет собой очень распространенное явление в природе и имеет важное биологическое значение, т. к. способствует устранению тех условных рефлексов и навыков, которые стали уже бесполезными и ненужными.

Поэтому смысл этого метода борьбы с нежелательным поведением заключается в том, чтобы сделать это поведение бессмысленным для собаки, т. е. лишить его самого важного – результата, который и служит подкреплением этого поведения.

Например, ваша собака привыкла заходить в кухню, зная, что на столе всегда что—нибудь да остается. При этом для обследования стола она может научиться забираться на табурет или запрыгивать на стол, т. е. приобретет соответствующие пищедобывательные навыки. Чтобы сделать бессмысленным такое поведение, надо просто ничего и никогда не оставлять на столе. Другой пример. Вы уже выработали у своей собаки понимание того, что если семья садиться за стол или за него садятся гости, то для удовлетворения своего аппетита нужно поближе сесть и жалобно глядеть. Если это не помогает, нужно порычать, поскулить или полаять, а то и лапу положить на колени. Именно такое поведение вы или ваши гости подкрепляли кусочками. Следовательно, чтобы отучить собаку от этого, нужно всего лишь ничего и никогда не давать собаке, когда вы сидите за столом, и научить тому же ваших гостей.

Отучение собаки от нежелательных действий по этому методу требует времени и тренировки. Время собаке нужно для того, чтобы убедиться в бессмысленности своего поведения и отличить случайность от закономерности. Дело в том, что поведение собаки, как и наше, характеризуется еще и стабильностью. Природа и в этом права: если мы в случае неудачи будем сразу менять свое поведение, то никогда ничего не добьемся. Так и собака, она должна убедиться в постоянстве новых условий. Вы должны не один, а, скорее всего, много раз дать ей понять, что ее поведение уже ни к чему не приводит.

Чтобы отучить собаку брать пищу у посторонних людей, можно воспользоваться методом угашения. Это совсем несложно для вас и небольно для собаки. Достаточно попросить своих знакомых предлагать собаке пищу на открытой ладони, но, предлагая, никогда не давать ее, вовремя сжимая кулак. При этом больно собаке делать не нужно. Не сразу, но собаки начинают понимать, что пищу, лежащую на чужой ладони, съесть нельзя, и теряют к ней интерес.

Нежелательное поведение угасает тем легче и быстрее, чем раньше мы замечаем нехорошее поведение и чем раньше начинаем применять метод угашения. У возбудимых животных правильное поведение вырабатывается труднее и медленнее, чем у более спокойных.

 Отправлено: 18.04.10 12:12. Заголовок: 6.Выработка несовмес..

6.Выработка несовместимого поведения
Смысл этого метода заключается в том, что вам ни с чем и ни с кем не нужно бороться, ваша задача чисто дрессировочная, просто нужно выработать у собаки еще один навык, выполнение которого не позволяло бы ей совершать нежелательный поступок. Сделать это нетрудно, т. к. давно замечено, что присутствовать одновременно в двух местах физически невозможно, как и совершать два одинаково сложных действия.

К. Прайор считает этот метод одним из изящных и первым из позитивных. Думаю, другой рекламы и не надо.

Он предлагает бороться с собакой—попрошайкой так: «…выставлять собаку из столовой или запереть в другой комнате на время еды. Но можно устранить попрошайничество выработкой несовместимого поведения – например обучить собаку лежать на пороге столовой, пока люди едят. Первым делом вы обучаете собаку ложиться, постепенно добиваясь того, чтобы это поведение управлялось стимулами. Затем вы можете сделать так, чтобы собака во время вашей еды выполняла команду «ложись», укладываясь вдали от стола. Вы подкрепляете это поведение пищей, когда тарелки пусты. Отойти и лечь несовместимо с попрошайничеством у стола; собака физически не может быть одновременно в двух местах, и поэтому попрошайничество угаснет».

Но пойдем еще дальше. Предположим, что ваша собака:

– скулит и лает от возбуждения, когда спускается по лестнице;

– громко лает на прогулке;

– сама драк с собаками не затевает, но не прощает вольностей, и поэтому драки случаются часто;

– охотится за кошками;

– может при случае подобрать что—нибудь особо ценное с земли;

– может взять пищу у посторонних;

– даже когда просто бежит по улице, ни на кого не обращая внимания, заставляет прохожих делать испуганный вид и подхватывать на руки детей.

С каждым из перечисленных недостатков можно бороться, используя какой—нибудь свой особенный метод, но тогда методов понадобиться столько, сколько у собаки недостатков. И времени на борьбу уйдет немало. А ведь можно обойтись и одним методом. Для этого достаточно научить вашу собаку выходить на прогулку только с ап—портировочным предметом в пасти и носить его всю прогулку, т. е. воспользоваться методом выработки несовместимого поведения. На самом деле, как лаять, когда рот закрыт? Как подобрать пищу с земли, если для этого надо выплюнуть аппортировочный предмет, а это строго воспрещается? Да и прохожие, видя идущую им навстречу собаку с веселой игрушкой в пасти, не только не паникуют, а совсем напротив, улыбаются и часто говорят: «Ах, какая умная собака!».

Мой миттельшнауцер всегда чрезвычайно возбуждался, когда мы шли на прогулку, что выражалось в повизгивании, подлаивании, а то и в подвывании. Это, конечно, нарушало покой соседей, да и мне не нравилось. Используя описываемый метод, я научил собаку выносить на улицу и носить во время прогулки в пасти предмет. И это оказалось несовместимым с «оперными номерами». Позднее я убедился, что обязательность аппортировки исключает подбирание пищи с земли, взятие пищи у посторонних, снижает количество драк и позволяет ходить по улицам без намордника. Миттельшнауцеру было уже около 4 лет, когда я научил его обязательной аппортировке, до этого достаточно «наломав дров» со всякого рода оту—чениями. Но когда у меня появился щенок немецкой овчарки, я приучил его с 2–месячного возраста гулять только с игрушкой во рту. А когда он стал взрослым, мы гуляли с ним уже по центру Москвы без поводка, и никаких проблем у нас не возникало. Однако и этот метод не лишен недостатков. Мне становилось очень обидно, когда моя собака вынуждена была отражать атаку, так и не выпуская предмета из пасти.

Итак, выработка несовместимого поведения – один из лучших способов борьбы с собакой, но он требует фантазии для изобретения нового навыка, времени и настойчивости от хозяина по его формированию. А если уж говорить о недостатках, то, как говорят, и на солнце есть пятна

 Отправлено: 18.04.10 12:13. Заголовок: 7.Подкрепление отсут..

7.Подкрепление отсутствия нежелательного поведения
Этот метод полезен для тех, кто не хочет утруждать себя придумыванием изощренных способов борьбы с собачкой, как бы она себя ни вела, и вообще не хочет бороться. Можете и не бороться. Одно время мне пришлось содержать в своей квартире чужую собаку – полуторагодовалую суку лабрадора. Она была невоспитанна (с моей точки зрения) и отличалась неуемной энергией и повышенной грызущей активностью. Для начала она сгрызла кроссовку. Но когда я узнал, что она еще и лазает на кровать, то решил позволить ей это (по сути, подкрепил это поведение) прежде всего потому, что часто отсутствовал дома и не мог использовать другие методы, чтобы исправить ее поведение. И все получилось прекрасно – собака целыми днями нежилась на кровати, предпочитая это занятие всем остальным.

Ваша задача – не наказывать собаку за плохое поведение, а, дождавшись его окончания, после небольшой паузы как можно более положительно, эмоционально и радостно похвалить собаку за отсутствие нежелательного поведения. В этом суть данного метода.

Например, вы впервые приходите с собакой к магазину и привязываете ее в шагах десяти от двери, говорите ей что—нибудь и направляетесь в магазин, войти в который вам, однако, не дает собачий вопль. В обычной ситуации хозяин ведет себя так: возвращаясь к собаке, шлепает ее и пытается снова войти в магазин. Все повторяется еще и еще раз, иногда до тех пор пока хозяин не плюнет в сердцах и не отведет собаку домой. Почему? Потому, что собака прежде всего понимает: «Ага, мой вопль вернул любимого хозяина ко мне!». Ваши шлепки, как правило, бывают несильными и функции отрицательного подкрепления не выполняют, а потому бесполезны. А как нужно? Нужно, не обращая внимания на собачьи вопли, войти в магазин, но оставаться недалеко от двери. Как только собака перестанет вопить, а рано или поздно она обязательно устроит перерыв, подождите еще секунду, выйдите к ней и похвалите как следует. Потом еще раз, еще и еще, постепенно увеличивая период от прекращения воплей до вашего возвращения.

Этот метод очень хорош, если собака лает, воет и скулит, когда вы останавливаетесь поговорить со знакомыми, когда привязываете ее на дачном участке, когда приучаете ее жить в конуре, в вольере, сарае или во дворе или когда оставляете ее одну в квартире, уходя на работу. Пес быстро смекнет, что именно его молчание возвращает драгоценного хозяина.

Этот же метод может пригодиться, когда собака надоедливо клянчит у стола. Если не обращать внимания на ее «околостольные» ужимки, рано или поздно она где—нибудь ляжет. Вот тогда подойдите к ней и дайте ей кусочек. Конечно, собака тут же решит, что вернулись старые добрые времена, можно опять клянчить, и вернется к столу. Подождите, пока она снова не отчается и не отойдет, а через 5—10 с (и в этом случае важно постепенно увеличивать паузу) подойдите к ней и похвалите.

Этот метод наиболее любим собаками, ведь их только хвалят

 Отправлено: 18.04.10 12:13. Заголовок: 9.ПРОСТО ДРЕССИРОВКА..

9.ПРОСТО ДРЕССИРОВКА
Это еще один метод. Если вы просто отдрессируете щенка по любому существующему курсу послушания, вы предотвратите тем самым развитие многих форм нежелательного поведения. Можете пойти на дрессировочную площадку и со взрослой собакой, у которой уже наблюдаются проявления нежелательного поведения. В этом случае вы вдвое облегчите себе задачу по коррекции ее поведения. Почему? Потому что во время дрессировки происходит следующее:

– устанавливаются и корректируются иерархические взаимоотношения;

– собака усваивает желательные формы поведения и может для удовлетворения возникших у нее потребностей воспользоваться именно ими;

– собакой становится легче управлять;

– собака начинает осознавать, что положительно подкрепляется лишь разрешенное человеком (зависимое от человека) поведение;

– вы обучаетесь практическим навыкам дрессировки и постигаете законы формирования поведения.

Существует четыре способа стать владельцем дрессированной собаки. Первый способ заключается в том, что вы отдаете собаку опытному дрессировщику и через месяц получаете свое сокровище уже воспитанным. При втором способе собака остается с вами, но 2–3 раза в неделю приходящий инструктор—дрессировщик объясняет ей правила хорошего тона.

Особенность первого способа в том, что после 1–2 мес счастливой жизни вы обнаруживаете на противоположном конце поводка вовсе не собаку, а «разбитое корыто». А успех второго способа зависит от того, насколько эффективно вы разрушаете то, что успевает вложить в собаку инструктор.

Все это происходит потому, что вы так и не узнали, как правильно управлять поведением собаки, она плохо понимает вас и потому слушается, как иностранца. Вы не умеете и не знаете что, как и когда подкреплять положительно или отрицательно, чтобы сохранить нужное поведение и не допустить или устранить нежелательное. А поэтому, занимаетесь антидрессировкой. Если же у вас достаточно физически сильная собака, то вы обязательно столкнетесь с проблемой иерархических взаимоотношений, которые устанавливаются и в процессе дрессировки. Иногда случается, что собака начинает считать своим хозяином не вас, а инструктора.

В том случае, если полностью исключена возможность участия членов вашей семьи в дрессировочном процессе, можно попробовать сгладить острые углы, но для этого надо все—таки найти время и провести несколько занятий вместе с инструктором.

Можно поступить и по другому. Найдите инструктора—репетитора, который сначала потренирует вас, а потом вы отдрессируете свою собаку, но в его присутствии. Это третий способ, имеющий только один недостаток – на каждого владельца инструкторов не напасешься. Четвертый способ заключается в том, что вы со своей собакой приходите на ближайшую дрессировочную площадку и занимаетесь под руководством инструктора—дрессировщика по существующим курсам.

На дрессировочной площадке обучаются не собаки, обучаются их владельцы. За время курса владельцы не только узнают методы и способы формирования поведения, но, самое главное, осваивают их практически, дрессируя своих собак. И ценность последних двух способов не только в том, что владелец приобретает возможность управлять поведением и поддерживать работоспособность своей собаки, но и в том, что в случае необходимости он сможет сам выработать у своей собаки новый навык, новую форму поведения. Ведь дрессировка – это взаимоотношения с собакой уже на качественно новом, интеллектуальном уровне, а не то что прежде, когда надо было просто покормить, погулять, брюхо почесать и «сделать козу». За это время происходит формирование отношений сотрудничества, вырабатывается своеобразный, понятный обоим язык слов, интонаций, мимических и пантомимических жестов и движений, происходит становление взаимоотношений собаки и других членов семьи. Вся ваша семья вместе с собакой становится за этот период настоящей маленькой, но очень симпатичной стаей, где каждый имеет свое место с соответствующими правами и обязанностями.

Как правило, длительность курсов послушания составляет около 4 мес. Если учесть, что средняя продолжительность жизни собаки 15–16 лет, то, согласитесь, стоит потратить 4 мес на то, чтобы прожить оставшееся время счастливо

 Отправлено: 18.04.10 12:14. Заголовок: Ошибки,возникаемые п..

Ошибки,возникаемые при дрессировке
Очеловечивание поведения собаки!
1.Неправильная подача команды.
Команды должны подаваться спокойным четким голосом,не допуская переиначивания слов.
2.Многократное повторение команды.
Команда подается -ОДИН РАЗ,дальше необходимо добиться исполнения команды.
3.Передрессировка собаки.
Черезчур многократное повторение выполнения одной и той же команды.
Целесообразно одну и ту же команду отрабатывать не более 3-7 раз за прием. в зависимости от вида команды,и индивидуальных особенностей собаки:возраста,породы,типа высшей нервной деятельности .
4.Грубость по отношению к собаки.Лучше всего приемы запоминаются при положительном возбуждении у собаки.
5.Злоупотребление дачей лакомства.
Лакомство дается -один кусочек,за каждый выполненный прием.
Иногда дают подряд 3 кусочка,для лучшего закрепления.Пример команда-"Место".
6.Нарушение последовательности в обучении.
Сначала выучиваются команды не требующие длительной выдержки:
Ко мне
Гуляй,затем
Сидеть
Лежать
Стоять
Рядом
Место
Аппорт
Голос
и т.д
7.Не использование принципа-от простого к более сложному.Слишком ранний
переход к следующей стадии обучениия-усложнению,без достаточной отработки первоначальной команды.
8.Занятия с больной собакой.
9. Занятия при неблагоприятных погодных условиях

 Отправлено: 18.04.10 12:15. Заголовок: АГРЕССИЯ ,агрессия м..

АГРЕССИЯ ,агрессия между собаками
Одна из частых проблем, с которой обращаются хозяева собак-агрессивное поведение собаки среди других.
Я в этой теме выложу подборку разных известных авторов по этому вопросу.

"Как прямой потомок волка, домашняя собака, в сущности, по-прежнему остается хищным животным. Частью инстинкта хищника является знание: если будешь ранен, не сможешь охотиться. Если не можешь охотиться, нечего будет есть. Если нечего есть, умрешь. По этой причине все проявления агрессивности собак по отношению к другим собакам обычно являются лишь демонстрацией силы. Если оставить их и позволить подраться, даже самая ужасная, на наш взгляд, драка очень редко кончается чем-то большим, чем незначительные повреждения.
Причины драк не в собаках, а в людях. Как только одна из собак выказывает малейшие признаки агрессивности, мы бросаемся к ним с криком и визгом. Это обычно приводит собак в замешательство, пугает и заставляет принимать неверные позы и вступать в новую фазу взаимодействия, которая обычно принимает форму драки с применением передних зубов и «фехтования» зубами (пасти открыты, губы оттянуты, контакт пасть к пасти). Такую демонстрацию силы страшно наблюдать и обычно она заставляет нас активно вмешиваться: уровень крика достигает децибела и мы даже ввязываемся в драку, пытаясь схватить одну из собак. Опять-таки наше вмешательство нарушает естественное развитие событий, мы еще больше усугубляем ситуацию, переводя драку в следующую стадию. Тут мы обыкновенно применяем болевое воздействие, нанося удары поводком, кулаком или ногами. Именно на этой стадии наносят телесные повреждения – иногда одной из собак, но чаще хозяевам, участвующим в драке.
Большинство клиентов, которые обращаются ко мне с жалобами на собак, агрессивных по отношению к другим собакам, стали однажды жертвами травм, полученных, когда они разнимали смертельные, по их мнению, схватки. Когда я спрашиваю, какие повреждения получила их собака, они обычно говорят, что травмы были незначительными или что их не было вовсе. Когда я спрашиваю, какие раны наносит их агрессивная собака другим собакам, то выясняется что никаких.
Причина, по которой их собака выходит из драки в худшем состоянии, кроется в том, что большинство хозяев прежде всего хватают свою собаку и тем самым делают ее положение более уязвимым.

Очень трудно применить на практике следующее теоретическое знание: если повернуться и уйти прочь от двух собак, которые решили померяться силами, то обычно столкновение ограничивается шумом и не бывает какого-либо физического вреда для дерущихся. Еще труднее объяснить это бедной старой миссис Смит, чей любимый пудель лежит кверху лапами под вашим ротвейлером. Потребуется очень много усилий, чтобы убедить ее, что ротвейлер сомкнет свои челюсти на горле ее пуделя только в том случае, если она ударит обидчика по голове своим зонтиком. Мои записи действительно подтверждают теорию. Собаки редко получают серьезные травмы, зато это очень часто случается с людьми, которые вмешиваются в драку. Понятно, почему владельцы задиристых собак создают порочный круг, но очень уж часто своими действиями они лишь усугубляют проблему. Собаку выгуливают только на поводке, а для стимуляции психической деятельности собакам необходимы прогулки без поводка. Когда хозяева драчливой собаки видят приближение другой собаки, они натягивают поводок и тем самым уменьшают критическую дистанцию взаимодействия. Натянутый поводок заставляет собаку принять боевую позу с высоко поднятой головой, что встречная собака воспринимает как угрозу. Если вы со своей собакой идете по территории, которую другая собака считает своей, и ваша собака своей позой выражает претензию на превосходство, неприятностей не миновать. Ваша собака в это время, возможно, думает: «Ради всего святого, дай мне опустить голову. Я нарушаю право владения территорией и знаю это. Я не хочу оспаривать право на чужие владения, но ты меня заставляешь».

Джон Фишер "О чем думает ваша собака"

"Очень часто при встрече собаки дерутся. И мы думаем, что они решают, кто тут главный. Но это вряд ли. Может, они просто друг другу не понравились, так же как люди друг другу не нравятся. И когда они затевают драку, они просто показываются друг перед другом. Им необходимо выглядеть как можно более агрессивно, рычать агрессивнее, а кусаться даже нет необходимости. И если вы не будете вмешиваться в ситуацию собак, они разойдутся без конфликтов. Но тут возникает проблема. Хозяин собаки!

Когда вы, хозяин, видите, что ваша собака без поводка бежит к другой собаке, вы в панике говорите: «Боже, они сейчас подерутся», — и тут же начинаете орать «ко мне». Естественно, собака вас не слушает и бежит к другой собаке. И тогда вы орете другому владельцу собаки уже следующую свою сентенцию, самую отчаянную: «Это девочка?» А оттуда смертельный приговор: «Нет, это мальчик!» Вы также в воплях бежите, чтобы остановить драку, собаки стоят нос к носу, с хвостами, поднятыми к верху. И вы орете: «Отойди, иди сюда». Но в ту секунду, что вы подходите к собаке, начинается драка.

А теперь давайте посмотрим на ситуацию глазами собаки. Вы собака. Вы гуляете, обнюхиваете травку и вдруг сирена: «Ко мне-е-е!». Но в этом же не имеет ничего общего с тем, чтобы подойти. Это, скорее, напоминает вам бомбардировку, атаку на собственность. Вы думаете: «Где же где же это нападение?» И видите другую собаку: «Вот же, вот же это нападение». И, естественно, вы бежите к другой собаке. А с большого расстояния та, другая, собака выглядит маленькой. Но чем ближе вы подходите, тем больше собака, и вы уже не бежите, а потихонечку подбираетесь ближе, все время слушаете: есть ли сзади поддержка от хозяина. И, естественно есть, потому что вы лапами своими чувствуете, как трясется земля. Вы слышите, что кавалерия торопится на подмогу, крича, как в рог. Ага, это сигнал к атаке. И вы все бежите вперед и в какую-то секунду обнаруживаете, что уже нос к носу стоите к другой собаке и пытаетесь ее запугать. И думаете: «Что же мой хозяин так медленно подходит?» Вот, наконец, подошел хозяин, и вы думаете: «Ну, все, можно начинать».

А на самом деле собаки — не воинственные существа, они дружелюбные, легко обучаются кооперироваться, а не вступать в конфликты"
Андерс Халлгрен-зоопсихолог.

 Отправлено: 18.04.10 18:22. Заголовок: Zemtsova Anna , спас..

Zemtsova Anna , спасибо за интересные и полезные статьи, с удовольствием прочитала!

 Отправлено: 19.04.10 12:24. Заголовок: Zemtsova Anna послед..

Zemtsova Anna последние три абзаца - "о чем думает ваша собака" - это ведь действительно так! Я несколько раз видела домашних собак, сцепившихся с уличными, они по весне да по осени, как течка у сук начинается, стаями по дворам бегают, часто довольно крупные псы. Так вот, драка чаще всего начинается именно в тот момент, когда хозяин подходит вплотную, домашние собаки ждут этого момента, часто даже оглядываются в ожидании поддержки. Если же хозяин стоит в далеке или начинает двигаться в противоположную сторону, драки чаще всего не случается.

 Отправлено: 19.04.10 16:20. Заголовок: мн тоже понравились ..

мн тоже понравились эти статьи, вот и стащила сюда из контакта

 Отправлено: 19.04.10 16:20. Заголовок: СУТЬ ДРЕССИРОВКИ Сущ..

СУТЬ ДРЕССИРОВКИ
Сущность дрессировки заключается в выработке у животных условных рефлексов, необходимых для управления их поведением при использовании в работе (службе). Такое понятие о дрессировке стало конкретным и понятным, в практической деятельности дало возможность изучить закономерности образования и проявления условных рефлексов у животных и успешно применять их в практике дрессировки и применения.

Цель дрессировки в выработке у собаки необходимых в жизни НАВЫКОВ.
Навык-это доведенный до автоматизма условный рефлекс.
Поэтому мало, чтобы собака команды-ЗНАЛА,в стрессовой ситуации-она их легко забудет,
а ведь именно для этих целей собаку и обучают, чем и отличается дрессированная собака от недрессированной.

ЧТО ТАКОЕ ДРЕССИРОВКА СОБАК?

Дрессировка собак- это процесс целенаправленного обучения животного с целью
сформировать у него стабильно воспроизводимую форму поведения связанную с
реагированием на определённый сигнал.
ДРЕССИРОВКА СОБАК ДЛЯ ПОСЛУШАНИЯ И УПРАВЛЯЕМОСТИ В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
В процессе дрессировки собаки по курсу послушания должна быть сформирована система рабочих
отношений между человеком (хозяином) и собакой.

ЧТО ТАКОЕ ВОСПИТАНИЕ СОБАК?

Воспитание собаки осуществляется с целью реализации её наследственного
потенциала, формирования правильных социальных отношений и умения взаимодействовать с
человеком, а также обучения необходимым навыкам и стереотипам поведения.

От чего же зависит, выполнит ли собака, прошедшая дрессировку,
Вашу команду в сложной ситуации или нет?
Основные факторы такие:
1. Качество сформированных рабочих отношений с хозяином,
2. Тренированность психики собаки как:
-общая готовность подчиниться по первому требованию в конкретной
ситуации;
-базовая тренированность на конкретную команду;
-ситуативная тренированность на конкретную команду.

Когда щенок растет, он учится сушествовать в условиях той среды и круга
общения, в которых ему предстоит жить и становиться успешным,
и он с готовностью усваивает основные правила будущей жизни.
Те навыки и умения, которым щенок учится в раннем возрасте,
останутся с ним на всю жизнь.
Мозг собаки- это материальный носитель её психики. В процессе
развития щенка у его хозяев есть уникальная возможность напрямую
влиять на качественные характеристики его мозга, а значит и психики,
определяя способности своей собаки на всю последующую жизнь.
Каждый хозяин собаки может освоить эффективную методику
воспитания щенка и, прилагая достаточный минимум внимания и усилий,
буквально "лепить" из растущего питомца ту самую собаку,
какую он хотел бы видеть рядом с собой.

 Отправлено: 19.04.10 16:22. Заголовок: СТАДИИ ДРЕССИРОВКИ 1..

СТАДИИ ДРЕССИРОВКИ
1 стадия дрессировки-выработка первоначального условного рефлекса.

На этой стадии подбирают способ дрессировки,условные и безусловные раздражители с учетом типа высшей нервной деятельности и ппреобладающей реакции поведения.
Занятия проводят в обстановке без каких либо посторонних раздражителей, т. е в хорошо знакомомй местности.

2 стадия дрессировки-усложнение первоначального действия(условного рефлекса)постепенным наращиванием числа двигательных актов(выработка навыков)

На этой стадии усложняют характер построения приема.
Включают новые условия окружающей стреды
Начинают использовать угрожающие интонации и принуждение собаки к выполнению.

3- я стадия дрессировки-упрочнение навыка до безотказного автоматического в разнообразных условиях окружающей среды

На этой стадии отрабатывают приемы при наличии отвлекающих раздражителей.
Возможно применение команд в угрожающей интонации и увеличение силы механических раздражителей.
Приближение характера упражнения к условиям реальной жизни.

Несмотря на бытующее мнение, что формирование навыка представляет собой простой, «одноступенчатый» процесс, практика дрессировки подсказывает нам, что это далеко не так. На самом деле процесс формирования любого, даже самого элементарного навыка представляет собой совокупность сменяющих друг друга этапов. Игнорирование в процессе дрессировки этого положения в целом, так же как и пропуск одного из этапов, ведет к грубым ошибкам. Нам кажется целесообразным выделить следующие этапы (каждый из которых в свою очередь делиться на более мелкие подэтапы):

первый этап – взаимные объяснения;

второй – автоматизация навыка;

третий – полная автоматизация.

Ниже, описывая принципы формирования навыка, мы попытаемся обосновать целесообразность такого подразделения.

Первый этап

1. Направленно обеднение дрессировочной обстановки.

Занятия следует проводить дома или в безлюдных местах, с тем чтобы ограничить вероятность появления конкурирующих с базой мотивации: игровой, половой, оборонительной и т.д. Если не соблюдать это правило, то процесс обучения сильно затрудняется – собака теряет интерес к работе, возможны и нервно-психологические перегрузки.

2. Выбор и формирование базовой доминирующей мотивации.

Выбор мотивации, на базе которой будет строиться обучение собаки, зависит от характера и сложности формируемого навыка, а также от стиля работы и опыта дрессировщика. Мы рекомендуем на этом этапе обучения использовать в качестве основных пищевую мотивацию и мотивацию избирательного аппетита, а также различные формы игровой мотивации (имеется в виду общий курс дрессировки). Данные рекомендации обусловлены тем, что именно в рамках реализации указанных мотиваций мы наблюдаем со стороны собаки максимальную заинтересованность в выполнении приема, что в свою очередь повышает устойчивость диады «собака-дрессировщик» и улучшает положительный эмоциональный контакт между ее членами. Другими словами, чтобы достигнуть желаемого подкрепления, собака очень старается понять дрессировщика и выполнить те требования, которые он к ней предъявляет. Таким образом, выбор адекватно поставленной задаче мотивации и создание у собаки устойчивого мотивационного состояния, на основе которого будет формироваться навык, является на первом этапе обучения первоначальной задачей дрессировщика.

3. Собственно взаимные объяснения.

Взаимные объяснения между дрессировщиком и собакой будут эффективны лишь в том случае, если дрессировщик четко формирует перед собакой поставленную задачу и ясно представляет себе тот результат, которого добивается. Любые воздействия на собаку с помощью поводка, рук, лакомства, интонаций, слов, команд и т.д. должны производится осмысленно и целенаправленно. Перечисленные воздействия на собаку со стороны дрессировщика и ответные действия собаки и ее поведение в целом выполняют функцию передачи необходимой информации. Совокупность этих взаимодействий обеспечивает, таким образом, создание между ними своеобразного, но вполне определенного «языка». «Язык» между членами диады «человек-собака» создается в результате их «общения» еще на стадии знакомства (контакта). В дальнейшем, в процессе дрессировки, он обогащается, так как при формировании практически любого нового навыка вводятся новые элементы «языка». В конечном итоге, «язык», существующий между дрессировщиком и собакой, позволяет им хорошо, часто с полуслова, понимать друг друга, сохранять взаимопонимание и взаимный интерес, что в свою очередь обусловливается тем, что каждая из сторон имеет возможность достигать своего программируемого результата.

4. Определение границ формирования навыка.

Дрессировщик должен иметь четкое представление о том, что он подкрепляет, а собака – не менее четкое представление о том, какое ее поведение желательно для дрессировщика. В процессе взаимодействия двух функциональных систем дрессировщика и собаки должен всегда достигаться общий результат их деятельности, то есть поддерживаться взаимная заинтересованность на максимально высоком уровне. Иными словами, дрессировщика очень важно точно представить границы формируемого навыка и объяснить их собаке. Собака должна знать – ее правильные действия подкрепляются положительными воздействия, неправильные – не подкрепляются вообще или подкрепляются отрицательными воздействиями, то есть усвоить границы между «черным» (ошибочным) и «белым» (правильным).

5. Введение санкционирующей команды, разрешающей выполнение навыка.

Для того чтобы собака выполняла навыки, которым ее обучили своевременно, используются санкционирующие команды: «Сидеть», «Лежать», «Ко мне», «Стоять», «Рядом» и т.д. Санкционирующая команда подается всегда перед началом воздействий дрессировщика, направляющих собаку на выполнение навыка. В дальнейшем, на стадии автоматизации навыка, санкционирующая команда приобретает значение стимула, запускающего поведение.

6. Введение санкционирующей команды, отменяющей выполняемый навык.

На всех этапах дрессировки выполнение навыка должно всегда отменяться дрессировщиком либо командой «Гуляй» (в это время собака не выполняет никакой команды, а просто отдыхает на поводке или без поводка), либо другой командой. Например: команду «Сидеть» можно отменить либо командой «Гуляй». Либо командами: «Стоять», «Лежать», «Рядом», «Фас» и т.д. Произвольного «ухода» собаки с выполнения навыка без команды дрессировщика допускать нельзя.

7. Дрессировочный контроль.

Дрессировка собаки на всех этапах формирования навыка, вплоть до полной его автоматизации, должна осуществляться под постоянным контролем технических средств (поводка, длинной веревки, радиоуправляемого электроошейника и т.п.), с помощью которых дрессировщик может всегда осуществлять коррекцию поведения, и именно в тот момент, когда в этом есть необходимость.

8. Условные подкрепляющие воздействия: «Хорошо» и «Фу».

В зависимости от характера формируемого навыка применяют положительные или отрицательные условные подкрепляющие воздействия или же те и другие. Условные воздействия служат для того, чтобы своевременно и быстро объяснить собаке, что она делает правильно, а что неверно, то есть что в ее действиях является желательным, для дрессировщика, а что нет. Условные подкрепляющие воздействия применяются практически на всех стадиях формирования навыка.

9. Режим подкреплений.

На первом этапе формирования навыка применяют стопроцентный режим подкреплений. То есть каждое правильное действие собаки всегда подкрепляется кусочком пищи (или игрой).

10. Введение элементов контрастного метода дрессировки.

На первом этапе наряду с мотивацией (пищевой или игровой), в случае нежелательных действий со стороны собаки, следует формировать слабую форму мотивации активного избегания неприятных воздействий со стороны дрессировщика. С этой целью вводятся направляющие и объясняющие, сравнительно слабые отрицательные воздействия: рывки поводком, нажатия и подталкивания руками, угрожающие интонации и др. При этом обязательным является соблюдение следующего правила: сразу после применения отрицательного воздействия (в том случае, если животное исправило свою ошибку) должно следовать положительное как в виде пищи, так и виде ласки. Это необходимо для снятия у собаки отрицательного эмоционального состояния. Применение контрастного метода дрессировки на этом этапе позволяет дрессировщику более четко очертить границы формируемого навыка, оттенить контраст между «черным» и «белым».

11. Режим формирования навыка.

Короткие периоды интенсивной работы с собакой обязательно должны чередоваться с не менее интенсивными короткими периодами отдыха, что позволяет сохранить у собаки длительную заинтересованность в работе, постоянную готовность к выполнению навыка, а также предотвратит нервно-психические нагрузки.

Второй этап

1. Автоматизация навыка.

а) Направленное обеднение дрессировочной обстановки.

Как и на первом этапе («взаимные объяснения»), обучение собаки должно проходить в безлюдных местах, в отсутствии других собак. Автоматизация навыка достигается многократным повторением навыка под «жестким» контролем технических средств с использованием вероятностной системы подкрепления. Необходимым условием достижения автоматизации навыка является применение «контрастного» метода дрессировки (чередование положительных и отрицательных подкрепляющих воздействий). Данный метод, на наш взгляд, противопоказан при обучении собаки навыкам апортировки, выборке вещей и др. и, наоборот, рекомендуется при отработке команд общего послушания: «Сидеть», «Лежать», «Стоять», «Рядом», «Ко мне» и т.д.

По мере автоматизации частота и вероятность положительных подкрепляющих воздействий (например, дача пищи) за выполнение навыка снижается, а степень отрицательных (в случае нечеткого выполнения навыка) возрастает. Все воздействия направлены на то, чтобы добиться четкого и быстрого выполнения навыка. Воздействия как направляющие, так и корректирующие производятся очень быстро и стереотипно.

б) Повышение требований к точности выполнения навыка.

На втором этапе обучения повышается требовательность со стороны дрессировщика к чистоте и точности выполнения навыка. Так, например, если на первом этапе обучения собака после команды «Ко мне» может подходить к дрессировщику с разной скоростью, порой отвлекаясь на обстановочные стимулы (собак, людей, различные шумы), то на втором этапе обучения от собаки нужно добиться, чтобы подходы совершались только бегом и без отвлечений на посторонние раздражители.

в) Усиление степени отрицательных подкрепляющих воздействий.

В качестве отрицательных подкрепляющих воздействий в основном используют рывки поводком различной степени силы.

Постепенно увеличение степени отрицательных воздействий в случае нежелательных действий собаки позволяет усилить мотивацию активного избегания воздействий дрессировщика, то есть создать мотивацию более конкурентоспособную, по сравнению с пищевой или игровой. То есть на этом этапе начинается постепенная замена исходной базовой мотивации (пищевой или игровой) на оборонительную (мотивацию активного избегания). При использовании отрицательных воздействий (особенно при их усилении) обязательным является соблюдение следующего правила: сразу после применения к собаке отрицательных воздействий (в том случае, если животное исправило свою ошибку) должно следовать положительное воздействие как в виде пищи (игры), так и в виде ласки. Это снимет у животного отрицательное эмоциональное состояние и оттенит контраст между «черным» и «белым» (то есть правильным и ошибочным).

г) Увеличение интенсивности работы дрессировщика.

Все воздействия на собаку – направляющие, корректирующие, положительные и отрицательные, а также условные – производятся дрессировщиком сразу после поданной команды, очень быстро и максимально стереотипно. Производя указанные воздействия, дрессировщик добивается выполнения навыка сразу после первой команды.

д) Режим положительных подкрепляющих воздействий.

На этом этапе постепенно вводится вероятностный режим подкрепления (75-80 процентов). Применение такой схемы, в условиях которой собака не знает точно, когда она получит подкрепление (но знает точно, что получит), позволяет повысить ее заинтересованность в работе (например, сформировать желание заработать кусочек корма), уточнять и видоизменять границы формируемого навыка, поскольку появляется возможность направленно отбирать и подкреплять желаемые элементы поведения собаки.

2. Автоматизация навыка в условиях обогащения дрессировочной обстановки.

а) На этом этапе окончательно определяются границы формируемого навыка.

б) Повышается требовательность к выполнению навыка скорости и точности его исполнения (в зависимости от обстоятельств, в том случае, если собака с большими нервно-психическими затратами справляется с работой в этих условиях, то дрессировщик должен сделать как бы шаг назад, снизив при этом предъявляемые к собаке требования).

в) Режим отрицательных подкрепляющих воздействий. Постепенное усиление степени отрицательных подкрепляющих воздействий приводит к усилению мотивации избегания неприятных воздействий со стороны дрессировщика. Суммарное количество отрицательных воздействий одновременно с их усилением снижается. То есть на этой стадии контраст между отрицательными и положительными воздействиями достигает максимума. Однако, несмотря на это, дрессировщик, умело чередуя положительные и отрицательные воздействия, должен добиться, чтобы общий эмоциональный фон у собаки в процессе работы оставался положительным.

г) Режим положительных подкрепляющих воздействий.

Применяется 50–60 процентный вероятностный режим подкреплений (обязательным является применение положительных воздействий сразу после отрицательных). Такая схема приводит к усилению пищевой мотивации и желанию заработать вознаграждение.

д) Сохранение интенсивности работы дрессировщика.

Дрессировщик должен поддерживать высокую интенсивность работы во время дрессировки и при этом добиваться выполнения собакой навыка сразу после первой команды.

3. Заключительный этап автоматизации навыка.

Занятия проводятся в местах, где много отвлекающих факторов.

а) Режим положительных подкрепляющих воздействий.

На этом этапе производят постепенное уменьшение вероятности получения подкреплений от 50 процентов до нуля.

б) Режим отрицательных подкрепляющих воздействий.

Отрицательные воздействия в случае отказа собаки от выполнения навыка применяются в 100 процентах случаев невыполнения и при этом достигают значительной силы. Постепенное усиление степени отрицательных воздействий позволяет осуществить плавный перевод сформированного навыка на базу мотиваций активного избегания неприятных воздействий со стороны дрессировщика и при этом сохранить общий положительный эмоциональный фон у собаки.

в) Постепенное уменьшение количества применения условных положительных подкрепляющих воздействий.

г) Постепенное увеличение количества и длительности выполнений навыков, с обязательным чередованием периодов работы и отдыха.

Третий этап

Критерием автоматизации навыка является быстрое, точное и стереотипное выполнение его сразу после первой команды дрессировщика (независимо от окружающей обстановки).

На этапе окончательной автоматизации навыка значение команды резко возрастает и начинает играть решающую роль в управлении поведением собаки. Это, по-видимому, происходит за счет обеднений функциональной системы, обеспечивающей навык. Обеднение функциональной системы связано с окончательным выбором собакой наиболее эффективной программы поведения, что обусловлено правильными, последовательными, стереотипными и прежде всего целенаправленными воздействиями на собаку со стороны дрессировщика. Другими словами, на стадии окончательной автоматизации навыка из структуры функциональной системы навыка, на начальном этапе его реализации, практически выпадает стадия принятия решения (стадия выработки оптимальной программы поведения). На этом этапе обучения у собаки полностью отпадает необходимость в принятии какого то самостоятельного решения

 Отправлено: 19.04.10 16:25. Заголовок: КОГДА И КАК ЗАНИМАТЬ..

КОГДА И КАК ЗАНИМАТЬСЯ С СОБАКОЙ
С собакой нужно заниматься только самому.
Инструктор(кинолог) показывает необходимую технику выполнения,но хозяин отрабатывает все элементы самостоятельно.
Первоначальные занятия проводят в спокойном месте в отсутствии сильных отвлекающих раздражителей.
Щенок должен быть голоден,т.е время прошедшее с момента кормления должно быть не менее 2 часов, для того, чтобы лакомство. используемое в качестве раздражителя, воздействовало сильнее.
Нельзя сразу приступать к обучению собаки, необходимо дать ей время побегать. выгуляться,
Нельзя заниматься с собакой если она чувствует недомогание или больна.
Первоначальные занятия со щенком начинают с возраста 2- 2.5 месяца.
В этом возрасте легко учатся простейшие команды "Ко мне", "Сидеть","лежать","стоять"
Т. к психика щенка неокрепшая,то нельзя увлекаться длительностью занятий,не более 10-15 минут лучше несколько раз в день.
Упражнения необходимо чередовать с перерывами, в течении которых нужно дать щенку побегать,поиграть.
С более старшими щенками,время занятий постепенно увеличивают, оставляя неизменным правило-при котором начало изучения новой команды, всегда проводится в месте свободном от раздражителей
Т. е вам потребуется меньше усилий. чтобы научить собаку какой то команде.Определять количество занятий и продолжительность каждого из них нужно индивидуально, с учетом самой собаки,т. е возраста,породы, пола и темперамента..
Прежде чем начинать любое упражнение очень рекомендуется увидеть его выполнение опытным дрессировщиком (инструктором),который наглядно продемонстрирует технику выполнения каждого приема дрессировки.
Чтобы овладеть техникой дрессировки, рекомендуется потренироваться в выполнении упражнений без собаки, это предупредит возможные ошибки.Можно упражнение или сложный навык разбить на отдельные составляющие.
И потом постараться повторить все упражнение целиком, тщательно следя на правильностью каждого движения.

Затем необходимо все отработать с собакой

 Отправлено: 19.04.10 16:26. Заголовок: ЧТО НАДО ИМЕТЬ С СОБ..

ЧТО НАДО ИМЕТЬ С СОБОЙ на ЗАНЯТИЕ по ДРЕССИРОВКЕ
ЧТО НАДО ИМЕТЬ С СОБОЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ОКД(ВД)

Cобака должна приходить на занятия выгулянная, чтобы не отвлекаться на оправление естественных надобностей, а заниматься;
Cобака должна быть голодная;
Лакомство должно лежать в кармане у хозяина в достаточном количестве, порезанное небольшими кусками с таким расчетом, чтобы его хватило на 2 часа занятий, и чтобы в конце занятий собака не выглядела объевшейся;
На собаке должен быть удобный мягкий ошейник, а для сложных и(или) взрослых собак может понадобиться дополнительно рывковая цепочка или строгий ошейник. Запрещается использование ошейника с шипами, или декоративными металлическими элементами – о них во время перерыва могут поломать зубы собаки играющие с вашей;
Поводок должен быть 5-7 метров длиной, не скользкий, довольно широкий, для того чтобы при рывке не резал руки. Карабин должен быть легко застегивающимся;
На хозяине должна быть надета удобная теплая одежда, которую не жалко топтать собачьими лапами и заляпывать слюной;
Обувь не должна иметь высоких каблуков, а быть удобной теплой и непромокаемой;
У хозяина должно быть, по меньшей мере, два кармана (левый и правый) и сумка (через плечо, велосипедная, поясная и т.п.) для того чтобы руки были свободны для управления собакой, а голова не была озадачена поиском места куда бы пристроить пакетик с амуницией. В сумке должны лежать : аппортировочный предмет, намордник и т.д;

 Отправлено: 19.04.10 16:28. Заголовок: ДРЕССИРОВКА ЩЕНКА С ..

ДРЕССИРОВКА ЩЕНКА С УЧЕТОМ ВОЗРАСТА
Начиная с 1,5—2-месячного возраста, после приучения щенка к кличке, следует переходить к приучению выполнять команды «Место!», «Ко мне!», «Гуляй!». Вырабатывать навыки на команды , включающие в себя выдержку при командах«Сидеть!», «Лежать!», «Фу!» можно лишь с 8-10 месяцев, когда они уже способны проявлять тормозные реакции. Несоблюдение этого правила сведет на нет ваши усилия, а при сильной перегрузке у щенка может наступить запредельное торможение, которое в свою очередь может вызвать болезнь животного.

С 3—4-месячного возраста заметно снижается интенсивность исследовательской деятельности и проявляется пассивно-оборонительное поведение.
У молодых щенков 1.5-2 мес она возникает лишь на простые раздражители, например на внезапный свет, звук и др.
При правильном воспитании (отвлечении щенкa игрой, лакомством, его успокоение) указанная реакция быстро проходит и заменяется ориентировочным рефлексом .
У щенков , достигших 3-4 месяцев и старше, пассивно-оборонительная реакция проявляется на новые предметы, люди, животные. Угасание пассивно-оборонительной реакции на комплексные раздражители происходит более медленно, чем на простые раздражители, и требует от владельца щенка бережного, ласкового обращения и неоднократного повторения обстановки, в которой она проявляется.